Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях установки или определенной степени износа дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и самым очевидным признаком будет отчетливый звук ударов железа в переднюю часть автомобиля, а также четкое изменение качества управления автомобилем.

Однако таким явным признакам неисправности предшествуют менее заметные:

• в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем запущеннее ситуация;
• во время движения слышен четкий и равномерный стук в районе колес, что свидетельствует о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
• если удар становится очевидным, лучше воспользоваться домкратом и более внимательно осмотреть сайлентблок. Возможно, началось ее разрушение, о чем будут свидетельствовать появившиеся на поверхности детали трещины. В этом случае необходимо как можно скорее приступить к замене.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к износу и зазорам между элементами, нарушится сход-развал. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь сократит срок его службы в несколько раз.

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это достаточно распространенная «болезнь» цевья отечественных автомобилей, и ВАЗ 2110 не исключение. Люфт возникает, когда скоба на корпусе, к которой крепится рычаг, по каким-то причинам ослабла, и между рычагом и втулкой образовался зазор, из-за которого сайлентблок начинает перемещаться внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно сказывается на работе передней подвески, поэтому его, конечно же, быть не должно. Если есть неудача, ее можно устранить несколькими способами. Для начала можно попробовать немного сжать кронштейн на корпусе.

Сделать это будет очень сложно, так как сотней молотков бить по кузову нежелательно, а для использования пассатижей или струбцины нужна хорошая физическая сила, да и работать под машиной будет неудобно эти инструменты.

Устранить осевой люфт гораздо проще, поместив между кронштейном и сайлентблоком несколько шайб. Хотя по правилам приходится менять все цевье вместе с сайлентблоком.

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются наиболее важной частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, на скорость износа ходовой части машины. Поэтому менее опытным владельцам стоит внимательно следить за этими деталями и при необходимости производить своевременную замену.

Отремонтировать сайлентблок переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Но если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на АЗС.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки производится после транспортировки автомобиля на смотровую траншею или подъемник. Сначала снимаем тормозные колодки, расположенные сзади ВАЗ 2110. Отсоединяем тросы, которые крепят стояночный тормоз к изнаночной стороне балки, прикрепленной к задней части кронштейна.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам в задней части автомобиля. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, нужно отсоединить от балки эластичный рычаг, который находится на станции, отвечающей за регулировку давления.

С помощью гаечного ключа на 17 открутите 4 крепежных болта, скрепляющих ось втулки вместе с балкой задней подвески. Снять саму ось вместе с тормозным щитом и при необходимости разъединить их, открутив крестовой отверткой два фиксирующих винта. Ослабьте кронштейны и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние концы амортизаторов и гайки крепления балки к кронштейнам. После этого болты необходимо снять с балки и аккуратно снять. Головкой на 17 открутите 3 гайки крепления кронштейна к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — корпус амортизатора; 4 — буфер такта сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорный диск; 7 — накладка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изоляционная прокладка; 11 — задняя подвеска; 12 — рычажный контакт; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена шарниров нижнего рычага

Закончив с верхним, можно переходить к нижнему. Его партия немного другая. А замена сайлентблоков ВАЗ-2106 осуществляется без снятия рычага подвески. Вероятно, дело просто в откручивании гайки, которую, кстати, при сборке надо заменить на новую. И снимите шайбу. Вот и все, теперь с помощью полого затвора курка выталкиваем шарнир. Другой извлекается по точно такой же технологии.

Установка новых петель осуществляется запрессовкой. Для этого вручную в отверстие забивается сайлентблок. Затем, используя подставку, осторожно ударьте молотком. Не нужно бить со всей силы, достаточно резкого, но слабого удара.

Но это если спускового крючка нет, а если он есть, то задача многократно упрощается — поставить его на шарнир и медленно, не допуская перекосов, вкручивать затвор. После нажатия проверьте отсутствие зазора. В конце накрутить новую гайку, не забыв про шайбу. На этом все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Сайлентблок – важная часть подвески, обеспечивающая подвижность элементов по отношению друг к другу, а также исключающая трение о металлические детали. Если , его необходимо изменить. На всех моделях «классических» ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рычагов меняются одинаково. Порядок замены сайлентблока верхнего рычага на ВАЗ следующий: 1. Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо. Открутите гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Машину надо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов крепления передних рычагов. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После того, как колесные болты будут сняты, автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепеж не подходит, его необходимо обработать WD-40. После снятия гайки можно отсоединить поворотный кулак и шаровую опору. Передний рычаг теперь можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить бракованные сайлентблоки. Затем следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг – запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, она выпадет после удара молотком. Новую деталь перед сборкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить опорную гайку бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а разобрать рычаг вместе с обручем.

Замена Сайлентблоков На Балке Ваз 2110

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура замены сайлентблоков задней балки автомобиля ВАЗ 2110 обычно проводится самостоятельно владельцем автомобиля. Ремонт такого типа не требует особых навыков и опыта, плюс стоит достаточно дешево.

Задняя поддержка

Сейчас мы поговорим о том, как именно лучше произвести замену, как правильно выбрать новые сайлентблоки, а также как сделать сам процесс 2 способами.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайленблоков задней балки ВАЗ 21099

Полимерные сайлент-блоки почему-то выдвинулись, и мы решили заменить их на резиновые блоки.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинометаллического уплотнителя. Неважно, это замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, выпрессовывать специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод.

Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – добиться такого элемента намного проще. Другой способ — использовать мыльную воду.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. За консультацией, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, действительно можно обратиться к человеку, специализирующемуся на ремонте вашей марки автомобиля. И уже с экспертной оценкой решить, стоит ли заменить детали, или они в приемлемом состоянии, чтобы их можно было использовать. У специалиста есть возможность получить полный комплекс услуг: провести диагностику автомобиля, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для установки и уже забрать с площадки полностью готовый к использованию на дорогах автомобиль. В среднем за работу специалиста из сервиса с вас попросят где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец автомобиля. Он сам способен осмотреть и при необходимости заменить сайлентблоки. Решиться на это можно, если четко и грамотно понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ваз 2110. Следует знать, что сайлентблоки на ваз 2110 очень важны, они обязательно затронут колесо углы совмещения.

И если пропустить момент диагностики этих мелких деталей, результат будет плачевным – у ВАЗ 2110 сломаются опоры подвески, проявятся все важные соединения и нежелательный люфт. Не рекомендуется первый раз осматривать его самостоятельно, следует обратиться к знакомым, которые уже знакомы с ситуацией и четко понимают, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, естественно они смотрели профильное видео.

Обратите внимание, осуществляя ремонт самостоятельно, вы сэкономите деньги, но, возможно, такое драгоценное время будет стоить дороже, чем работа была бы выполнена в сервисном центре. В среднем на покупку новых сайлентблоков и креплений задней подвески тратится 100-160 рублей за штуку. Если в гараже нет необходимых инструментов, их необходимо одолжить или купить.

Так что это будет еще одна статья расходов. А ещё машина может быть непредсказуемой, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в тот же момент появляется новая проблема, и её тоже надо устранять.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

 

Сайлентблок расположен в нижней части автомобиля. Даже в первый раз вы легко сможете заменить сайлентблоки, если будете следовать этой инструкции:

• Поднимите автомобиль домкратом.

Примечание. Подложите под машину картон или старый ковер, чтобы можно было без проблем работать непосредственно под ним. В этом нет необходимости, если это специальная яма.

• Луч может быть удален не полностью. Ведь если его снять, то придется разбирать тормозные шланги. А это займет много времени. А вот тормозной мастер лучше отключить, так как его можно случайно разрушить во время работы. Да и к тому же может мешать, так как размеры довольно общие. Чтобы его снять, необходимо потянуть за него, но делать это нужно максимально осторожно. В противном случае вы можете его «вытащить», что усложнит повторную вставку.
• Открутить гайку можно ключом на 19. Сделать это очень сложно, поэтому лучше позвать на помощь кого-нибудь другого. Но если помощника нет, все придется делать самому. Для этого нужно нажимать как можно сильнее.

Примечание: рекомендуется сбрызнуть провод водой, чтобы он немного окислился, а затем почистить металлической щеткой. Это облегчит его откручивание.

• С помощью лома можно опустить балку, но не снять.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и вкладыши являются расходным материалом.

Из-за большой нагрузки возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслаивание его от металлической втулки и расслоение самой резины. В результате они больше не могут функционировать должным образом.

Отсюда толчки со стороны подвески, появление скрипа, при езде, особенно по неровностям, машину может бросать из стороны в сторону, причем чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее бросает.

Из-за изношенных сайлентблоков меняются углы положения колес – развала и схождения, из-за чего автомобиль перестанет держать дорогу, его начнет рвать во все стороны, шины быстро изнашиваются из-за неправильных углов.

Так что за состоянием всех резиновых элементов подвески в автомобиле необходимо постоянно следить, а при появлении признаков неисправности немедленно заменять их.

При некоторых знаниях и наличии инструмента заменить сайлентблоки можно самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Сразу стоит отметить, что даже при повреждении одного-двух сайлентблоков лучше полностью заменить все резиновые детали подвески, а не только поврежденные.

Также заменяются сразу все элементы с левой и правой стороны автомобиля.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

• Скрип резины при проезде неровностей;
• Стук при проезде неровностей;
• Расслабление суставов при проверке беговой экипировки;
• Выработки или трещины на сайлентблоках;
• Неравномерный износ шин влияет на сход-развал.

Необходимо принять незамедлительные меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

1. Новые сайлентблоки предплечий — резиновые или полиуретановые;
2. Набор ключей, молоток;
3. Мыльный раствор;
4. Жидкость WD-40;
5. Лифт или смотровая яма;
6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и труба с шайбами ​​подходящего диаметра для выпрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого, можно сделать вот такую ​​»подгонку», которая работает на 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта «на 12» — см рисунок.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

Во время работы резиновая часть отсоединяется от металлической втулки.

Сама резина деталей, отформованная с металлическими вкладышами, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены криво, или качество ох окажется низким, что часто бывает, то сайлентблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Основным фактором, влияющим на ресурс заведомо качественных сайлентблоков, является стиль вождения. Если не брать в расчет выбоины и прочие неровности, первыми пострадают те, что в подвеске.
2. Развал-схождение также влияет на срок службы шарниров. Если это не делать периодически, углы установки колес будут изменяться, что приведет к неправильной работе подвески.
3. Резина не долговечна, особенно при попадании на поверхность масла и других технических жидкостей. В этих случаях поверхность глушителей покрывается трещинами, что может привести к поломке.

Во избежание проблем и дорогостоящего ремонта подвески рекомендуется осматривать состояние звуковых блоков не реже одного раза в полгода. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершенно одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры разные.

Есть несколько секретов и рекомендаций, учитывая которые можно добиться более долговечной работы тяг задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайлентблоки от «девятки». Хотя внешне они почти идентичны, у «девятки» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десять» не допускается. А вот обратное можно сделать, приложив немного больше усилий при нажатии.
2. Плановую замену резиновой подвески следует проводить не реже чем через 40-50 000 км пробега.
3. При выходе из строя сайлентблока лучше поменять другие, которые стоят рядом с ним. Это убережет владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от навыков автовладельца. Однако это довольно просто. Достаточно сделать это один раз своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Чтобы все получилось с первого раза, рекомендуется на первое время привлекать более опытных коллег.

ремонт подвески самостоятельно, либо обращение на специализированную СТО – личный выбор каждого. Если вы решили доверить работу специалистам, то лучше проконтролировать весь процесс самостоятельно, чтобы в следующий раз все сделать самостоятельно.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ВАЗ 2110

их замена включает в себя следующие шаги:

• Поднимите машину и закрепите ее.
• Снимите переднее колесо.
• Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно тщательно проверить, скользят ли сайлентблоки в рычаге. Они должны быть стационарными.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110

Чтобы облегчить снятие верхнего рычага, нужно выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но и без этого опора останется на месте.

Необходимо открутить колесо, ударив по сошке молотком. Только после этого появится поддержка.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110

Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт необходимо вытащить, чтобы снять рычаг машины.
• Вы можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, работает ли он, верните болт рычага на место и посмотрите, есть ли большой осевой люфт.

Если он большой, проблема сайлентблоков может возникнуть снова. Поэтому, прежде чем вставлять новый, необходимо отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ВАЗ 2110

• Снять сайлентблоки можно молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное не повредить машину.
• Теперь нужно вставить новый сайлентблок там, где был старый. Вы должны прижать его как следует, чтобы он не болтался. Запрессовать можно легко: одна втулка по размеру подходит к юбке сайлентблока, другая чуть больше. Нажимая втулкой меньшего размера, он может легко пролезть в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ВАЗ 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

1. Замените весь стержень. Однако он не только очень дорогой, но и не самого лучшего качества.
2. Можно подвернуть две шайбы по бокам, чтобы болт не болтался.

Примечание: Ввинчивание этих шайб может привести к тому, что втулки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить с помощью ножовки. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Выбор новых элементов

Для замены и надежной работы автомобиля необходимо купить хорошие сайлентблоки. Выбрать их несложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с каталожным номером 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь купить сайлентблок от «девятки» и установить его на «десятку». Из таких событий, что бы кто ни говорил, ничего не выйдет;
• Обеспечьте качество продукции. Рынок заполонили некачественные вкладыши, но их долговечность оставляет желать лучшего. Хорошие детали изготовлены из качественных материалов, выдерживающих экстремальные нагрузки и температуры.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110

Не всегда требуется замена сайлентблоков.
Рассмотрим несколько случаев, когда их замена только необходима:

• При езде резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, резина не может двигаться так же быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние шумы.
• Сзади машины слышен стук.
• Машиной трудно управлять, так как она потеряла устойчивость сзади.

  Примечание: Это особенно относится к изгибам.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя шина «сдувается» сама по себе, даже если ее не останавливали.

Если вовремя не заменить задний сайлентблок, проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ 2110

Вам необходимо знать следующее:

• Для ВАЗ 2110 и новее требуются сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они имеют определенный внешний диаметр, подходящий для этих транспортных средств.
  Если купить сайлентблок на «девятку», попробуйте установить на «десятку», ничего не получится.
• Также стоит обратить внимание на качество. Купив некачественный товар, не факт, что он прослужит долго.
  Он должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдерживать даже самые высокие температуры.

Какие инструменты понадобятся

Здесь нельзя просто сделать молоток, домкрат и ключ на 19.
Кроме того, могут быть полезны следующие инструменты:

• деревянный блок;
• специальный инструмент, позволяющий «опрессовать» сайлентблок (то есть установить его так, чтобы он был неподвижен).

Примечание. Детали подобрать несложно, так как все они есть в свободном доступе.

Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество

На срок службы шарнира также влияет ряд факторов. Например, резина, используемая в конструкции сайлентблока, очень сильно подвержена влиянию нефтепродуктов и химии, которыми зимой обрабатывают дорожное покрытие.

Колебания температуры также крайне негативно сказываются на детали – летом резина размягчается, а зимой начинает мерзнуть и становится слишком твердой. В условиях сильных механических воздействий резина начинает изнашиваться, «стареть», терять эластичность, расслаиваться и выходить из строя.

Сайлентблоки с упругими элементами из полиуретана показали себя в аналогичных условиях значительно лучше.

Полиуретановые петли работают намного лучше, чем резиновые петли. Они меньше повреждаются под воздействием химических веществ, сохраняют свою эластичность вне зависимости от температуры окружающей среды, полиуретан практически не подвержен влиянию продуктов отработанных масел. Конечно, полиуретановый сайлентблок проработает гораздо дольше, чем резиновый. Однако, как и любая деталь, со временем она нуждается в замене, так как начинает стареть и отслаиваться.

Читайте также: Замена подшипника передней ступицы шевроле лачетти

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка.

В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят вибрации, возникающие во время движения.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги.

Шарниры также используются в качестве креплений двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев терзают сомнения в необходимости самостоятельной замены деталей. Конечно, это можно объяснить отсутствием мастерства. Но как показывает опыт, работа, выполняемая на АЗС, не гарантирует качественный результат. Кроме того, это повлечет за собой довольно значительные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попробовать заменить сайлентблоки ВАЗ 2110 самостоятельно, с помощью ряда видео и более опытных товарищей.

замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора простых инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке есть два одинаковых элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Чтобы изменить, сделайте следующее:

1. Поднимите автомобиль домкратом или подъемником. В первом случае нужна жесткая фиксация, поэтому нужно включить ручник и убедиться в неподвижности колес.
2. Снимите колесо, а также открутите и разберите опору. Скорее всего, будут проблемы с беспрепятственной экстракцией, поэтому для ускорения процесса нельзя сильно бить молотком по сошкам, желательно через мягкую вставку или ткань.
3. После этого вы можете свободно разбирать верхнюю часть рычага.
4. Там есть болт, который нужно открутить и снять.
5. Затем непосредственно демонтируется сайлентблок. Это можно сделать с помощью молотка и зубила с предельной точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно просверлить его дрелью.
6. Смажьте новый сайлентблок герметиком и установите в гнездо. В этом случае можно использовать старый сайлентблок для создания мягкого слоя, который поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Осевой люфт можно устранить либо полностью заменив стойку, либо повернув дополнительные шайбы с обеих сторон. Первый способ — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно сделать даже своими руками, но часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их дороговизны. При использовании второго варианта есть возможность уменьшить место под сайлентблок. Это потребует сжатия вручную, что сократит срок его службы. Каждый из методов имеет свои недостатки; при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Тем, кто большую часть ремонта делает самостоятельно в своей мастерской, и только в экстренных случаях обращается в автосервис;
2. Тем, кто предпочитает ничего не трогать своими руками, а полностью доверить ремонт и обслуживание мастерам на АЗС.

Каждый из них прав по-своему. Поэтому мы не имеем права делать выговор тем, кто не хочет проводить ремонт своими силами. Ведь гаражный и профессиональный ремонт сайлентблоков, как и других узлов, имеет свои преимущества.

СТО имеет следующие преимущества:

• Ответственный качественный автосервис гарантирует проведенный ремонт;
• В случае повторной поломки, на которую распространяется гарантия, ремонт будет проведен бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, у них большой опыт и знания, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но для начала вам предстоит найти такой автосервис, что, к сожалению, непростая задача. Многие дают гарантию, но при повторном обращении делают все, чтобы доказать, что дефект не соответствует гарантийным условиям. Банальный трюк.

Ремонт в вашем гараже принесет следующие преимущества:

• Существенная экономия финансов, так как тратиться нужно только на расходные материалы;
• Качество выполненной работы мастера всегда вызывает сомнения, если не знать этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может быть намного лучше, чем на заправке;
• Покупка сайлентблока осуществляется вами, а мастер просто устанавливает его. Зачем платить деньги за работу, которую можно сделать самому?!;
• Гарантия того, что на место старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные заправки легко могут установить старый, более-менее годный бесшумный агрегат на место того, что вы им подарили. Результат то, что вы понимаете.

Инструмент и приспособления

Для замены всех расходных материалов требуется не так много инструментов, но некоторые из них специфичны.

Итак, вам нужно:

• Набор ключей, головок, ручек;
• Комплект новых уплотнений и втулок;
• Аппарат для выпрессовки и печати сайлентблоков;
• Съемник шаровых опор;
• Джек;
• Остановки;
• Порок;
• Молоток и деревянные распорки;
• Мыльный раствор.

Устройство для распечатки и распечатки сайлентблоков.

Вы можете купить его или сделать самостоятельно.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков трубы разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип работы такого устройства очень прост.

Для выталкивания сайлентблока берется болт, на него надевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт проходит через втулку к сайлентблоку. С другой стороны на болт накидывается кусок трубы диаметром, равным диаметру посадочного места, типа рычага.

То есть труба должна упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее наденьте на болт еще одну шайбу, по окружности больше диаметра трубы, а затем накрутите гайку.

Выдавливание делается следующим образом: гайка, закручиваясь, будет тянуть диск на себя, упираясь в сайлентблок.

Установленная труба позволит ему покинуть посадочное место, а не упираться в другой диск.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что использовать отрезок трубы не обязательно, так как сайлентблок будет упираться в упорную шайбу уже тогда, когда она будет на месте.

Возможна даже запрессовка без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливается новый сайлентблок и рычаг, чтобы он и седло находились на одной оси.

Затем тиски сжимаются, и сам расходный материал становится на место. Но таким образом сайлентблоки можно установить только на опоры рычага и стабилизатора, а вот на поперечину устройство для замены все равно потребуется.

Строение балки

Через них проходят болты и соединяют рычаги подвески штампованными сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, крепятся болтами, вваренными в боковину автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 устроены таким образом, что первый конец упирается в выемку амортизатора, а второй проходит через специальную прокладку прямо в опорную площадку, прикрепленную к изнанке арки кузова автомобиля.

В центре ступицы расположен двухрядный упорный подшипник. По своему строению он очень похож на подшипник в ступице переднего колеса, но значительно меньше по размерам.

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками

Для начала подготовьте минимальный набор инструментов, чтобы потом не бегать по гаражу в поисках что где лежит, ну в общем как это обычно бывает.

Итак, вам нужно:

• Молоток;
• деревянные воздушные змеи;
• набор ключей;
• специальный инструмент (необходим для запрессовки сайлентблока в гнездо).

1. Заменить съемником, не разбирая балку:

Поднимите автомобиль домкратом. Выбросьте тормозной мастер (регулятор давления) или он будет мешать работе.

Берем ключ на «девятнадцать» и откручиваем гайку крепления. Если вы не можете выполнить работу самостоятельно, обратитесь за помощью. Лучший вариант — побрызгать WD-40 на резьбовое соединение и дать ему немного «закиснуть».

Ломом немного отогните балку в нижнее положение, но полностью не вынимайте на балке, вы увидите резинку (сайлентблок) — оцените состояние. Выпрессуйте его съемником.

Обработайте сайлентблок смазкой и запрессуйте его на место. В то же время будьте осторожны. Смазку нельзя использовать в качестве смазки (она может разъесть материал). Оптимальный вариант – вернуть тормозной мастер на место обычного мыльного раствора и зафиксировать балку болтом.

2. Простая замена без триггера делается так:

• Загнать машину на яму (эстакаду). Крайний вариант – поднять нужную сторону домкратом;
• используйте ключ на «девятнадцатку» и открутите им гайки болтов крепления балки. Таким образом, вы можете снять его с кронштейна;
• снимите болт и опустите балку. Чтобы упростить себе задачу, установите между балкой и корпусом «десятки» деревянную балку (она должна быть размером с кирпич);
• выбейте молотком сайлентблок;
• смажьте новую деталь (по описанному выше принципу) и запрессуйте ее;
• удалить луч и вернуть луч. Завершающим этапом является установка болта и затяжка гайки.

Если вы все сделаете правильно, работа по замене старых сайлентблоков займет не более получаса. При этом вы существенно сэкономите на посещении АЗС. Удачи на дорогах и конечно без аварий.

Замена сайлентблоков задней балки: Ваз 2109 2110 2114, Форд Фокус 2, Пассат Б3

Рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость ремонта задней подвески переднеприводного автомобиля. Наиболее частым видом ремонта здесь является замена всех задних сайлентблоков, так как они имеют наименьший ресурс из всего набора ведомых узлов колесного пространства.

О характерных неисправностях этих узлов свидетельствуют прежде всего необычные стуки и гулы, доносящиеся сзади под кузовом. Во время движения возникают проблемы с управляемостью автомобиля. Продолжительное игнорирование таких симптомов может привести к выходу из строя подвески, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Визуальный осмотр помогает выявить конкретное место поломки.

Замена сайлентблоков, например, задней балки необходима, когда они выглядят изношенными, слоистыми. Далее рассмотрим, как выполнить эту и другие операции на примере нескольких моделей автомобилей, популярных среди отечественных автомобилистов.

Как добраться до нужных деталей в иномарках

Для начала возьмем такой популярный автомобиль, как Форд Фокус. Эта машина имеет полностью независимую многорычажную подвеску ведущих колес, которая обеспечивает комфортное рулевое управление. Но за комфорт нужно платить. Если рычаги могут «отклоняться» более чем на 150 тыс км.

привода, поэтому намного раньше может понадобиться замена сайлентблоков на задних рычагах Форд Фокус 2, особенно продольных. К тому же наши дороги, как известно, оставляют желать лучшего.

То есть причины выхода из строя деталей рычагов вместе с заявленной основной причиной заключаются в следующем.

1. Плохие дороги.
2. Беспечное вождение.
3. Естественный износ.

Итак, для замены сайлентблоков на Форд Фокус 2 нам потребуются следующие инструменты:

• набор ключей, а также головки;
• универсальные соединители для пружин;
• специальный стакан для выдавливания сайлентблока.

Начинать бизнес лучше со смотровой ямы.

1. Поднимаем ту часть автомобиля, которую решили завести домкратом. Сжимаем пружину скотчем.
2. Установив опору под основной рычаг подвески, отверните болт крепления рычага рессоры. Затем снимите пружину, опустите рычаг.
3. Откручиваем гайки крепления поперечных рычагов — нижнего и верхнего вместе с амортизатором.
4. Отсоединяем трос ручника, затем снимаем провода АБС, отсоединяем штекер.
5. Делаем вымогательство, а так же замену сайлентблоков всех задних рычагов. Вот и настал момент Х! Чтобы достать сломанную деталь из глаза, и установить новую, нужен специальный стакан диаметром, равным размеру новой детали. Накануне ремонта следует попросить любого токаря сдать такое оборудование с новой запчастью.
6. Каждый. Сборка производится в обратном порядке.

Операции не столько трудоемки, сколько требуют достаточных физических усилий. Принимая решение о ремонте своими руками, автомобилист должен взвесить все «за» и «против».

На автомобиле Форд Фокус 3 замена осуществляется аналогичным образом. А вот как это сделать на другой популярной иномарке, для разнообразия рассмотрим полную информацию.

Также читайте про замену опор передних стоек и замену пружины задней подвески на ВАЗ 2107.

Для замены сайлентблоков на Фольксваген Пассат б3 берем следующие инструменты:

• набор ключей;
• молоток, зубило.

Здесь подвеска основана на общей балке. Опишем переустановку детали с одной стороны, ведь с другой она делается точно так же.

1. Снимите задние колеса, поддержите заднюю часть автомобиля, чтобы она оставалась поднятой.
2. Ослабляем тормозной шланг, а также провод к системе АБС.
3. Разбираем пластиковую защиту топливного фильтра, а также пружину регулятора срабатывания тормоза.
4. Ключами на 19 откручиваем балку, аккуратно опускаем вниз и вперед на тормозных шлангах, фиксируем практичными инструментами.
5. Старые детали выбиваются молотком с помощью зубила.
6. Запрессовываем новые запчасти снова с помощью специальной оправки, но здесь можно использовать стандартный болт, совмещенный с шайбами ​​большого диаметра. Тут надо проявить смекалку.
7. Проделав те же действия с другой стороны, собираем все с новыми запчастями в обратном порядке.

Как видите, задача тоже непростая, но тем не менее выполнить ее проще. Однако многим автолюбителям дешевле будет обратиться в автосервис.