Как подтянуть рулевую рейку на «Калине» avtoshark

Когда нужно подтягивать рейку

Не каждый слышимый стук под «торпедой» свидетельствует о необходимости подтяжки рейки на Лада Калина любого поколения, независимо от того, оснащена она электроусилителем руля (ЭУР) или нет. Если шумы идут справа, то блок управления требует замены втулки, ее подтяжка ничего не улучшит. Если стук слышен слева, причина, скорее всего, в люфте, вызванном либо ослаблением пружины прижимного механизма, либо износом рейки.

Если люфт небольшой и вызван ослабленной пружиной, попытка подтянуть рейку Калины приведет к исчезновению люфта. Если причина в износе рейки, такая регулировка только усугубит неисправность. Проверить механизм несложно: если после затяжки руль становится все более тугим по мере удаления от нулевого положения (выполняйте эту проверку только при выключенном зажигании), узел нуждается в серьезном ремонте.

Так как не всегда есть возможность отремонтировать механизм «прямо сейчас», например, не хватает свободных средств, то лучше ослабить зажимной механизм. Осторожная езда на малых скоростях вполне безопасна даже при небольшом провисании рулевой тяги. Но если затянуть слишком сильно, возможны серьезные проблемы, от быстрого разрушения стойки до возгорания двигателя Калины ЭУР».

Самостоятельное выполнение регулировки

Доступ к регулировочной гайке можно получить из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также монтажную площадку аккумулятора. Машину лучше загнать на яму, а потом снять защиту картера (экран двигателя). Если смотреть снизу, сразу виден нужный элемент:

Вы должны повернуть эту гайку

А когда открываешь капот, то гайку чувствуешь, но не видишь. Место отмечено на рисунке:

Для настройки поднесите ключ сюда

Перед регулировкой снимите резиновый колпачок с паза. Внешний вид представлен на картинке:

Снимите крышку и установите ключ

Если не совсем понятно, что делать, лучше обратиться в сервис. Ключ устанавливается в углубление и затем поворачивается на 10-15 градусов.

Если смотреть на рельс сверху, это эквивалентно повороту ключа по часовой стрелке. Ручка ключа идет из середины автомобиля — значит идет затяжка. Кстати, последнее верно при условии, что ручка обращена вперед.

Причины возникновения неисправности

Рассмотрев основной принцип работы устройства, не так уж сложно понять причины, по которым он стучит в рулевой рейке. Чаще всего причинами неисправности могут быть:

1. Образование люфта в местах зацепления элементов управления. В первую очередь это связано с непригодной для местных дорог конструкцией, которая просто не выдерживает больших нагрузок, а также постоянной ездой по бездорожью.
2. В результате износа деталей попадают грязевые отложения, что приводит к коррозии. Образовавшаяся ржавчина снижает качество зацепления, а при движении начинают появляться неровности.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении рулевого колеса крутящий момент через вал колонки через косозубую передачу передается на рейку, с которой связаны тяги, и изменяет угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, расположенная на валу колонны, и рейка РМ.

Рулевая тяга Калины расположена в алюминиевом корпусе (картере), она включает косозубую шестерню, соединенную с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня входит в зацепление с рейкой, поддерживаемой двумя подшипниками и втулкой на картере. Рейка также имеет наклонный зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше.

В результате вождение становится более естественным и комфортным, а углы поворота руля уменьшаются. В автомобиле со стойкой с переменным передаточным числом диапазон поворота руля составляет 720°. В этом случае водитель, повернув руль на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне с прямыми зубьями.

При повороте или маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей наклонные зубья, передаточное отношение интенсивно уменьшается с увеличением угла поворота рулевого колеса.

Для любителей быстрой езды может поставляться спортивный руль «Калина», который имеет передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, где этот показатель равен 4,02. Эта укороченная версия дает лучшее ощущение автомобиля, но увеличивает риск при езде на высоких скоростях.

Профилактические мероприятия

Исключить полное появление ударов в рулевой рейке довольно сложно, но возможно (при соблюдении простых правил). К основным профилактическим мерам относятся:

• Полное игнорирование резких торможений и троганий с места (разумеется, если нет опасности аварии), так как агрессивные маневры сильно изнашивают рулевые механизмы.
• Не стоит использовать бордюр в качестве отсечки при парковке, ведь незначительный удар колеса о него впоследствии будет иметь весьма плачевный эффект.
• То же самое относится и к наезду на бордюр и тому подобные труднопреодолимые препятствия.
• преодоление неровностей дороги в виде ям, выбоин, лежащих полицейских должно осуществляться на минимальных скоростях. Не стоит следовать правилу: «больше скорость — меньше отдача». Любой удар на скорости – сильнейший удар по рулевому.
• Постоянный контроль состояния уплотнителей и пылезащитных кнопок на рулевых механизмах.
• Диагностика при малейших признаках неисправности.

Как гарантировать безопасность

Безопасность движения автомобиля по бездорожью требует регулярной проверки работоспособности органов управления транспортным средством. Ведь неровности дороги, неровности, торможение и прочие факторы негативно сказываются на техническом состоянии рулевого управления. Люфт руля, повышенный износ деталей отрицательно сказываются на управляемости автомобиля и безопасности движения. Стук в рулевой колонке и изношенная рейка – показатель того, что пора заняться автомобилем.

Действенный способ устранения стуков

Чтобы убрать ход рулевой тяги, просто снимите ось. Разборка осуществляется в зависимости от того, какой узел установлен на автомобиле. Это может быть простой реечный механизм или блок гидроусилителя руля.

Если механизм первого типа, достаточно открутить крепления рулевых наконечников, а затем снять зацепление. Если в автомобиле есть гидроусилитель руля, необходимо предварительно слить жидкость и открутить трубки высокого давления. Стоит отметить, что самостоятельный ремонт при наличии усилителя довольно сложен и требует опыта подобных работ и наличия помощника.

После разборки вал необходимо обработать. С него удаляются следы коррозии или износа. Поврежденные элементы восстанавливают и обрабатывают тонким слоем хрома. Затем все элементы тщательно полируются.

Эти работы очень точные, что позволяет продлить срок службы рулевой рейки. Если в механизме наблюдается коррозия опорной стойки, без полной замены детали не обойтись. В любом случае избавиться от проблемы можно, но для определения сложности ремонта необходима первичная диагностика.

Звуки из салона

В современных автомобилях руль необходим не только для того, чтобы поворачивать машину. Он часто содержит элементы управления отдельными устройствами от переключения передач до включения фар или настройки аудиосистемы. Поэтому у водителя возникает естественное беспокойство, когда при повороте руля раздается щелчок в рулевой колонке. Характерно, что звук в данном случае исходит изнутри салона из района кнопки звукового сигнала.

В этом случае паниковать не нужно. Для начала стоит проверить правильность установки и состояние пластиковой облицовки колонки.

Не исключена возможность пластической деформации. Частой причиной такого явления является неисправность отдельных элементов в подрулевом переключателе, которые издают подобные шумы. Можно проверить качество и крепление пластика, и заменить неисправный переключатель. Зачастую этого достаточно, чтобы при повороте руля не было слышно щелчка в рулевой колонке.

Иногда в передней части салона при повороте руля слышен скрипящий звук, похожий на шарканье. Их источник скрыт под кнопкой звукового сигнала в верхней части динамика. При этом загорается сигнал о проблеме с подушкой безопасности в руле, не работают кнопки круиз-контроля.

Это означает, что трос рулевой колонки под подушкой безопасности не работает. Он подает питание на механизм подушки безопасности, звуковой сигнал и некоторые другие компоненты автомобиля. Его можно просто серьезно повредить. Некоторые автолюбители пытаются исправить такие ошибки самостоятельно. Это не гарантирует надежной работы петли. Учитывая последствия этого устройства для безопасности, лучше всего заменить трос рулевой колонки в опытной автомастерской.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится к рулевой колонке и снимается вместе с ней. Сначала отключите автомобиль, сняв клемму аккумулятора и поставив передние колеса прямо. Чтобы разобрать руль Калины, снимите нижнюю крестовину панели приборов, отсоедините провода от блока управления ЭУР и переключателей на колонке, затем опустите руль на пол.

Теперь удобно отвернуть гайку болта крепления нижнего карданного вала к валу рулевого механизма. Далее вскрываем шарнирное соединение, плоской отверткой снимаем промежуточный кардан с трансмиссионного вала Калины РМ и разбираем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новую установку выполняем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует производить только на те, которые разрешены заводом-изготовителем Калины. Именно РМ нуждается в ремонте, его необходимо проводить немедленно, иначе возрастает риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии фатальных ошибок механизм подлежит замене.

Лирическое отступление

В Lada Kalina никогда не стучит руль, если речь идет о новой машине. То же самое относится и к периоду обкатки. Допустим, в вашем случае это не работает. Не пытайтесь что-либо исправить, а немедленно обратитесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, и большинство автосалонов поступают так: рулевая рейка заменяется на новую.

Так выглядит замененный узел, крепление рейки

Здесь есть логика. На заводе регулировка сделана правильно (это верно в 99,9% случаев). При обнаружении дефекта дилер заменяет узел, не рассчитывая на решение проблемы регулировкой. На это владельцу тоже не стоит надеяться. Выбор ваш.

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ревизия рулевой рейки Калины

Вот мы и добрались до рулевой рейки. Терпение, или, как говорят американцы, моя терпимость закончилась. Крены спереди совсем достали.

Откусили все ленточки, сняли пыльники. Мы заглянули внутрь. И что там?
Да, сухо…

Почистили все внутри, удалили ранее нанесенную на рулевую рейку смазку, не снимая ее на место. Об этом я писал здесь: Смазка рулевой тяги без снятия на месте

Поставил новую тарельчатую пружину, старая была сломана. Весенних сравнительных фото не делал, но выглядит примерно так:

Как видно на картинке, стойка со стойкой без тренировок получается ровной. Ржавчина отсутствует, как у некоторых.

Заранее купил ключ для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключ настолько хлюпкий, что погнулся при разборке рейки.

Долго его (ключ) клянчить не пришлось, отпилили штатную ручку (стержень 6 мм), прикрутили на наждаке под головку ключа на 15. Вот это уже настоящий ключ, внушающий доверие))) Правда, затягивать рейку на месте им неудобно, но об этом позже.

Куплен ремкомплект. Подшипники оказались достаточно жесткими, поэтому ниже замены не опускались.

Поставили все части рейки на место, залили литолом. Надели все кожухи, ширины швов не хватило, пришлось увеличить.

На скорую руку собрали такой ключ. Они могут подползти к установленной рейке и отрегулировать ее. Используйте ту же «голову» на 15, которую сварили и распилили пополам.

Рулевые наконечники были очень плохи, они прилично виляли. Их тоже поменял

Монтируем рейку на автомобиль. Вместо штатных рельсовых скреплений ставим УЩП — усилитель к переборке. Как и ожидалось, неровности исчезли.

В принципе аудит Рэйки не мог быть проведен. Только ограничьтесь набивкой литолом (ну кто любит специальные смазки) в среднюю часть рейки под центральный обтекатель, а так же установкой тарельчатой ​​пружины, ну и конечно подтяжкой самой рейки.

Кстати, состояние карданов идеальное, без сбоев. Руль стал тяжелее, пусть обкатывается.

Зато теперь я точно спокоен за состояние рулевой рейки)))

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля естественным образом происходит износ контактных деталей, в том числе и рельсов РМ. Распознать наличие такого износа легко по характерному стуку механизма на малых скоростях на неровной дороге.

Этот звук также производит вибрацию, которую вы можете почувствовать через рулевое колесо. Первую стадию износа устранить несложно, для этого нужно отрегулировать рулевую рейку Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего, ослабьте три хомута на трубе воздуховода:

• на датчике массового расхода воздуха,
• на патрубке вентиляции картера,
• на корпусе дроссельной заслонки.

После снятия трубки воздуховода открывается достаточно большое пространство, в которое можно просунуть руку со специальным ключом, чтобы отрегулировать рейку и затянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступать к установке разобранной трубы и испытанию машины.

Если удар пропадает и при движении автомобиля руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка произведена правильно. Если руль не возвращается назад, значит, вы слишком сильно затянули рейку.

Вам нужно проделать все процедуры еще раз и немного ослабить его, затем снова проверить. Если при полной затяжке гайки стук не исчезает, замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Привет! у меня такая проблема! При движении по неровной дороге или, например, при езде по гравию или просто камню появляется стук в рулевой тяге! Здесь я просто чувствую, как она все отдает в руль. Подскажите, как это исправить и можно ли как-то решить эту проблему?

Особенности конструкции

Рулевое управление Лада Калина включает в себя электроусилитель руля и регулируемую по высоте и углу наклона рулевую колонку. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с переменным передаточным числом. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню с коническими зубьями, шаг которых изменяется по длине рейки. На рисунке показана конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая тяга на Калине прижата к шестерне пружиной. Трение уменьшено пластиковой вставкой. Давление пружины изменяется регулировочной гайкой (установленное на заводе расстояние между рейкой и осью 0,1 мм). Другой конец рейки опирается на пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от неровностей.

Вал рулевого управления установлен в подшипниках (один в кронштейне стойки, другой в корпусе электроусилителя). Кронштейн стойки крепится к кронштейну педали (спереди) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет менять положение руля, а диапазон перемещения ограничен пазами в пластинах.

Для фиксации положения трубы используется рычаг, соединенный с регулировочной втулкой. Он вкручивается в стяжной болт, расположенный в пазах пластин. При повороте рычага втулка поворачивается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и скобой тянут трубу вверх, когда застежка отпущена.

Рулевое управление Лада Калина имеет две рулевые тяги и маятник. Шток состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулируемой резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину штока. Необходимая регулировка тяг фиксируется болтами. Стержень соединен с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника с шаровым шарниром.

Электроусилитель Калины снижает усилие, прилагаемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, расположенного под шкафом системы управления. Усилитель управляется электронным блоком, который получает сигналы от датчиков скорости автомобиля, поворота оси и крутящего момента на рулевом колесе.

Принцип работы усилителя основан на том, что в неподвижном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается максимальным, а при движении уменьшается с увеличением скорости. Индикатор усилителя руля установлен на приборной панели.

Как подтянуть рулевую рейку

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина и тем самым устранить люфт, разделите все действие на 4 этапа:

• подготовка (получить доступ, удалить некоторые детали);
• разборка устройства;
• подтяжка (регулировка);
• экспертиза.

Для выполнения операции на Калине нужен специальный ключ (восьмигранный на 24 мм, с отверстием посередине), в магазине его часто называют ключом нового образца или «Десяточным».

Подготовка доступа

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Калину с электроусилителем своими руками, нужно предварительно подготовить место, но способ подготовки зависит от вашего физического состояния.

Если у вас тонкие, гибкие и длинные руки, а также хорошая координация движений, вы сможете делать все со стороны переднего левого колеса автомобиля. И все приготовления заключаются в том, чтобы вывернуть руль до упора вправо. Если вам трудно проталкивать маленькие отверстия, то снимите следующие детали:

• крепление и клеммы аккумулятора (аккумулятора);
• батарея;
• аккумуляторная платформа;
• воздуховод, соединяющий воздушный фильтр с ресивером.

Выполните эти подготовительные действия, чтобы комфортнее затянуть рулевую рейку Lada Kalina любого поколения.

Снятие рейки

Чтобы иметь возможность подтянуть рулевую рейку на Калине обоих поколений с ЭУР и без, узел нужно сначала разобрать, а потом полностью проверить. Ведь затяжка эффективна только по отношению к полностью исправному механизму. Если в этом есть какой-то вред, то вместо пользы он принесет много вреда. Выполните эту операцию следующим образом:

1. Из салона ослабьте хомут на промежуточном рулевом валу (необходимо снять коврик под передним левым сиденьем). Затем снимите промежуточный вал со шлицов вала рейки.
2. Держась обеими руками за тяги, сильно потяните их. Если чувствуется люфт и стук, пытаться подтянуть рулевую рейку Лада Калина бессмысленно, ведь устройство требует серьезного ремонта.
3. Ослабьте болты, крепящие рулевые тяги к стойке. Для этого стамеской или тонкой отверткой отогните лепестки на закрывающей их пластине.
4. Выкрутите болты.
5. Снимите крепеж и резиновые шарниры с рулевой машины.
6. Делайте движения в стороны.
7. Отверните гайки крепления хомутов к задней стенке моторного отсека.
8. Снимите рулевую рейку.

Эта процедура подходит и для Лады Калины второго поколения.

Подтяжка

Чтобы подтянуть разобранную от Калины рейку самостоятельно, выполните следующий порядок действий:

1. Запустите диагностику. Как это сделать читайте в статье «Как проверить рулевую рейку на стук и люфт самостоятельно».
2. Устраните любые дефекты, даже если требуется капитальный ремонт.
3. По окончании ремонта или убедившись в его исправности, снимите защитный пластиковый или резиновый колпачок, закрывающий гайку напорного механизма рулевого управления.
4. Поверните приводной вал за шлицами несколько раз из крайнего в крайнее положение, чтобы запомнить усилие.
5. В нужное отверстие вкрутите крепежный болт, с его помощью можно проверить люфт стойки. Затем потяните болт, чтобы рассчитать величину люфта.
6. Вставьте в эту гайку специальный ключ, подходящий для машины (восьмигранник 24 мм с центральным отверстием.
7. Поверните регулировочную гайку на 10-15 градусов по часовой стрелке. После каждого поворота проверяйте усилие, необходимое для перемещения рейки из крайнего правого в крайнее левое положение и наоборот, а также зазор рейки.

Как только люфт исчезнет, ​​а приложенное усилие немного увеличится, но останется постоянным в любом положении, затяжка приспособления завершена и его можно ставить на автомобиль. После регулировки устройства зафиксируйте положение гайки, скрутив резьбу с сердечником.

Окончание работ и проверка

Когда вы закончите затяжку, замените пластиковую/резиновую заглушку. Понадобилось не так уж и много, но с ним в резьбу будет набиваться меньше грязи. Собрав машину, заведите ее и выполняйте различные маневры на малой скорости, чтобы убедиться, что все работает как надо. Если вы смогли правильно подтянуть рулевую рейку Калины, а сам узел в полном рабочем состоянии, то вне зависимости от положения руля:

• машина будет четко слушаться руля;
• приложенное усилие будет одинаковым в любом положении на руле;
• если тянуть тягу, то отдачи не почувствуешь.

После этого обязательно отрегулируйте схождение передних колес.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Задние колеса фиксируются откатом, передние поднимаются домкратом. В салоне автомобиля со стороны места водителя откручиваем болт шлицевого соединения с колонкой. Сложность откручивания заключается в том, что он находится в месте группировки педалей.

После снятия передних колес набрасываются гайки поворотных кулачков, подкапотное пространство подготовлено. Клеммы снимаются с аккумулятора и самого аккумулятора вместе с монтажной плоскостью и теплоотражателем. С помощью гайки снимается корпус крепления рельса, он освобождается и кладется на ровную поверхность для дальнейшей работы с ним.

Диагностика на наличие люфта проводится следующим образом: корпус штатива зажат в тисках и с усилием раскачивается из стороны в сторону. Есть откат — надо попробовать подтянуть пружинную гайку не более чем на 10 градусов. Снова проверьте люфт, и так до тех пор, пока проблема не будет устранена. Перетаскивание запрещено, так как руль станет очень тяжело вращаться, даже если установлен электроусилитель.

Ремкомплект рулевой рейки можно приобрести в любом автомагазине. Но прежде чем его использовать, нужно осмотреть старую запчасть. Если этого не сделать, возможно, придется снова снимать деталь.

Электроусилитель руля на Калину

Некоторые водители научились регулировать, не снимая рейку. Этот метод помогает сэкономить время и силы. Для проведения данного вида работ автомобиль ставится на яму и определяется положение передней части.

Запчасть вытягивается по часовой стрелке, если только можно подобраться к ней снизу. Если вы чувствуете это сверху, то затяжка идет против часовой стрелки. Действия выполняются в последовательности, описанной выше.

Необходимо помнить, что замена не всегда решает проблему, стойка продолжает шуметь и скрипеть при повороте руля. Для увеличения срока службы рулевой рейки ГУР в два раза важно постоянно следить за маслом, проверять техническое состояние пыльников рулевых тяг и вовремя их заменять.

Читайте также: Скачут обороты двигателя на холостом ходу

Редакционная Лада Калина: гражданские поломки

Наша Lada Kalina выдерживает гоночные нагрузки, но периодически беспокоит досадными поломками и дефектами, связанными с нормальной повседневной эксплуатацией. Освежим в памяти предыдущие ошибки и дополним список новыми пунктами.

Калина успела отбежать около 65 000 км. За это время было много поломок. Остановимся на тех, которые никак не связаны с участием в любительских соревнованиях. Долгосрочное присутствие Kalin обоих поколений в мире автоспорта на всех уровнях поможет отделить мух от отбивных. В качестве арбитров также будут выступать официальные лица, имеющие большой опыт эксплуатации гражданской техники.

Редакционная Калина достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и нередко приятно удивляет своей долговечностью. Но в быту она часто надоедает. Парадокс!

Редакционная Калина достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и нередко приятно удивляет своей долговечностью. Но в быту она часто надоедает. Парадокс!

Нестандартные случаи

Стук может вообще не быть частью подвески или «рулевого управления». Сотрясения и удары по корпусу приводят к смещению устройств. Если они «сидят» свободно и есть контакт металл-металл, дребезжания не избежать.

1. Простой глухой стук при запуске. См опоры двигателя или коробки передач в резино-металлическом корпусе, коробка передач. Например, при запуске двигатель может наклониться и удариться о боковину.
2. Стук на мелких кочках и поворотах. Прислушивайтесь к стуку в руле при торможении, то есть износились направляющие тормозного суппорта.
3. Периодический стук, чаще слышен в поворотах на малых скоростях. Неисправность дифференциала переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте шпоночные болты и гайки, заправляйтесь только на заправках качественным бензином и помните: сломанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно открутить 4 винта, расположенных в ряд возле бампера. Также откручиваются два винта размером М6х16. В некоторых конфигурациях защита состоит из двух частей, но в этом случае они фиксируются только саморезами. Эти слова проиллюстрированы следующей картинкой:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала открутите винты «10», а затем два винта «18». Во втором случае винтов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как разобрать аккумулятор. В первую очередь отключите клеммы. Затем нужно отвести дополнительный блок предохранителей в сторону. В целом действия выполняются по картинке:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем кронштейн крепления открутив 2 гайки Снимаем аккумулятор и пластиковую накладку

Необходимо снять саму монтажную площадку, для чего откручиваются 4 винта. Нужен ключ на 13, а также клавиша вызова на 10. Повторим всю последовательность еще раз:

1. Ключом на 10 откручиваем гайки, которые держат клеммы аккумулятора;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, открутив 2 крепежных винта;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем аккумулятор;
5. Ключом на 13 откручиваем винты и снимаем металлическую платформу.

На всякий случай вот вид на крепления блока предохранителей:

Крепежные винты расположены под крышкой

В руководствах обычно рекомендуется сначала убрать минусовой полюс. Но когда дело доходит до разборки обеих клемм, порядок их отсоединения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Исправность рулевого управления любого автомобиля является важным требованием безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо проводить при появлении подозрительных звуков. Как показывает практика, многих автомобилистов с облегчением слышит стук или скрип при повороте руля, а это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше всего производить на АЗС, но можно и своими руками.

Рулевая машина: 1 – пыльник; 2, 20 — болты; 3 — стиральная машина; 4 — сальниковая коробка; 5 — крышка картера; 6, 17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор; 8 — ведущая шестерня с подшипником; 9 — рулевая рейка; 10 — левый защитный колпак; 11 — опорные стержни; 12 — кронштейн; 13 — заглушка; 14 — стопорная гайка; 15 — стопорная пружина; 16 — стопорное кольцо; 18 — железнодорожная остановка; 19 — стопорная вставка; 21 — стопорная пластина; 22 — накладка; 23 — хомут; 24 — защитный кожух; 25 — правый защитный колпак; 26 — рулевая рубка