Замена выпускного коллектора ваз 2115

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой он снимается. Сам коллектор изготовлен из специального чугуна и выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может деформироваться или треснуть.

Его основная функция — собирать выхлопные газы и распределять их по приемной трубе глушителя.

В таких случаях необходимо заменить или снять выпускной коллектор ВАЗ-2114:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Смятие и потеря герметичности в месте соединения с головкой цилиндра.
3. Треснувшая прокладка между головкой блока цилиндров и коллектором.
4. Трещины в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на коллектор другой конфигурации, подходящий для более жестких условий эксплуатации.

Если вы не собираетесь участвовать в скоростных гонках на приз начальника провинциальной дорожной полиции, замена или снятие коллектора может быть необходима в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут вам, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• чрезмерный шум под капотом, двигатель издает характерный громкий звук в любых условиях эксплуатации;
• выхлопные газы выходят под капот и иногда в салон;
• Снижение производительности двигателя из-за несоответствия выхлопных отверстий в головке блока цилиндров и коллекторе.

Многие люди предпочитают заменить оригинальный коллектор на «тюнинговый», изготовленный из нержавеющей стали и имеющий другую конфигурацию, в попытке увеличить мощность двигателя и уменьшить сопротивление, оказываемое оригинальным коллектором на выхлоп. Наиболее распространенной причиной снятия блока является прогорание прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора для автомобиля ВАЗ-2114 изготовлена из прессованного армированного асбеста и предназначена для уплотнения соединения между фланцами головки блока и коллектора. Асбест служит для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах двигателя и при длительной нагрузке может произойти прогорание прокладки. Тогда его замена и демонтаж коллектора будут неизбежны.

Для снятия коллектора вам понадобится стандартный набор инструментов, набор болтов с головками с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае сломанных шпилек пригодится съемник шпилек, дрель, сверла и набор инструментов для нарезания резьбы. За день или два до разборки коллектора смочите все крепежные детали, это значительно облегчит процесс разборки.

Причины неисправностей

Основным фактором, вызывающим 90 процентов отказов выпускных коллекторов на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура некачественных материалов, из которых изготовлены эти детали. В процессе использования сталь многократно нагревается и охлаждается, что приводит к растрескиванию корпуса. Это обычное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автомастерские предлагают аргоновую сварку трещин. Но в силу определенных обстоятельств эта работа бесполезна для автомобилей старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других мероприятий цена ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы выполните работу без посторонней помощи, покупка новой детали обойдется дешевле.

2.7) Сварка, даже аргоновая, повреждает структуру «уставшего» металла. Сварные детали редко служат дольше года, затем появляются новые отверстия. Чем старше ваш автомобиль, тем быстрее проявится проблема и вам придется снова его разбирать.

Замена выпускного коллектора ваз 2114 инжектор 8.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам процесс разборки не так уж сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому целесообразно проводить работы на подъемнике или на смотровой площадке. Последовательность операций для инжектора ВАЗ-2114 в этом случае выглядит следующим образом:

1. Снимите минусовую клемму с аккумулятора или отсоедините выключатель заземления
2. Слейте антифриз из системы. Не пренебрегайте этим пунктом, даже если завод не обязывает вас освобождать систему охлаждения от жидкости
3. Отсоедините шланги топливопровода.
4. Найдите датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и отсоедините их провода
5. Снимите шланги вентиляции картера, шланг усилителя тормозов
6. Снимите воздушный бак, отсоедините шланги форсунок и снимите узел топливной рейки.
7. Получите полный доступ к коллектору.
8. Открутите впускную трубу глушителя от коллектора.
9. Открутите гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока цилиндров.
10. Снимите коллектор.

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается удалить неповрежденную прокладку. Ее можно заменить в любом случае, но поврежденные части прокладки останутся со стороны головки и коллектора. Их необходимо аккуратно удалить.

Вы можете использовать специальный спрей для размягчения остатков прокладки. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Герметики также не рекомендуется использовать при установке новых прокладок выпускного коллектора. Они могут быть разного качества и при зажатии могут образовывать частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных симптомов негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при увеличении оборотов двигателя. Это может быть симптомом различных неисправностей в выхлопной системе. Чтобы проверить это, лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или эстакадой. В большинстве случаев вы можете на глаз определить, в чем заключается проблема: в глушителе, резонаторе или выхлопной трубе.

Износ прокладок может быть заметен при работающем автомобиле. Откройте капот и заведите автомобиль — белый или сероватый дым, выходящий из боковой части коллектора во время прогрева, свидетельствует об утечке по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года. Если используются некачественные запасные части, то еще раньше. Решением может стать изготовленная на заказ стальная прокладка. Он может прослужить столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о том, что выпускные коллекторы на автомобилях ВАЗ 2114 растрескиваются из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний ящик.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе находится лямбда-зонд, который влияет на систему впрыска. Сильный забор воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, а лямбда не регулирует смесь должным образом, что приводит к нарушению работы форсунок, плохому холостому ходу, потере мощности и «черным» свечам зажигания.

2) Другая функция — вентиляция картера. Плохая циркуляция воздуха вызывает проблемы с синхронизацией, чрезмерный износ клапанов, нагар на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и запах двигателя сопровождаются грязной работой, то автомобиль срочно нуждается в ремонте.

Замена выпускного коллектора на Калине

Lada Kalina, оснащенную инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогой или сложной в обслуживании. Если возникнут проблемы, например, с выпускным коллектором, все можно решить самостоятельно.

Выпускной коллектор служит для сбора и направления выхлопных газов в специальную приемную трубу с глушителем. Выхлопной коллектор Kalina можно заменить в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выхлопной коллектор изготовлен из чугуна, который обладает высокой термостойкостью. Однако критическая температура 800-900 градусов может привести коллектор в негодность. Кроме того, существует множество других факторов, которые могут негативно повлиять на него. В список могут входить:

• Механические повреждения;
• Потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров (блоком цилиндров);
• Повреждение прокладки между головкой блока цилиндров и коллектором;
• В результате длительного перегрева могут возникнуть трещины или коробление.

Иногда требуется замена выпускного коллектора на 8-клапанной Калине, чтобы установить более качественную деталь.

Важно!!! Прокладка выпускного коллектора создается из спрессованного, армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой блока и коллектором. Дело в том, что головка блока BC изготовлена из алюминия, а коллектор — из чугуна. Поэтому оба компонента по-разному расширяются и сжимаются под воздействием температуры. А асбест позволяет согласовать разницу в тепловом расширении. Основной угрозой для прокладки является постоянное воздействие высоких температур.

Существует ряд симптомов, которые подскажут вам, что выпускной коллектор Lada Kalina нуждается в замене:

Двигатель издает неприятный, характерный звук в любом режиме работы;Выхлопные газы попадают под капот или даже внутрь вашего автомобиля;Двигатель теряет мощность из-за несоответствия между головкой блока БЦ и коллектором.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в основном, стандартный: фиксированный набор инструментов, экстендер с разными головками, WD-40 или другая подобная смазка. Если вы знаете, что проблема заключается в сломанном штифте, добавьте к вышеуказанному списку съемник штифтов, резьбонарезной инструмент, сверло. Также имейте под рукой ведро или таз, возможно, старую канистру.

Совет: За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепежные элементы системы. Смазывать можно несколько раз в день. Это значительно облегчит задачу и ускорит процесс замены.

Единственная сложность этого процесса заключается в том, что к некоторым крепежным элементам трудно получить доступ. Эту «операцию» лучше всего проводить в смотровой яме или на элеваторе. Конечно, это не является обязательным, но так гораздо удобнее.

Порядок выполнения работ:

1. Во-первых, снимите минусовую клемму с аккумулятора или отсоедините выключатель заземления.
2. Далее следует слить весь мазут в заранее подготовленную емкость.
3. Затем отсоедините шланги топливопровода. Если охлаждающая жидкость не была слита, она попадет в цилиндры на этом этапе.
4. Теперь найдите датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода и отсоедините от них провода.
5. Сначала отсоедините трубопроводы от вентиляции картера, а затем от усилителя тормозов.
6. Снимите впускной коллектор (ресивер), включая дроссельный узел.
7. Затем снимите топливную рейку (не снимая ее) и трубопроводы от инжектора.
8. Осталось сделать совсем немного. Теперь снимите теплозащитный экран. Впускная труба глушителя откручивается от коллектора.
9. Снимите 8-клапанный выпускной коллектор kalin со шпилек головки блока BC, для этого открутите винты, показанные ниже на фото

Замена выпускного коллектора и прокладки

При снятии коллектора прокладка почти всегда разрушается. Поэтому стоит удалить его остатки из детали. Замена прокладки выпускного коллектора не является сложным процессом. Не следует использовать герметики и другие посторонние вещества. Затем они могут попасть в картер двигателя.

Замена самого коллектора элементарна — просто возьмите новую деталь и вставьте ее так, как она была установлена. Для установки системы достаточно выполнить действия, описанные в предыдущем разделе, в обратном порядке.

Совет: Не забывайте поддерживать его в чистоте. Это является важным фактором долгой и беспроблемной жизни автомобиля.

Как поменять прокладку коллектора на ваз 2114

Вам потребуются: отвертка, гаечные ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцевые головки «на 17», «на 19», плоскогубцы.

1. отсоедините кабель от клеммы «-» аккумулятора.

2. снимите крепежный ремень.

3. …Поверните дроссельную заслонку до упора вниз. Выдвиньте конец троса акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. ослабьте регулировочные гайки крышки троса акселератора.

5. снимите предохранительный колпачок с конца кабеля, ослабьте контргайку…..

6. …и отсоедините трос акселератора от кронштейна.

7. Выкрутите болт, крепящий пластину хомута топливной трубки к кронштейну…..

8. …и снимите пластину.

9. открутите две гайки, крепящие кронштейн топливной трубки к воздушному баку…..

10. …и снимите кронштейн.

11) Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Открутите гайку, крепящую кронштейн к воздушному баллону.

13) Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините вакуумные линии усилителя тормозов и регулятора давления топлива от соединений на воздушном баке.

15. ослабьте гайки, крепящие ресивер к впускному коллектору….

Особенности нейтрализатора

Давайте теперь рассмотрим работу и функции, выполняемые каталитическим нейтрализатором на автомобилях ВАЗ. Его также называют каталитическим преобразователем. Это устройство является одним из самых основных компонентов выхлопной системы этих автомобилей. Его цель — максимально снизить токсичность выхлопных газов, которые попадают в атмосферу.

Конструкция устройства состоит из корпуса, изолирующего блока и самого несущего блока. Особого внимания заслуживает несущий блок. Именно этот элемент каталитического нейтрализатора на ВАЗе, как и на многих других автомобилях, оснащен керамическими опорами, которые не подвержены деформации при работе в высокотемпературных режимах и при высоких вибрациях.

Конструкция этого компонента состоит из нескольких удлиненных сот, которые предназначены для увеличения площади поверхности выхлопной трубы. Способ снижения токсичности выхлопных газов автомобилей заключается в использовании специальных веществ. В основном для этих целей используются платина, палладий или родий.

Конструкция нейтрализатора

Цель этих химических соединений — ускорить реакции, происходящие в каталитическом нейтрализаторе. Эти вещества участвуют в процессах окисления углеводородов. В результате реакции образуется обычный водяной пар. Родий действует как катализатор в реакциях восстановления.

Его основная роль заключается в уменьшении оксидов азота до, возможно, безвредных веществ. Блок, содержащий эти вещества, помещен в специальный продолговатый корпус, между которыми находится теплоизоляционный слой. В этом корпусе также находится кислородный датчик.

Доказано, что при рабочей температуре выхлопных газов каталитический нейтрализатор надежно улавливает более 90 процентов всех токсичных газов. Поэтому эта часть является достаточно эффективной.

Читайте также: Почему срабатывает вентилятор охлаждения на холодном двигателе

Виды элементов

В настоящее время существует два типа выпускных коллекторов:

• цельный;
• трубчатый.

Цельные детали имеют более короткие каналы, которые затем соединяются вместе, образуя единую камеру. Материал — жаропрочный чугун. Эта часть имеет низкую эффективность с точки зрения добычи газа. Это происходит потому, что более короткие каналы коллектора действуют как барьер для импульсов газов из блока цилиндров.

Большинство деталей производится серийно, и из-за этого часто страдает качество. В таких коллекторах отсутствует зона разрежения. Если они сильно нагреваются, а затем остывают, чугун может треснуть. Затем необходимо снять и заменить выпускной коллектор ВАЗ 2114.

Для спортивного и экстремального применения предлагается большое количество выпускных коллекторов различной формы и с различными трубными соединениями. Они изготовлены из нержавеющей стали. Различают коротких и длинных пауков.

Например, в 4-цилиндровом двигателе расположение труб представлено схемой 4-2-1. Таким образом, каждый цилиндр имеет свою трубу. Затем эти трубы объединяются в две, а затем в одну. Эта система используется в тюнинге. С его помощью можно увеличить мощность автомобиля и повысить крутящий момент. Короткая система 4-1 используется в спорте.

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора

Между фланцами головки цилиндров и выпускного коллектора устанавливается прокладка a, изготовленная из тонкой формованной полосы металла.

Если эта прокладка не уплотняется должным образом, выхлопные газы выходят с резким, характерным звуком (коллектор «течет»). Если неисправность не удается устранить путем подтягивания выпускного коллектора, необходимо заменить прокладку.

Вам потребуются: торцевая головка, гаечный ключ «на 10».

1.Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена компонентов выхлопной системы»).

При определенной практике при замене прокладки выпускного коллектора может не потребоваться полностью отсоединять приемную трубу от коллектора. Просто ослабьте гайки фланцев труб до конца шпилек, не снимая гайки вообще. Это позволит снять выпускной коллектор с болтов головки блока цилиндров и получить расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2.Открутите три гайки, крепящие теплозащитный экран.

3. . и снимите экран.

4.Открутите семь гаек, крепящих выпускной коллектор.

5. . снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

6. и прокладку, установленную под ним.

7.Тщательно очистите все отложения нагара на поверхностях крепления головки блока цилиндров и выпускного коллектора.

8.Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

9) Затяните гайки крепления выпускного коллектора в порядке, указанном на фото, с усилием 21 Н-м (2,1 кгс-м).

Вернуться к оглавлению

Тюнинг выпускной системы, замена паука

Среди автолюбителей бытует мнение, что если произвести демонтаж выпускного коллектора ВАЗ, который был установлен на заводе, и заменить его на деталь типа «паук», то можно значительно увеличить мощность автомобиля. Тюнинг выхлопной системы — это обширная тема. Есть много вещей, которые можно сделать в рамках тюнинга.

И если выполнить их грамотно, то можно значительно улучшить мощностные характеристики автомобиля. Одним из мероприятий является замена коллектора. Увеличение мощности требует интеллектуального подхода к выхлопной системе. Многие считают, что заводской коллектор ВАЗа вряд ли позволяет двигателю раскрыться полностью, он задерживает выход продуктов сгорания.

Чтобы раскрыть потенциал силового агрегата, достаточно снять выпускной коллектор ВАЗ, а затем установить паук со схемой 4-2-1. Паук можно приобрести в автомобильных магазинах, предлагающих тюнинговые детали. Еще раз напомним, что существуют пауки 4-2-1 и 4-1, и для ВАЗ 2114 больше подходит схема 4-2-1.

Существует множество моделей этих деталей с различными модификациями и от разных производителей. Вы можете приобрести выпускной коллектор без датчика кислорода или с ним. Для его замены необходимо разобрать выпускной коллектор ВАЗ. Для этого установите автомобиль на эстакаде или смотровой яме.

Затем подождите, пока коллектор полностью остынет. Затем снимите установленные стандартные компоненты, которые поставляются с завода. Здесь необходимо снять приемную трубу и выпускной коллектор ВАЗ. Чтобы сделать этот процесс менее трудоемким, коллектор и трубу можно отсоединить вместе.

Затем переходите непосредственно к замене. Паук должен надежно сидеть на штифтах головки блока цилиндров. Все нужно делать очень аккуратно и следить за тем, чтобы нагретый паук не касался проводов или других деталей. Теперь необходимо определить, в какой степени эта деталь повторяет изгибы под автомобилем.

В этом месте может быть контакт между коллектором и стабилизатором. Это можно исправить с помощью молотка. Такую переделку можно выполнить даже самостоятельно, но лучше, если у автолюбителя будет помощник для этой работы. Таким образом, можно сэкономить время.

Что потребуется для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора требуются следующие инструменты:

• набор торцевых гаечных ключей;
• плоская отвертка и крестовая отвертка;
• острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
• емкость с широким горлом объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
• Средство для удаления ржавчины (WD-40 или аналогичное);
• сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, требует предварительного слива охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить им впускные окна двигателя.

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Открутите гайку, крепящую кронштейн к приемнику.

13. ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от разъема на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините вакуумные магистрали усилителя тормозов и регулятора давления топлива от соединений на ресивере.

15. ослабьте гайки, крепящие ресивер к впускному коллектору….

16. …и снимите приемник со шпилек.

17. Снимите прокладку приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ Замените прокладку при установке приемника.

18. отсоедините разъем жгута проводов двигателя от жгута проводов инжектора и снимите топливную рейку (см. «Осмотр и замена инжекторов»).

19. Снимите гайки крепления впускного коллектора и теплозащитного экрана коллектора……

20. …Снимите кронштейн,

21. Открутите два болта, крепящие теплозащитный экран к впускному коллектору, и снимите теплозащитный экран.

22. Открутите две гайки и снимите рым-болт.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

24. ослабьте гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Головка блока цилиндров (ремонт)»).

25. установите новые прокладки впускного и выпускного коллекторов, приемной трубы глушителя и резервуара.

26. установите снятые детали в порядке, обратном порядку снятия.

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снимается. Сам коллектор изготовлен из специального чугуна и выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может деформироваться или треснуть.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Его основная функция — собирать выхлопные газы и распределять их по приемной трубе глушителя.

Трещины являются результатом перегрева двигателя.

Если вы не собираетесь участвовать в скоростных гонках на приз начальника дорожной полиции провинции, замена или снятие коллектора в некоторых случаях может оказаться необходимой.

Многие люди предпочитают заменить оригинальный коллектор на «тюнинговый», изготовленный из нержавеющей стали и имеющий другую конфигурацию, желая таким образом увеличить мощность двигателя и уменьшить сопротивление, оказываемое оригинальным коллектором на выхлоп. Как правило, самой распространенной причиной снятия блока является прогоревшая прокладка.

Слейте охлаждающую жидкость из системы

Снимите топливопроводы

Снимите фиксаторы выпускного коллектора

Замените прокладку коллектора

Вы можете использовать специальный спрей, чтобы размягчить остатки прокладки, или аккуратно удалить их лезвием. Не повредите плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Герметики также не рекомендуется использовать при установке новых прокладок выпускного коллектора. Они могут быть разного качества и при сжатии могут образовывать частицы, которые просачиваются в картер, что нежелательно.

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, вам в любом случае придется разбирать кондиционер. Однако прежде чем вы доберетесь до искомого компонента, вам сначала нужно пройти несколько подготовительных этапов. А именно, затяните крепления, затем снимите воздушный фильтр и карбюратор, если первый шаг не поможет.

Рекомендуется: Подключение противотуманной фары на легендарной «девятке

Этап работы	Ваши действия
Затяните кронштейны	Нередко ослабленные крепления коллектора становятся источником загрязнения, что приводит к неисправности выхлопной системы. Если затяжка не дает эффекта, то прокладка точно прогорела или поврежден сам коллектор, что менее вероятно.
Снятие воздушного фильтра	Чтобы снять воздушный фильтр, если двигатель имеет впрыск, выкрутите четыре крепежных винта из крышки корпуса фильтра. Сам фильтр находится под крышкой. Если трудно поднять крышку, отсоедините датчик массового расхода воздуха, снимите фильтр в сборе. Если у вас карбюратор под капотом, фильтр и корпус будут держаться вместе тремя проушинами. В центре металлической крышки находится винт, который часто можно открутить рукой. Сняв его, можно поднять крышку. Под ним находится фильтр, который необходимо аккуратно снять. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр проработал достаточно долго, мы рекомендуем заменить его во время сборки.
Снятие карбюратора	Снимите карбюратор в следующем порядке: Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от разъема на стартере двигателя. Для этого открутите кабельные стяжки; Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость; Отсоедините приемную трубу, идущую от выпускного коллектора и кронштейна БК; Отсоедините кронштейн дроссельной заслонки. Для этого отсоедините один конец пружины от тяги управления дроссельной заслонкой, а затем снимите всю пружину. Теперь ослабьте гайку на кронштейне, позволяя отсоединить трос от сцепного устройства; Отсоедините датчик EPC от разъема питания; Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока нагревателя карбюратора; Снимите шланг вентиляции картера двигателя; Отверните четыре гайки, крепящие карбюратор и впускной коллектор; Осторожно снимите карбюратор, не перетягивая. Его необходимо постепенно удалять со шпилек.

Разборка узла

Все работы по разборке обязательно должны выполняться на холодном двигателе. Чтобы облегчить откручивание всех крепежных элементов, их можно предварительно обработать WD40 за несколько часов или даже за день до начала ремонта.

Процесс замены прокладки

Схема впускного и выпускного коллектора

Поскольку прокладка расположена на болтах коллектора, для ее замены необходимо разобрать весь узел. Эта операция, конечно, отнимет много времени и сил.

Прежде чем автомобилист приступит непосредственно к выполнению замены, необходимо собрать инструменты, которые понадобятся. Итак, инструменты, без которых невозможно произвести замену: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоскими и крестообразными битами; набор гаечных ключей и сама прокладка.

Инструменты собраны, теперь можно приступать непосредственно к выполнению любой операции. Перед снятием коллектора опрыскайте болты WD-40, это удалит коррозию и позволит без проблем снять детали.

Необходимый инструмент для замены

Перед началом процесса необходимо знать, какие инструменты вам понадобятся. Итак, что вам понадобится: трещотки и торцевые головки на 17, 19; отвертки с плоскими и крестообразными битами; набор гаечных ключей и сама прокладка.

Рекомендуем: Снятие переднего бампера на Renault Duster: ничего сложного, видео доказательство

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Чтобы снятие коллектора прошло гладко и ржавые болты не вызвали проблем, перед выполнением операции смажьте все WD-40. Рекомендуется выполнить эту операцию несколько раз. Перед выполнением операции еще раз все обдумайте, взвесьте все и рассчитайте свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если мотоциклист все же привередлив, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по замене уплотнений:

1. Снимите клемму «минус» с аккумулятора.
2. Снимите трос акселератора.
3. Снимите топливопроводы. Точнее, отсоедините их и отведите в сторону
4. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отсоедините жгут проводов регулятора холостого хода.
6. Открутите трубопроводы вентиляции картера, трубопроводы усилителя тормозов
7. Снимите резервуар со сжатым воздухом.
8. Снимите жгут проводов блока управления впрыском (форсунки).
9. Снимите топливную рейку, не снимая форсунки.
10. Снимите теплозащитный экран с коллектора.
11. Отсоедините приемную трубу.
12. Снятие впускного коллектора.
13. Снимите впускной коллектор, открутив крепежные гайки.
14. Замените прокладку.
15. Выполните сборку в обратном порядке.

Как вы видите, прокладки впускного и выпускного коллекторов заменяются одновременно, и, как правило, это один материал прокладок.

Выбор детали

21083-1008081 — это номер оригинальной детали прокладки впускного и выпускного коллекторов. Он состоит из двух частей или, в более новых моделях, из одной. Данная деталь производится заводом АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если две) или 450 рублей (за одну штуку).

Цельная прокладка коллектора

Прокладка, состоящая из двух частей

Помимо оригинальной детали, можно найти ряд аналогов, рекомендованных к установке. Рассмотрим, какие прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, выпускающий широкий ассортимент аналоговых деталей для отечественных автомобилей. Стоимость прокладки составляет 200 рублей за штуку.
• AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который покорил потребителей качеством своей продукции. Стоимость продукта составляет 450 рублей.
• Украина также производит и поставляет эту прокладку. Но если разобраться, качество продукта оставляет желать лучшего, так как ресурс рассчитан всего на 20 000 км.

Выбор глушителя

К выбору глушителя для Калины следует подходить крайне внимательно, так как от качества материала зависит срок службы детали.

Стоит рассмотреть этот вопрос более подробно, определив номера деталей и производителя.

Оригинал

Оригинальный номер детали глушителя Lada Kalina — 1119-1200010. Он идеально подходит на стандартные места и не требует доработок и переделок. Средняя стоимость составляет 2 500 рублей.

Аналоги

Существует два аналога оригинального глушителя Kalina:

• Фобос (42244) — также стоит на стандартных креплениях. Средняя стоимость составляет 2 000 рублей.
• Глушитель Ижора (136110) — требует доработки в плане монтажа. Это связано с тем, что крепежный конец на резинке находится немного дальше. Поэтому для крепления глушителя к кузову вам потребуется приобрести индивидуальную резиновую шайбу. Стоимость этого продукта составляет около 3 000 рублей.

Доработка и тюнинг

Некоторые водители, чтобы улучшить свою Lada Kalina, проводят тюнинг системы шасси. Это требует некоторых модификаций, а именно изменения расположения стандартных точек крепления на кузове.

Практика показывает, что клиентам нравятся комплекты для тюнинга выхлопных систем от , DTW, ASF, TRU, RosTorg, ProSport+.

Есть также много случаев, когда владельцы сами строили целые системы.

На что влияет неисправный коллектор

Существует довольно много историй о том, как треснувший коллектор лопается (или даже взрывается) во время работы автомобиля.

Ни одно из них, конечно, не является правдой, но треснувший коллектор — это очень серьезная проблема, требующая немедленного решения, и вот почему: через продувки и трещины в выхлопную систему может попасть воздух, разбавляя выхлопные газы.

Это приводит к тому, что лямбда-зонд неверно определяет их состав и неправильно корректирует впрыскиваемую в двигатель топливно-воздушную смесь, что приводит к мотылянию, просадке оборотов и нагару на свечах зажигания.

Эти же трещины будут влиять на вентиляцию картера, нарушая ее. Это приведет к нарушению фаз газораспределения и повышенному износу клапанов. Наконец, выходящие через трещины выхлопные газы попадают в подкапотное пространство и частично в салон, вызывая неприятный запах и дискомфорт при вождении.

Сильно прогоревшая прокладка коллектора может привести к точно таким же последствиям, как и трещина в самой детали.