Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

Что собой представляет ГБЦ

Для проведения любых манипуляций с этим узлом необходимо понимать назначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 изготавливается двух вариантов: чугунная, алюминиевая. На самом деле, если говорить сухо, это крышка двигателя.

Один из важнейших узлов автомобиля, который отвечает за:

• сгорание бензина в двигателе;
• удаление выхлопных газов в процессе сгорания.

Второстепенные функции, выполняемые головкой блока цилиндров:

• функциональный вариант осуществляется за счет работы опорных дисков, втулок клапанов и других деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем установлены натяжитель цепи и распределитель шкивов.

Аббревиатура ГБЦ чаще используется в терминологии автомобильных компонентов, так как не всегда есть время произносить длинные и сложные названия. Но понятно, что нужно знать все расшифровки. Особенно если есть ДВС (ДВС) и ГБЦ (ГБЦ).

Поэтому момент затяжки нужно выставлять всегда, и не небрежно, а правильно, иначе будет нарушена функциональность.

В первую очередь это необходимо для исключения скопления влаги в местах стыка составных частей блока и местах их соединения. Благодаря этой защите конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

О некоторых часто встречаемых ошибках

Хотя производители отечественных автомобилей, оснащенных двигателями с разным количеством клапанов, указывают все правила затяжки и основные нюансы в технической документации, многие владельцы зачастую их не соблюдают.

Так очень распространена следующая ошибка — заливка смазки прямо в резьбовые отверстия ГБЦ. Как упоминалось ранее, это недопустимо. Жидкость на самом деле действует как пробка и мешает правильному завинчиванию болтов.

Другая проблема — уйти. Многие думают, что чем прочнее запакованы крепления ГБЦ, тем лучше, но это ошибочное мнение. Результатом такого подхода может стать повреждение самой головки, прокладки и самих болтов.

Владельцы также нередко используют старые сломанные ключи. Этот инструмент ломает края колпачков на застежках. После этого их нельзя ни затянуть, ни открутить. Иногда вместо рекомендованных болтов берут другие, подходящие только по диаметру и типу резьбы. Это также неприемлемо. Те, что слишком короткие, не могут правильно удерживать голову, а слишком длинные не могут как следует затянуться.

И, наконец, главная ошибка – это попытка проведения ремонта людьми без должной подготовки и опыта. Если есть сомнения в возможности разборки и установки ГБЦ, лучше доверить задачу специалистам – их услуги обойдутся дешевле, чем новая деталь.

Особенности процесса

Каждый двигатель имеет свой крутящий момент, а также схему затяжки штифтов. На показатель этого момента влияет не только тип двигателя, но и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили провести данную процедуру самостоятельно.
Те же факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия под штифты и состояние элементов;
• большую роль играет качество болтов – плохие или старые могут не выдержать затяжки;
• если резьба или сам штифт имеют деформации, лучше не затягивать. Потому что через короткое время все элементы, не соответствующие нормам эксплуатации, выйдут из строя.

Наиболее острая необходимость в процедуре затяжки возникает при разборке ГБЦ, а также при ее переустановке.

Некоторые автомобилисты заворачивают сильно вытянутые болты в 4 приема. При этом на второй ступени момент составляет 70-85 Н*м, что совершенно недопустимо при работе с 16-клапанным двигателем Lada Priora.

Правильная последовательность напряжения ключа очень важна. Только в этом случае голова будет правильно выполнять свои основные и второстепенные функции.

Перед установкой обязательно очистите все резьбовые отверстия для шпилек. Затем все вкладыши ставятся на место, а сверху надевается прокладка. Все металлические детали должны быть обезжирены.

При установке прокладок не используются герметики или другие смазочные масла.

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршень в гильзы цилиндров. Для этого стяните поршневые кольца хомутом. Устанавливаем втулку в нижнюю головку шатуна. Так, чтобы защелка на вкладыше вошла в выточку в ложе головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем во втулку до упора хомута. Помня о направлении поршня, и легкими ударами, желательно с помощью деревянного бруска, вдавливаем поршень во втулку.

Подачей нижнего конца шатуна в шейку коленчатого вала. После шатун упирался втулкой в ​​коленчатый вал. Устанавливаем шатунный подшипник в крышку шатуна, надеваем крышку на шпильки. При этом необходимо учитывать, что втулки шатуна и крышки расположены замком по отношению друг к другу.

Стягиваем крышку гайками в два этапа. Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом с усилием 42,32-53,51 Н*м. Таким же образом монтируют остальные поршни. Всегда помните их направление по отношению к двигателю.

Снятие

1. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Охлаждающая жидкость — Замена»).

Если разборка ГБЦ не требуется (например, для замены прокладки ГБЦ), ее следует снимать вместе с распредвалами, корпусом подшипника, топливной рампой, датчиками давления масла и положения распредвала.

4. Отсоедините верхнюю опорную тягу силового агрегата от кронштейна головки блока цилиндров (см. «Верхняя опорная тяга двигателей 2112 и 21124 (16v)»).

5. Торцовым ключом на 13 мм открутите три гайки крепления кронштейна тяги.

6. Снимите скобу со шпилек.

8. Ключом на 10 ослабьте болт крепления наконечника провода заземления и отсоедините его от головки блока.

9. Ключом на 13 отверните гайку крепления наконечника провода к минусовой клемме аккумулятора и снимите наконечник со шпильки.

10. Чтобы не повредить контакты датчика, отсоедините провода от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена») и от указателя температуры (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и заменить»), а также от датчика положения распредвала, если снять головку блока цилиндров в сборе (см. «Датчик положения распредвала — Проверка и замена»).

11. Торцовым ключом на 13 мм открутите две гайки крепления корпуса термостата.

12. Снимите корпус термостата со шпилек ГБЦ и отложите в сторону, не отсоединяя шланги.

13. Снимите уплотнительную прокладку.

14. С помощью шестигранного ключа на 10 мм открутите десять болтов, крепящих головку к блоку цилиндров, в указанном порядке.

Последовательность откручивания болтов ГБЦ

15. Снимите головку с блока цилиндров в сборе.

или со снятыми распредвалами.

16. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

17. Чтобы не потерять, вынимаем из посадочных мест в блоке цилиндров две рулевые втулки.

Гидравлические толкатели

Клапаны приводятся в действие кулачками на распределительных валах и гидравлическими толкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. С помощью гидротолкателей можно автоматически ликвидировать отверстия в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля регулировка тепловых зазоров клапанов не требуется.

Для того чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, к ним подается масло из системы смазки. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале сверху есть клапан, через который масло не течет после выключения двигателя. Это позволяет удерживать систему в штатном режиме до ее полной остановки.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндров является основанием головки, которая держится на 10 винтах. Завинчивание осуществляется специальным торцевым ключом – «ти».

На картинке показан правильный порядок выключения:

1. верхний правый угол.
2. Нижний правый угол.
3. в левом верхнем углу.
4. Нижний левый угол.
5. второй сверху слева.
6. второй сверху справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. выше среднего.
10. Нижняя середина.

Если только соблюдать эту последовательность, можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хотя на первый взгляд кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает верхнюю часть цилиндров. Посадочная площадь у верхнего элемента очень большая, поэтому очень важна правильная последовательность затяжки резьбовых соединений с определенным усилием. Раньше на старые модели автомобилей устанавливались чугунные элементы этого устройства, с которыми было проще работать.

Сейчас используется преимущественно более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить цилиндр. Чугун также гораздо более устойчив к термоусадке и деформации, что в настоящее время не позволяет полностью отказаться от него.

Стандартный размер винта в рассматриваемой нами модели составляет 93 мм. Если хотя бы один удлинился на пару миллиметров, его необходимо немедленно заменить.

Последовательность установки отличается от указанной выше и представлена ​​на картинке:

1. Нижняя середина.
2. верхний нижний.
3. Нижняя вторая слева.
4. Нижняя вторая справа.
5. второй сверху справа.
6. второй сверху слева.
7. Нижний левый угол.
8. в левом верхнем углу.
9. Нижний правый угол.
10. верхний правый угол.

Стандарты крутящего момента:

1. Сила на первом шаге 20 Н*м.
2. Каждый элемент должен быть повернут на 90 градусов вправо.
3. Через 20 минут ожидания необходимо повернуть еще на 90.

Первая ставка небольшая. А вот с третьего шага работа усложняется, потому что используется рычаг. Если у вас возникли проблемы с процессом растяжки, посмотрите видеоурок, где все показано и подробно объяснено.

установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от вышеописанного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем лучше обратиться за консультацией или помощью к квалифицированным специалистам.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Автомобили ВАЗ из семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанными: 21120 и 21124. Для этих двигателей ГБЦ характеризуется впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым в случае любого 16-клапанного двигателя внутреннего сгорания. Затяжка производится в три этапа, хотя в ремонтных книжках приводится другой вариант (он для 8-клапанных клапанов).

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием на головке блока цилиндров крепится к блоку цилиндров с помощью 10 винтов. Откручиваются торцевым ключом «на 10». Порядок разборки ГБЦ показан на первом рисунке.

Выключить последовательность (1-10)

Стандартная длина винта 93 мм. При удлинении винта не менее чем на 95 мм он заменяется новым (требование АВТОВАЗа).

При монтаже используется другая схема (рисунок 2). Каждый винт смазывается моторным маслом, иначе усилия будут напрасными».

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 нормируется момент затяжки ГБЦ:

1. Первый проход — усилие 20 Н*м;
2. Каждый винт повернут на 90 градусов вправо;
3. Подождите 20 минут, затем поверните винты еще на 90 градусов.

Начнем с того, что ставка очень мала. А вот на «3 этапе» справиться с работой будет сложно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед установкой ГБЦ выполните следующие действия: очистите резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждая втулка устанавливается на место, и только потом сверху ставится прокладка.

Металлические детали рядом с прокладкой необходимо обезжирить. Мы рассмотрели устройство затяжки ГБЦ, но сама ГБЦ должна быть установлена ​​правильно:

1. Ставим ГБЦ на блок цилиндров;
2. Смещая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы вкладыши ушли в углубления.

После «шага 2» винты можно затянуть.

Герметик

При установке прокладки герметик не используется! Солидол, ЦИАТИМ и прочие смазки тем более не нужны. Главное, чтобы металл был обезжирен. Прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, установленная на головке блока цилиндров, не должна пропускать воздух. Также необходимо соблюдать герметичность в местах соприкосновения с другими деталями. Поэтому на край крышки наносится герметик. Пример показан на картинке.

Здесь необходимо использовать материалы: Loctite-574, ANACROL и др. винты на крышке затягиваются ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов составляет всего 3-4 Нм. Не удивляйтесь: герметик сделает свое дело. Вам просто нужно дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Винты можно выкручивать в любом порядке. Их количество 15 или 14. При установке лучше соблюдать последовательность, показанную ниже.

В замене винтов обычно нет необходимости — нагрузка слишком мала. Желаем вам успеха.

Типичные заблуждения

Если болты растянуты слишком сильно, заверните их в четыре этапа. На «стадии 2» момент затяжки составит 70-85 Н*м.Все это распространенные заблуждения, не относящиеся к 16-клапанным двигателям внутреннего сгорания.

Типичные заблуждения

Если болты растянуты слишком сильно, заверните их в четыре этапа. На «стадии 2» момент затяжки составит 70-85 Н*м.Все это распространенные заблуждения, не относящиеся к 16-клапанным двигателям внутреннего сгорания.

Установка передней крышки

После установки поршня прикрепляем переднюю крышку, где находится масляный насос

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивайте по схеме, приведенной в статье. Чтобы затянуть болты, выполните несколько простых шагов:

1. Установите новую прокладку головки блока цилиндров, поместив ее на центрирующие втулки.
2. Установите головку и колпачок на болты к креплению.
3. Начинайте затяжку с момента 20 Н*м.Если шкала в «кгс/м», то делите на 10.
4. Во втором заходе затяните все болты по схеме на 90 градусов.
5. Для третьего прохода поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но нужен динамометрический ключ — без него не получится выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов.

Когда необходимо делать затяжку?

Одной из частых причин затяжки болтов ГБЦ (ГБЦ) на ВАЗ 2112 является течь масла между головкой, прокладкой и блоком цилиндров. Признаком течи масла в месте соединения деталей является появление беловатой эмульсии (смеси охлаждающей жидкости и масла) на стержне щупа или появление радужных масляных пятен в жидкости в компенсационном бачке. Второй причиной проведения работ является установка головки, снятой для ремонта или обслуживания.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно замените прокладку – повторно использовать ее нельзя, так как это приведет к поломке. Его также необходимо менять, если обнаружена течь антифриза или моторного масла в районе соединения блока с головкой. Утечки часто возникают в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. При несоблюдении момента затяжки болтов ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и утечка жидкости.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
2. Установите поршень в первом цилиндре в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
3. Полностью слейте жидкость из системы охлаждения – для этого сначала открутите пробку в нижней части радиатора, затем в блоке двигателя.
4. Обязательно сбросить давление в топливной системе – для этого в рейке есть специальный штуцер.
5. Отверните гайки, крепящие впускной патрубок к выпускному коллектору.
6. Снимите термостат.
7. Снимите гайку, крепящую кронштейн к трубке жидкостного насоса.
8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускной). После этого отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
9. Отсоедините колодку проводки от датчика масла, а на двигателях модификации ВАЗ-2111 нужно открутить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Читайте также: Двигатель 4G18 Mitsubishi, BYD, Foton, Hafei, Proton, Zotye, ТагАЗ, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 4G18, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслужива

Распространенные ошибки затяжки болтов

Наиболее распространенные ошибки:

• Заполнить монтажные отверстия маслом для смазки резьбы (жидкость несжимаемая, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
• Сужение (превышение усилия при затяжке приводит к повреждению ГБЦ и самого крепежа);
• Использование поврежденных или неподходящих ключей (возможна поломка краев головок болтов, после чего их будет проблематично нормально затянуть или закрутить);
• Использование для замены неподходящих болтов (крепеж от разных двигателей может различаться по длине, шагу резьбы, высоте головки и диаметру);

Используйте только крепеж, предназначенный для конкретного двигателя и полностью соответствующий условиям работы.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Нить	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт головки блока цилиндров (Болт головки блока цилиндров)	М12х1,25	см примечание 2 внизу страницы
Гайка шпильки крепления подводящего патрубка и концевого коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки для крепления корпуса к подшипникам распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива к распредвалу	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт для крепления коробки к вспомогательным агрегатам	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления последнего патрубка кожуха охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса хладагента	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса хладагента	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы к глушителю	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца к дополнительному глушителю	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка для крепления троса сцепления к кронштейну на двигателе	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры к подвеске двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры к подвеске силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к подвеске силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления спинки к подвеске силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна спинки к подвеске силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке на коренном подшипнике	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса к масляному насосу	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Фитинг масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Крепежная гайка крышки головки блока цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)
Схватить
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца рулевой вилки к рычажному механизму к подшипнику отключения рычажного механизма	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления корпуса муфты к маховику	М8	19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера муфты к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8–6,2 (0,4–0,6)
Передача
Конический винт, крепящий шарнир приводного стержня	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Открутить крепление механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Открутить болт крепления коробки к рычагу переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка на заднем конце первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Переключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт для крепления вил к столбу	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни к дифференциалу	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса к станции спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Стопор вилки заднего хода	М16×1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конического крепления рычага к штоку выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Сливная пробка	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка для крепления сферического пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к вращающемуся кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка, которыми рычаг подвески крепится к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Удлинительная гайка	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления тяги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна надставки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления стойки телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления сферической опоры к вращающемуся кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка штока корабельного заднего колеса	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Гайка штока корабельного переднего колеса	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Колесный болт	М12×1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Крепежная гайка на нижнем конце амортизатора	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Крепежная гайка на рычаге задней подвески	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,46)
Крепежная гайка на верхнем конце амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Тормозной цилиндр к болту суппорта	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к вращающемуся кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю на кронштейне	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка для соединения с тормозными трубками	М10	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна оси на рулевом колесе	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт для крепления рычага к оси на рулевом колесе	М6	Крутить, пока голова не сломается
Болт крепления оси к направляющей шестерни	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Соединительный болт параллельной стойки	М10	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого механизма к лате	М10х1	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)
Электрическое оборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)

Примечания: 1. Приведенные значения моментов можно округлить до десятых долей в пределах допуска. 2. Болты ГБЦ необходимо затягивать в четыре приема: 1 — моментом 20 Нм (2 кгс); 2 — крутящий момент 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – затянуть на 90°; 4 — снова повернуть на 90°.

Фотогалерея

Последовательность затяжки болтов на V16

Последовательность затяжки болтов V8

Процесс затяжки на автомобиле

В каких случаях нужна затяжка блока?

Тюнингованный автомобиль ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем

Прежде чем приступить к этому процессу, нужно понять, что это за узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть изготовлена ​​из алюминия или чугуна. По сути, это верхняя крышка двигателя. Что касается функций, то он выполняет следующие варианты:

• защитный, так как защищает двигатель от внешних воздействий;
• функциональный, так как в ГБЦ работают важные элементы, такие как опорные шайбы, гильзы клапанов и так далее;
• в головке блока цилиндров также имеется отверстие, куда устанавливаются натяжитель цепи и привод распредвала.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть установлен правильно. Так как это в первую очередь необходимо для предотвращения возникновения влаги в месте соединения этих компонентов. А влага и конденсат, в свою очередь, скапливаются в самолете из-за утечки моторной жидкости.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При проведении работ необходимо строго соблюдать правила затяжки. Для 16-клапанного двигателя модели 2112 допустимая длина болта составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров детали следует заменить. Некоторые специалисты даже рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.

Отдельно необходимо соблюдать последовательность затягивания узлов – это гарантирует ровное прилегание поверхностей и отсутствие протечек в дальнейшем. Последним моментом является сила, приложенная во время работы. Показатель критически важен, так как обеспечивает герметичность запрессовки и герметизации блока.

Выполнение операции без динамометрического ключа

Поскольку на всех этих автомобилях мощность точно указана, без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых автомобилях вполне можно обойтись и обычными ключами и насадкой-удлинителем для затяжки.

Сразу отметим, что выполнение работ без специнструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).

Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» приложенное усилие. В остальном общая методика работы такая же, как и при использовании специальных инструментов:

• Пакуем «вручную» все болты;
• Делаем первый подход, применяя среднее усилие (при этом все болты стараемся тянуть с одинаковым усилием, равномерно и без рывков). Обязательно соблюдайте последовательность затяжки;
• Второй подход выполняем, увеличивая усилие (чтобы точнее «почувствовать» усилие, ключ с вытянутым плечом нужно тянуть «на себя», а не отталкивать «от себя»);
• Третий подход делаем с большим усилием (крутим до упора болта).

Один из вариантов затяжки без динамометрического ключа — двойная затяжка креплений после выполнения второго подхода.

Так как «почувствовать» приложенное усилие без навыков удается далеко не всем, лучше не использовать метод без динамометрического ключа, ведь последствия неправильной затяжки головки блока достаточно серьезные и могут привести к очень серьезным повреждениям.

Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока, следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение от него всегда найдется.

Распределительные валы

При ремонте головки важно проверить состояние распределительных валов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой двигатель устанавливается на Приоре – он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала управляют впускными и выпускными клапанами.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, расположенных непосредственно в головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Это близко к самой первой опоре. Для предотвращения осевого смещения имеются упорные хомуты — они расположены по обеим сторонам передней опоры. В передней части обоих распределительных валов установлены самозажимные сальники.

Общие правила выполнения работ

Ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

• Важно строго соблюдать момент затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Не рекомендуется выполнять эту операцию с обычными ключами;
• Болты с головкой необходимо вытягивать равномерно, рывки не допускаются. Так как усилие затягивания на последних подходах значительное, то можно упростить процедуру и обеспечить равномерное затягивание, нарастив плечо ключа трубкой;
• Перед установкой болтов внимательно осмотрите состояние резьбы на них. На изгибах не должно быть грязи и сторонних частиц.
• Резьбу на крепежных элементах перед затяжкой следует смазать моторным маслом. А вот в отверстия для болтов (особенно для «глухих» отверстий) заливать смазку не стоит, так как в дальнейшем она не позволит полностью затянуть крепеж.

Как провести ремонт

Для ремонта голосового блока вам потребуются следующие инструменты:

1. Компрессор клапанной пружины. Можно использовать как «магазинные», так и самодельные. Самое главное, чтобы было удобно работать.
2. Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
3. Оправка в виде трубки для крепления крышек.
4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Проделайте следующие манипуляции:

1. Выполните все действия по снятию головки и распределительных валов.
2. Снимите все клапаны с помощью специального инструмента.
3. Снимите сальники.
4. Замените и притрите клапана. Менять клапана нужно, если есть повреждения – прогар, нарушение геометрии. Обязательно распишитесь, на каких патрубках притачиваете клапан — иначе герметичность будет нарушена.
5. Установите все исполнительные механизмы клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.

Все действия по сборке узла выполняются в обратном порядке, необходимо учитывать только одну особенность: соблюдать рекомендуемые значения крутящего момента для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото показана последовательность затяжки.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

16-клапанный двигатель для автомобиля ВАЗ 2112

Однако пока вы еще не приступили к процедуре затяжки шпилек головки блока цилиндров, необходимо подчеркнуть, что для каждого двигателя свой момент затяжки и схема затяжки. Как нетрудно догадаться, для каждого автомобиля этот момент будет разным. Кроме того, на показатель крутящего момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы решили заняться этим процессом самостоятельно, вам будет полезно узнать о них:

• на момент затяжки головки влияет смазка отверстий под шпильки, а также их состояние, ну и конечно же качество самих болтов. Чтобы крутящий момент выставлялся правильно, необходимо смазывать как штифты, так и отверстия для них, и с этим справится обычное моторное масло.
• Если деформирована резьба на отверстии или сам штифт, от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет к негативным последствиям.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью подтяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это будет необходимо в тех случаях, когда головка блока демонтировалась и устанавливалась заново. Что такое крутящий момент и какова процедура? Далее рассмотрим этот пошаговый процесс для ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем.

Необходимые инструменты

И хотя эта процедура требует определенного подхода, подготовка не займет много времени. Дело в том, что непосредственно для затяжки шпилек большого набора инструментов не требуется. Все, что вам нужно, это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для работы на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, его необходимо приобрести заранее или одолжить в автосервисе. Нам нужен именно такой инструмент, потому что он позволяет точно определить момент затяжки. На данный момент более бюджетная версия этого средства стоит порядка 200-250 гривен (600-800 рублей).