ВАЗ 2114: момент затяжки ГБЦ (8 клапанов) — порядок и инструмент

Необходимый инструмент

Для качественного выполнения работы нам понадобятся соответствующие инструменты:

• Набор заголовков;
• Расширения;
• Отвертка или трещотка;
• Динамометрический ключ.

Сложность процесса заключается в том, что нам придется найти или купить последний гаечный ключ. Цена начинается от 2 000 за самый простой вариант. Если вы часто ремонтируете свой автомобиль, то этот гаечный ключ станет отличным дополнением к инструментам в вашем гараже, поскольку он необходим для многих процессов, где требуется точная затяжка болтов.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Будет полезно проанализировать принцип работы с динамометрическим ключом, поскольку его следует использовать с большой осторожностью и осмотрительностью. Механизм точен, и его довольно легко запутать.

Последовательность затяжки этим ключом выглядит следующим образом:

1. Переведите рукоятку в нулевое положение.
2. Наденьте гаечный ключ на болт и начните плавно вращать его, следя за показаниями.
3. Иногда показания гаечного ключа не изменяются, когда он начинает вращаться. Это указывает на небольшое внутреннее растяжение компонентов, что совершенно нормально, и вы должны продолжать вращать его.
4. Когда показания будут правильными, затяжку следует прекратить.

Если вам нужно затянуть точно в нужный момент, не пытайтесь сделать это с помощью простой трещотки. Точная и плавная затяжка возможна только при использовании подходящего инструмента.

Установка

1. смойте грязь и отложения с головки блока цилиндров парафином или дизельным маслом.

2. удалите остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий в блоке цилиндров (под болтами крепления головки блока цилиндров).

Очистите подходящие поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков старой прокладки и обезжирьте поверхности растворителем.

Внимание! При сборке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Не допускайте попадания масла на поверхность прокладки.

4. установите направляющие втулки головки блока цилиндров в монтажные отверстия блока цилиндров.

Последовательно затяните болты головки блока цилиндров.

5. установите прокладку блока цилиндров на блок цилиндров так, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия в прокладке.

6. установите головку блока цилиндров на блок цилиндров. Слегка перемещайте головку цилиндров из стороны в сторону, пока направляющие втулки не войдут в соответствующие отверстия в головке цилиндров.

Внимание! Болты головки блока цилиндров можно использовать повторно, только если их длина не превышает 135,5 мм.

7 Измерьте длину болтов штангенциркулем или линейкой. Замените винты длиной более 135,5 мм.

8. перед завинчиванием погрузите резьбовую часть винтов в моторное масло, затем дайте маслу стечь, подождав около получаса.

9. установите болты с шайбами в отверстия головки.

Когда необходимо производить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов головки блока цилиндров необходима при любых работах — от замены прокладки головки блока цилиндров до капитального ремонта привода. Также может оказаться, что болты головки блока цилиндров просто нуждаются в подтяжке: в процессе эксплуатации они немного растягиваются, уплотнения и сама прокладка головки блока цилиндров меняют свою форму. Нормальное отклонение от прямолинейности поверхности головки цилиндра выражается в изгибе вверх по центру (как говорят — головка стала «куполообразной»).

Наиболее распространенной причиной подтяжки головки блока цилиндров является небольшая утечка и потение прокладки, но требуемый момент затяжки не указан в инструкции.

Для работы необходимы следующие инструменты:

• набор торцевых головок;
• набор гаечных ключей с открытым концом
• набор отверток;
• плоскогубцы;
• динамометрический ключ;
• электрическая отвертка с удлинителем и усиленной шестигранной головкой 10 мм;
• шпатель для очистки поверхности, веник, тряпка.

2115

Van046 Блог Переделка головки блока цилиндров ВАЗ классика , ͷ ().
121,25	. «»
8	20,87-25,77 (2,13-2,63)
M10x1.25	33,23-41,16 (3,4-4,2)
8	18,38-22,64 (1,87-2,31)
M10	67,42-83,3 (6,88-8,5)
6	6,66-8,23 (0,68-0,84)
8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
M10x1.25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
6	5,15-8,23 (0,52-0,84)
91	43,32-53,51 (4,42-5,46)
M10x1.25	60,96-87,42 (6,22-8,92)
6	7,64-8,01 (0,78-0,82)
121,25	97,9-108,78 (9,9-11,1)
6	4,17-5,15 (0,425-0,525)
81,25	20,87-25,77 (2,13-2,63)
81,25	15,97-22,64 (1,63-2,31)
M10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
M10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
M10	31,85-51,45 (3,25-5,25)
M10	27,44-34 (2,8-3,47)
M12	60,7-98 (6,2-10)
6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
6	6,86-8,23 (0,7-0,84)
6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
6	7,2-9,2 (0,735-0,94)
161,5	45,5-73,5 (4,64-7,5)
201,5	37,48-87,47 (3,8-8,9)
141,5	24-27 (2,45-2,75)
8	12,8-15,9 (1,3-1,6)
6	1,96-4,6 (0,2-0,47)
121,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
121,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
6	3,8-6,2 (0,39-0,63)
8	19,13-30,9 (1,95-3,15)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
6	4,78-7,75 (0,49-0,79)
8	16,3-20,1 (1,66-2,05)
6	5,1-8,2 (0,5-0,83)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
201,5	120,8-149,2 (12,3-15,2)
141,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
M10x1.25	63,5-82,5 (6,5-8,4)
6	4,5-7,2 (0,45-0,73)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
161,5	28,4-45,3 (2,89-4,6)
8	28,4-35 (2,89-3,57)
8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
221,5	28,7-46,3 (2,9-4,7)
8	19,6-24,2 (2-2,47)
121,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
121,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
121,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
121,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
161,25	160-176,4 (16,3-18)
101,25	42,1-52,0 (4,29-5,3)
8	12,9-16,0 (1,32-1,63)
101,25	42,14-51,94 (4,3-5,3)
141,5	65,86-81,2 (6,72-8,29)
101,25	49-61,74 (5,0-6,3)
201,5	186,3-225,6 (19-23)
201,5	225,6-247,2 (23-25,2)
121,25	65,2-92,6 (6,65-9,45)
121,25	115-150 (11,72-15,3)
8	31-38 (3,16-3,88)
101,25	29,1-36 (2,97-3,67)
101,25	34,3-42,63 (3,5-4,35)
8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
M10	14,7-18,16 (1,5-1,9)
M10x1.25	29,4-33,4 (3,0-3,4)
M12x1.25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
M12x1.25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
101,2 5	27,4-34 (2,8-3,46)
101,25	30,01-37,07 (3,06-3,78)
201,5	186,3-225,6 (19-23)
8	15-18,6 (1,53-1,9)
8	15-18,6 (1,53-1,9)
6
8	25,5-27,4 (2,3-2,8)
161,5	31,4-51 (3,2-5,2)
181,5	121-149,4 (12,3-15,2)
121,25	27,05-33,42 (2,76-3,41)
M10x1	70-86 (7,13-8,6)
38×1,5	45-55 (4,6-5,6)
M14x1.25	30,67-39 (3,13-3,99)
94.3701	8	15,8-24,2 (1,5-2,46)
37.3701	121,25	58,3-72 (5,95-7,35)
37.3701	101,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)

Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

1. На щупе для проверки уровня масла видна пенообразная эмульсия. Это указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или трещину в самом блоке цилиндров. Охлаждающая жидкость из системы охлаждения попадает в масляные каналы и при работе двигателя взбивает эмульсию, которую можно увидеть на щупе.
2. Антифриз вытекает в расширительный бачок. Причиной проблемы может быть прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. Аналогичная проблема может быть вызвана воздушной пробкой в системе охлаждения, соответственно также нагревательным элементом в салоне или неисправностью термостата — при условии, что уровень жидкости в норме.
3. Из выхлопной трубы выходит много белого дыма. Указывает на то, что прокладка головки блока цилиндров, вероятно, треснула, и охлаждающая жидкость просачивается в головку блока цилиндров через зазор.
4. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Вероятно, вызвано разрывом прокладки головки блока цилиндров и утечкой масла в систему охлаждения.
5. Повышенная температура двигателя. Это вызвано трещиной на кромке в камере сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз.

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Правильная установка распределительного вала на автомобиле Chevrolet Niva
Обратите внимание, что описанные ниже действия предполагают вмешательство в основные системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и связанных с ним рекомендаций приведет к необратимым последствиям — в частности, к выходу из строя двигателя внутреннего сгорания.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за квалифицированной помощью к профессиональным механикам. Приведенный ниже материал предназначен для опытных автовладельцев, знакомых с устройством автомобиля.

Для проведения работ по замене сальников распределительного вала Ваз 2114 или непосредственно самого распределительного вала автовладельцу потребуется:

• Набор гаечных ключей: отвертки, гаечные ключи, торцевые ключи — все, что угодно;
• Контейнер с крепежом и мелки для деталей;
• Набор отверток;
• Уплотнитель;
• Гаечный ключ — динамометр (рисунок ниже).

Алгоритм ремонтных работ:

1. Снимите шкив распределительного вала;
2. Вытащите шпонку шкива из паза распределительного вала;
3. Открутите гайку крепления шестерни синхронизатора;
4. Открутите гайки, крепящие кронштейн к кабелю;
5. Снимите шланги картера, ослабив хомуты шлангов;
6. Снимите клапанную крышку двигателя, открутив гайки;
7. Снимите прокладку под крышкой;
8. Открутите болты и гайки и снимите заглушку;
9. Отверните гайки корпуса подшипника распределительного вала. Ни в коем случае не ослабляйте гайки все сразу — их следует ослаблять постепенно, чтобы избежать поломки крепежа и уменьшить натяжение пружины. Вот как это делается: ослабьте одну гайку — переключитесь на другую. И так далее, пока все десять гаек не будут ослаблены.
10. Снимите корпус распределительного вала и снимите крышку привода ремня ГРМ с головки блока цилиндров;
11. Снимите распределительный вал;
12. Снимите сальник распределительного вала;
13. Перед установкой новой детали очистите полость коленчатого вала от нагара, смазки и остатков герметика. Также очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и подшипников;
14. Нанесите свежую смазку на подшипники распределительного вала и кулачки;
15. Установите вал в подшипники головки блока цилиндров. Кулачки 1-го цилиндра должны быть обращены вверх;
16. Нанесите свежий герметик на места контакта головки блока цилиндров и подшипников;
17. Установите на место крышку головки блока цилиндров и затяните гайки в несколько заходов, постепенно увеличивая натяжение пружины и контакт подшипника с головкой блока цилиндров;
18. Окончательный момент затяжки гаек не должен превышать 2,2 кг/см;
19. Вытрите излишки герметика и установите дроссель;
20. Установите ременную передачу и шестерню;
21. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить центровочные метки на шкиве коленчатого вала и на задней крышке привода ремня ГРМ;
22. Поверните коленчатый вал так, чтобы шкив распределительного вала «переместился» на 2-3 зуба;
23. Измерьте люфт на кулачках 1 и 3. 0,2 мм люфт со стороны впускного клапана, 0,35 мм люфт со стороны выпускного клапана.
24. Замена распределительного вала в «четырнадцатой» завершена.

Конечно, выполнение описанных манипуляций требует разборки двигателя. Выполняйте работы в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распределительного вала не забудьте добавить новое масло в ДВС. Смазочный материал должен быть новым, независимо от даты предыдущей замены.

Если после проведенных работ двигатель работает ровнее, расход топлива нормализовался, исчезли посторонние шумы и вибрации, значит, ремонт завершен успешно. Новый распределительный вал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.

Если у вас остались вопросы по процедуре замены распределительного вала ваз 2114 8 клапанов, то ознакомьтесь с полезным тематическим видеороликом

Возможные последствия неправильной затяжки

Снятие головки блока цилиндров — легкий процесс, а вот ее установка — более сложный. Необходимо избегать неточностей — в конце концов, головка блока цилиндров является крышкой блока цилиндров, что напрямую влияет на производительность двигателя.

Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров недостаточен, компрессия будет слишком слабой.

Это приведет к прогоранию прокладки, выходу газов и попаданию их в масляный отсек и отсек охлаждающей жидкости.

Понятно, что это приведет к снижению эффективности работы приводного устройства.

Зачем же затягивать болты сильнее? Это также не очень хорошая идея, поскольку они сделаны из мягких металлов.

Слишком тугое затягивание может привести к трещинам, сломанным краям и даже срыву резьбы.

Поэтому важно знать, как сильно затягивать головку блока цилиндров.

Кстати, чрезмерная затяжка может сорвать резьбу в самом блоке, в результате чего болт будет вращаться на одном месте.

 

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы чувствуете или ощущаете вибрацию рулевой колонки, вероятно, увеличился люфт в подшипниках ступиц передних колес, что сокращает срок их службы и приводит к неравномерному износу шин. А если люфта нет вообще, то ступица будет вращаться туго, что также сократит срок ее службы, поэтому ее зазор должен быть больше, чем ноль-пятнадцать м.л. Регулировка переднего подшипника производится с помощью шарового ключа, ключа на двадцать семь и молотка.

• Вывешенное колесо следует покачать и, если есть люфт, отрегулировать его. Затем нажмите на педаль тормоза и покачайте колесо, если люфта нет, то люфт находится в подшипниках.
• Снимите колпачок ступицы, открутите контргайку и удерживайте ее большим пальцем, чтобы предотвратить вращение ступицы. При регулировке ступицы целесообразно установить новые гайки ступицы, так как даже после регулировки велика вероятность того, что старые гайки останутся на том же месте, что сделает невозможным их правильную затяжку. Если это невозможно, можно использовать гайку от другого автомобиля.
• Затем затяните гайку ступицы моментом 19,6 Нм. Поверните ступицу несколько раз на 90 градусов в обоих направлениях, чтобы подшипник отрегулировался самостоятельно. Затем ослабьте регулировочную гайку и затяните ее с моментом 6,8 Нм. После выполнения всех этих действий просто ослабьте гайку на двадцать пять градусов.
• После выполнения всех этих действий установите фланец гайки на внешний штифт шарнира привода.
• После выполнения регулировки проверьте, свободно ли вращаются колеса, если да, то все в порядке. Окончательную проверку следует провести после нескольких километров езды без торможения, чтобы увидеть, как нагревается ступица.

«Лечение» сорванной резьбы под шпильку ролика ГРМ — Лада 2115, 1.5 л., 2006 года

Здравствуйте, ну что можно сказать, эта «болезнь» посетила и нас, особенно часто посещая двигатели переднеприводных моделей ВАЗ. Все началось с незнакомого стука в районе ремня ГРМ. Заглушив (предположительно в последний момент) двигатель и открутив крышку, был обнаружен порванный ремень, который мало использовался и был еще в полной силе. После осмотра можно было восстановить хронологию событий: штифт шкива ГРМ вышел вместе с резьбой из блока, что привело к ослаблению ремня до такой степени, что он умер на месте без всякого сопротивления. В общем, это был хороший день (это был хороший день):

Он расстроился, пошел домой и до утра просидел перед монитором в поисках решения вышеупомянутой проблемы. Как выяснилось, была ремонтная шпилька, диаметр которой со стороны блока был увеличен на 2 мм (т.е. стандартная шпилька была 10 мм, а ремонтная — 12 мм). Картинка из интернета (забыл сам запечатлеть), для наглядности:

Ну, на следующий день я ходил по магазинам в поисках инструментов, необходимых для «лечения», а именно:1.Прямая ремонтная шпилька -20r2.Ø 12 фиксаторов резьбы с шагом 1,25 (набор из 2) — 180r3.Ø 10 и 11 мм сверла по металлу — 200r4.Шлифовальный круг — 30r5. И посоветовали в магазине фиксатор резьбы — 90р.Всего: 520r (на ремень не пришлось тратить деньги, так как он был в наличии).

Снимать его не хотелось — поэтому я воспользовался самой дешевой отверткой. Мне пришлось отрезать его шлифовальной машинкой (чтобы он попал между двигателем и деталями кузова) и заточить наждачным ключом на 8 (так как туда не подходит ни одно сверло, только HandMade).

Уже укороченные сверла

Шлифовка под гаечный ключ.

Затем я аккуратно рассверлил оставшуюся резьбу 10-миллиметровым сверлом, а затем расширил отверстие 11-миллиметровым сверлом.

Я не делал его быстро, я старался сделать его как можно более прямым, без наклона. Далее, как и планировал: обмакнув метчик в масло, начал нарезать резьбу первым номером (у метчика более острый подход) и финиш. Резьба была завершена, и штифт был вкручен с использованием фиксатора резьбы, предварительно очистив само отверстие от стружки. Штифт был вкручен ровно, а вал установлен без видимых перекосов. Наплевав на знаки, я подкинул ремень, натянул его вместе со шкивом (но натягивал без фанатизма), завел ключом и ….. Боже мой, двигатель заработал. Ремень нигде не трется, работает плавно.

Я буду рад, если моя «писанина» кому-то поможет. Пытаясь описать весь процесс более подробно, в «сети», конечно, можно найти много разных способов: последнее средство — заказать у токаря шпильку еще большего диаметра, отличного от ремонтного (Конечно, было бы неплохо, если бы в магазинах уже продавались такие: шпилька первая ремонтная — 12 мм; шпилька вторая ремонтная 14 мм и так далее ☻). Я не знаю, как долго просуществует моя работа, но осознание того, что мне удалось что-то сделать своими кривыми изделиями (читай: руками), бесценно.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля Lada Granta имеет различия с двигателем Kalina. Головка блока, по сравнению с «Калиной», имеет увеличенную на 1,2 мм высоту. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршни. Ремень ГРМ модифицирован, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня составляет до 200 000 километров.

Главной особенностью ремонта головки блока цилиндров Гранта является использование металлокерамических седел. В автомобиле Калина, 2114 и т.д. используются чугунные сиденья, которые можно обработать вручную с помощью набора бытовых скребков.

Обработка металлокерамических гнезд требует износостойких режущих инструментов. Для их эффективной обработки головка устанавливается на станок NEWENContour-BB, специально разработанный для высокоскоростной обработки седел и направляющих клапанов, с цифровым или ручным управлением Neway.

Схема затяжки ГБЦ на ВАЗ 2114

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2114 показана на рисунке:

Последовательность затягивания начинается с номера 1 и движется от центра к краю головки. Это предотвращает неравномерную посадку и изгиб головы по бокам.
При затяжке болтов головки блока цилиндров необходимо соблюдать максимальную осторожность. Каждый болт должен быть безупречно затянут с одинаковым моментом. При несоблюдении любого из условий прокладка может быстро износиться, что может привести к утечке масла или охлаждающей жидкости.

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Капитальный ремонт двигателя! Интересно! опубликовала видео, в котором показана процедура затяжки болтов головки блока цилиндров на автомобиле V9 с описанием всех нюансов процесса.

Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ.

Эта последовательность необходима для правильного выравнивания головки блока цилиндров и блока цилиндров. Чтобы избежать смещения и ненужных напряжений металла.

Нужно ли делать протяжку головки блока цилиндров

Приветствие друзьям на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Головка блока цилиндров — это важная часть привода, которая только на первый взгляд кажется простой.

Затягивание головки блока цилиндров

Механизм включает свечи зажигания, клапаны синхронизации, узлы камеры сгорания и так далее.

Сам блок цилиндров и головка блока цилиндров разделены специальной прокладкой из особого материала (обычно сталеасбестового).

Головка блока цилиндров и блок крепятся специальными болтами, которые всегда затягиваются с определенным моментом.

ДВИГАТЕЛЬ

Подробности	Нить	Момент затяжки, Н.м (кгс/т)
Болт головки цилиндра	M12x1.25,	См. двигатель
Впускной и выпускной коллектор со шпильками	М8	20,87-25,77 (2,13-2,63)
Крепежная гайка для натяжного ролика	M10x1.25	33,23-41,16 (3,4-4,2)
Гайка крепления штифтов корпуса подшипника распределительного вала M8	М8	18,38-22,64 (1,87-2,31)
Крепежный винт для шкива распределительного вала	M10x1.25	67,42-83,3 (6,88-8,5)
Крепежный винт для корпуса принадлежностей	М6	6,66-8,23 (0,68-0,84)
Гайки для шпилек, крепящих выпускной патрубок рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Стопорный винт крышки коренного подшипника	M10x1.25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного поддона	М6	5,15-8,23 (0,52-0,84)
Гайки болтов крепления крышки шатуна	M9x1	43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика	M10x1.25	60,96-87,42 (6,22-8,92)
Крепежный винт насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64-8,01 (0,78-0,82)
Болт шкива коленчатого вала	M12x1.25	97,9-108,78 (9,9-11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17-5,15 (0,425-0,525)
Гайка для приемной трубы глушителя	М8	20,87-25,77 (2,13-2,63)
Крепежная гайка для фланца дополнительного глушителя	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	M12x1	14,7-19,6 (1,5-2,0)
Контргайка для болта кронштейна переднего силового агрегата	M10x1.25	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка болта крепления левого кронштейна силового агрегата	M10x1.25	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Крепежная гайка левого опорного кронштейна для силового блока	M10x1.25	31,85-51,45 (3,25-5,25)
Крепежная гайка для заднего кронштейна силового агрегата	M10x1.25	27,44-34 (2,8-3,47)
Винтовая гайка для заднего кронштейна силового агрегата	M12x1.25	60,7-98 (6,2-10)
Крышка коренного подшипника для болта масляного бака	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Винт присоски для насоса	М6	6,86-8,23 (0,7-0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт корпуса масляного насоса	М6	7,2-9,2 (0,735-0,94)
Плунжер редукционного клапана масляного насоса	M16x1.5	45,5-73,5 (4,64-7,5)
Манометр давления масла	М14×1,5	24-27 (2,45-2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8-15,9 (1,3-1,6)
Крепежная гайка для крышки головки блока цилиндров	М6	1,96-4,6 (0,2-0,47)

Что же он представляет из себя?

Момент затяжки колесных болтов на Лада Гранта: как выбрать момент затяжки колесных болтов

Датчик фазы работает по принципу элементарного датчика Холла. Он устанавливается рядом с распределительным валом только на 8- и 16-клапанных двигателях. Он считывает данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни с двумя отсутствующими зубьями, которая установлена на валу.

Эти два зубца расположены таким образом, что каждый раз, когда первый поршень двигателя ударяется о блок, он находится в положении верхней или нижней мертвой точки. Информационные сигналы о положении распределительного вала поступают в блок управления двигателем, который, в свою очередь, контролирует и изменяет угол зажигания. Он начал использоваться на заводах ВАЗа в самых первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.

Стоит отметить, что карбюраторные двигатели не имеют этого устройства, так как их система опережения зажигания является вакуумно-механической.

Основная функция устройства позиционирования или фазирования распределительного вала заключается в непрерывной регулировке угла зажигания во время работы двигателя. Его использование привело к более эффективной передаче мощности при снижении расхода топлива в двигателях семейства ВАЗ. Основным незаменимым применением датчика определения фаз остается его использование в двухвальных, 16-клапанных двигателях, которые без него не могут работать равномерно и экономично в соответствии с заводской конструкцией.

Выбор прокладки

Помимо оригинальной запчасти, существует набор аналогов, которые можно установить на ВАЗ-2114, некоторые из них отличаются высоким качеством и имеют гораздо больший срок службы, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок встречаются в автомобилях Lada 14-й серии.

Оригинал

21083-1003020 — это номер детали оригинальной прокладки головки. Он идеально подходит к сиденьям и рекомендован к установке производителем. Он производится на заводе «АвтоВАЗ» и продается за 600 рублей.

Аналоги

Помимо оригинальной детали, существует достаточно аналогов, которые сертифицированы и, как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, давайте рассмотрим, какие прокладки головки блока цилиндров можно установить вместо оригинальных:
Название производителя Номер детали Стоимость в рублях

Мастер-спорт	463-915-PCS-MS	300
Райнц	61-31045-00	400
Покровитель	PG2-0151	450
Elring	463.915	500
Глейзер	H50120-00	900
Ajusa	10033100	1000
Триалли	GZ 101 7022	1500

Прокладка головки блока цилиндров Elring

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 (8 клапанов) – последовательность и схема, необходимый инструмент

Нередко владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой утечки масла из-под головки двигателя. Это происходит из-за износа прокладки, вследствие чего затяжка болта ослабевает. Давайте рассмотрим инструменты, необходимые для обслуживания автомобиля. И давайте обсудим момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2114 (8 клапанов) и как работать с динамометрическим ключом.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов

Время от времени прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя из-за разрушения или прогорания материала. Основными признаками того, что пора заменить прокладку на новую, является появление локализованной течи масла и охлаждающей жидкости в районе головки блока цилиндров и двигателя.Момент прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2114 8 клапанов: рассмотрим детали процесса.

Важно помнить, что при замене прокладки головки блока цилиндров важен не только момент затяжки ваз 2114, но и вся последовательность действий — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при выполнении которой могут привести к поломке двигателя.

Читайте также: Ваз 2112 Горит Предохранитель на Туманки

Признаки пробитой/прогоревшей прокладки головки блока

При первых признаках повреждения прокладки головки блока цилиндров автомобиль следует вывести из эксплуатации. Затем, в рамках диагностики, проверяется правильность функционирования прокладки. Перечислите основные симптомы неисправности:

Читайте также: Что означает ключевой диапазон на радаре и можно ли его отключить

• появление пузырьков воздуха в расширительном бачке системы охлаждения и радиаторе;
• двигатель разгоняется, работает неровно, теряет мощность;
• перегрев двигателя без какой-либо другой видимой причины;
• белый дым из глушителя (охлаждающая жидкость может попасть в цилиндры через отверстие в прокладке головки);
• высокий уровень масла в двигателе, наличие белой пенной эмульсии на щупе контроля уровня моторного масла (нарушена герметичность системы смазки и масло смешивается с антифризом);

Так или иначе, охлаждающая жидкость сгорает в цилиндрах и смешивается с маслом, двигатель сильно изношен. Также наблюдается увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя автомобиля (ВАЗ 2114 или другого). Активное проникновение антифриза в камеру сгорания разрушает масло, и система смазки не функционирует должным образом. Конечно, в такой ситуации управлять автомобилем уже невозможно и необходимо принимать срочные меры.

Порядок выполнения работ

Для того чтобы вытащить головку блока цилиндров, нам нужно добраться до нее, что сделать не так-то просто:
Отсоедините колодки, идущие к датчику уровня масла и датчику температуры охлаждающей жидкости.
После этого необходимо слить антифриз из автомобиля. Это делается через пробку на радиаторе или путем снятия нижнего патрубка.

1. Снимите термостат и корпус воздушного фильтра.
2. Отсоедините выхлопную трубу от коллектора.

1. Снимите защитный кожух подшипника распределительного вала и отсоедините зубчатый ремень.
   
2. Снимите все кабели и трубки, идущие к головке блока цилиндров.

После этого можно приступать к дальнейшим действиям. Если вы решили отремонтировать его из-за пробитой прокладки, вам придется снять головку блока цилиндров, очистить прилегающие участки от остатков старого герметика и установить новую прокладку.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

Когда необходимо затянуть головку блока цилиндров двигателя «Девятка», важно соблюдать не только силу и степень затяжки болтов, но и другие условия. Ниже мы рассмотрим, как правильно затянуть головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2109.

Схема работы

Последовательность затяжки болтов для автомобилей с инжекторными или карбюраторными двигателями определяется производителем и указывается в сервисной книжке соответствующего автомобиля. Процедура затяжки начинается с центральных двух болтов головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

Болты головки блока цилиндров следует затягивать следующим образом:

1. Сначала болты затягиваются с моментом затяжки 2,0 кг/см в Ньютонах.
2. Затем болты затягиваются с моментом 7,5-8,5 кг/см.
3. Затем все болты затягиваются на 90 градусов.
4. В конце каждого болта делается еще один поворот на 90 градусов.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров является достаточно надежным компонентом — ее замена или ремонт происходят нечасто. В отечественных автомобилях его обычно приходится снимать из-за утечки в цилиндре или износа прокладки.

Новая прокладка

Он также удаляется для повторной обработки. Снятие и замена в автомобилях с любым количеством клапанов сама по себе не является сложным процессом, но требуется определенная сноровка и опыт. Поэтому, если вы впервые снимаете головки цилиндров, лучше пригласить в помощники более опытного моториста. Тот, кто уже имеет опыт в этой работе, и лучше, если он уже проводил ревизию или ремонт этого устройства.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед сборкой головки блока цилиндров сначала проверьте состояние болтов. Они должны быть хорошо нарезаны и иметь правильную длину.

Нормальная общая длина болта головки цилиндра составляет 135,5 мм. Если болты, снятые при замене прокладки, соответствуют этому значению, их можно использовать повторно. Если, с другой стороны, болты удлинились во время работы двигателя, их нельзя использовать и необходимо заменить.

После снятия и повторной установки болтов таким образом приступайте к их затяжке. Необходимо использовать только динамометрический ключ. Затягивание болтов на глаз может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

Как правильно затянуть головку на автомобиле Ваз 2114? Прежде всего, помните, что затягивать болты следует начинать от центра к краям.

Во-вторых, затяните в четыре этапа (каждый этап выполняется в точности в том же порядке, что и на приведенной выше схеме).

На первом этапе затяните каждый болт динамометрическим ключом с моментом затяжки 2 кгс/см2.

На втором этапе затяните все болты с моментом затяжки 8 кгс/см2.

На третьем этапе затяните болты, повернув каждый болт на 90 градусов.

На четвертом этапе снова затяните каждый из болтов (снова следуя схеме, показанной в начале) под углом 90 градусов.

После выполнения всех четырех этапов затяжки затяжка болтов головки блока цилиндров завершена.

К затяжке болтов головки блока цилиндров следует отнестись как можно серьезнее. Все этапы затяжки должны выполняться в строго одинаковом порядке и с одинаковым усилием на каждом этапе. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладок и возникновению утечек масла и охлаждающей жидкости.

Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП

В апреле мы с семьей отправились в командировку в наш родной город. Он не осмеливался ездить на Приоре, пока я не отремонтировал двигатель. Я поменял зимние шины на летние 13-е, шины уже почти лысые, денег пока нет, езжу медленно…. Моя машина стала служащей, большую часть времени я езжу сам.

Мы поехали туда, все было в порядке, погода была неплохая. На обратном пути половину пути было нормально, а затем пошел дождь с мокрым снегом, видимость была плохой. Мы хотели спать. Поэтому мы ехали в напряжении. Машина была в порядке. Когда мы въехали во двор, нам пришлось постоять несколько минут, пока мы ждали, пока один водитель припаркуется. Затем я почувствовал, что двигатель начал работать неровно, стрелка тахометра начала слегка плавать. Я выключил музыку, слегка подтолкнул двигатель — он завелся. Я выглянул в окно, огляделся, заметил, что из глушителя идет пар.

Я снова посмотрел на приборную панель, температура ползла вверх. Хорошо, прокладка головки блока цилиндров на подходе. Я решил быстро припарковаться. Проверил масло — нормальное, но на крышке маслозаливной горловины был кремовый осадок. Закрыл машину, перетащил вещи домой и решил починить на следующий день. Вот почему я люблю эту машину. Я проехал на нем до самого дома, а потом он сломался. И пришло время для замены масла.

Взял другую машину, чтобы выполнить некоторые поручения утром, а затем в автомастерскую. Там я купил свечи A-17DPM, оригинальную прокладку головки блока цилиндров, прокладку клапанной крышки, прокладку распредвала, ремень ГРМ, масло 10w40 ZIC, масляный и воздушный фильтры.

Я также подобрал удлиненную усиленную головку, чтобы снять прокладку без снятия распределительного вала.

Я вытащил все четыре машины подальше от проезжей части и посторонних глаз, слил антифриз (я снял шланги дроссельной заслонки, поместил один шланг в бутылку и дунул в другой. В бутылку заливается около 2,5 литров антифриза. Затем я кладу палец на шланг продувки, откручиваю крышку расширительного бачка и дую в бутылку. Выливается еще около литра). Дизель. Снял коллекторы, грм, патрубки, открутил головку блока цилиндров.

Головка была в порядке, нагара было немного. На 150 тыс. миль в блоке есть некоторый износ, поршни немного болтаются, если их пошевелить.

Общий вид

3-4 цилиндра ближе

1-2 цилиндра ближе

С тех пор как я забрал 14-ю в октябре и заменил масло, я заметил, что двигатель начал расходовать масло. От замены до замены заправлял примерно пол-литра. Я использовал ZIC 5w40, теперь решил перейти на полусинтетику.

Очистил поверхности прокладок от остатков прокладок, обезжирил ацетоном и установил в обратном порядке. Кстати, я снял головку впервые за 5 лет.

Похоже, что она собрана

Затягивается в 4 этапа:

1) 2 кг/см-м
2) 8 кгс/см
3) Дополнительный поворот на 90°
4) Затяните на 90°.

Все собрал, долго собирал под машиной, чтобы установить крышку двигателя. Залил антифриз, установил фильтр, долил масло. «Начал». Автомобиль сходил с ума, не держал холостой ход, а под капотом слышался какой-то свист. Было 10:30 утра. Раздраженный, он отвез мою «Приору» на работу. Пол ночи гадал, что это может быть, может это Нуждин 10.93 погнул клапаны?

И вдруг во время торможения на светофоре меня осенило — похоже, я забыл надеть шланг от высоковольтного выключателя на приемный ресивер. Наконец, после работы, не заходя в дом, я отправился проверить свою догадку. Точно! Наденьте шланг обратно. Стартап. Ура!

Он работает так, как должен. Двигатель в этом автомобиле работает громко сам по себе — будь то пресловутый распредвал Нуждин 10.93, крепления двигателя Autoproduct, вкладыш 4-1 (замена каталитического нейтрализатора) и дребезжащие дефлекторы выхлопной системы, или все это вместе. Также сильный шум в коробке передач. Ну, вопрос не в этом. Я преодолел это. Кстати, масло по-прежнему не сливается.

Я не хочу разрушать еще один блог из-за пустяка. Заменены передние окна на судне «Гранат». Я купил их через Юлу. 2008 год, они у меня уже давно, никаких следов их установки.

Вот они.

Отверстия пришлось просверлить круглым напильником до ф8. В результате мои надежды рухнули, окна тоже потихоньку встают. Выбрать правильный особенно сложно. Необходимо либо заменить кольцевые уплотнения, либо смазать их. Я видел где-то на этом сайте, что они смазывали их чем-то хорошим, и это вроде как помогло.