Причины демонтажа коленвала

Снятие коленчатого вала на автомобиле ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

• Первой причиной обычно является замена ремня ГРМ и другие работы, так или иначе связанные с механизмом ГРМ. Работы должны выполняться в соответствии с правилами, или если механизм вышел из строя.
• Еще одной причиной разборки является выход из строя сальников коленчатого вала. Сальники необходимо заменять, если они пропускают масло.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала крепится массивным болтом, откручивание которого может привести к проблемам.

• Прежде всего, это связано с его расположением, так как трудно правильно и надежно закрепить гаечный ключ или торцевую головку.
• Во-вторых, даже если вам удастся правильно расположить гаечный ключ, вам придется очень постараться, чтобы снять его. Это связано с тем, что на заводе его затягивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самоотвинчивания. Кроме того, правая резьба, которая в процессе эксплуатации только сильнее закручивала шкив, и прихваченная деталь могут оказаться не самым лучшим способом откручивания.

При проведении демонтажных работ лучше всего иметь под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для облегчения работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• Подъем.
• Клинки.
• Инструмент для нарезания резьбы и плоская отвертка.
• Набор гаечных ключей.
• Торцевые головки Torx и удлинители.

Такие работы лучше всего выполнять на домкрате или в смотровой яме.

Проверка работоспособности

Если вы решили проверить датчик самостоятельно, отнеситесь к этой процедуре ответственно и выполните ее правильно. На автомобиле ВАЗ 2114 датчик коленчатого вала можно проверить несколькими способами.

1. Использование мультиметра. Сопротивление индуктивного датчика можно оценить по сопротивлению его катушки. В рабочем изделии он составляет 500-700 Ом.
2. Установите мультиметр на диапазон измерения 200 милливольт, подключите щуп к проводам (там, где подключаются обычные провода). Несколько раз проведите стальным щупом перед сердечником. Работающий щуп «увидит» металл, а на дисплее мультиметра появятся скачки напряжения. Если их нет, замените деталь.
3. Однако наиболее точные результаты испытаний можно получить с помощью осциллографа. Этот осциллограф даст вам 100-процентную гарантию, поскольку он считывает всю информацию с датчика во время работы двигателя. Это можно наблюдать на экране. Во время испытания двигатель должен работать на разных скоростях. Начните с восьмисот оборотов, затем две тысячи и дойдите до шести тысяч. Если линии (на экране) имеют разную длину, ищите причину неисправности. Удалите грязь, проверьте шкив на наличие дефектов и т.д.

Сказ о шкиве коленвала) — Лада 2114, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет) позавчера, а точнее в пятницу, был веселый вечер у меня) побродил по Рыбацкому (местные знают) потом надо было заехать на работу) кстати с утра почувствовал, что машина работает хрен пойми как, контролька не эта. звук, похожий на первичный вал коробки. И вот мне нужно было ехать на работу в час ночи) Еду, никто не двигается, начинаю поворачивать на работу — глохнет. Это нормальное явление для нас под дросселем, такое случается.

Я пытаюсь завестись, не получается, я по инерции еду на свое место. Вспомнил похожие симптомы у товарища, полез к шкиву коленвала…ну точно, шкив шатается) уже почти 2 часа ночи, майя нет, все спят или пошли гулять и не уверен как оправиться от пережитого. Мне пришлось оставить машину на работе, вызвать такси и выбраться оттуда….. Я лег спать в 4 утра, встал в 7.30 утра. утром позвонил коллеге, договорились, что я должен привезти машину к нему. в 10 я уже был у метро, в 11 утра машина вместе с прицепом.

Мне пришлось пойти на рынок, чтобы купить новую звездочку, гаечный ключ и новый болт шкива. На болт был нанесен синий фиксатор резьбы. Я пролетел ночь, так как клапаны были погнуты… но потом я подумал — к чему эти чертовы клапаны, если они не имеют к этому никакого отношения? Завел двигатель, все было ок, поехал к fray78rus и забрал у него генератор, восстановленный с новым рн…решил немного поразвлечься.

Ехали) так сильно, что все в машине чуть не описались. Попал на Lacetti…. Дроссель в пол…. и тут раздался такой звук, что я подумал, что либо двигатель включился, либо коробка рассыпалась) потом только понял, что впервые сработала жесткая отсечка на 8500)))) Я ни разу не сталкивался с этим в Интернете. Второй раз я не решаюсь попробовать это)))) похоже, что он плюется огнем, когда срабатывает жесткая отсечка, адский звук со взрывами во впуске и глушителе)) но пока не хочется проверять, плюется он огнем или нет))

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед снятием шкива коленчатого вала необходимо открутить некоторые узлы и детали на автомобиле ВАЗ-2114.

1. Первый шаг — припарковать автомобиль и привести его в неподвижное состояние.
2. Затем ослабьте болт натяжения ремня генератора и полностью выньте стопорный болт.

Как правильно снять шкив

Как уже упоминалось, шестерня коленчатого вала ваз 2114 фиксируется достаточно жестко, поэтому к процессу разборки следует тщательно подготовиться.

Вам понадобятся:

• домкрат;
• сапоги;
• плоский ломик;
• набор гаечных ключей;
• отвертки с плоским наконечником;
• набор торцевых головок;
• расширение гнезда.

Саму операцию лучше всего проводить на специальной платформе, оборудованной домкратом.

Подготовив нужный инструмент, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Крепление маховика

Выполняйте эту процедуру строго в указанном ниже порядке, чтобы избежать возможных ошибок и непреднамеренного повреждения механизмов автомобиля:

1. Установите вагон на платформу или эстакаду и закрепите его.
2. Ослабьте болт натяжения ремня генератора.
3. Выверните стопорный болт генератора.
4. Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
5. Снимите переднее правое колесо.
6. Снимите ремень генератора.
7. Заблокируйте маховик (желательно использовать отвертку, вставленную в отверстие под заглушкой со стороны трансмиссии).
8. Снимите ремень ГРМ (после выравнивания меток его положения).
9. Пропитайте резьбу болта крепления шкива как можно больше WDDE или другим веществом, активно воздействующим на оксидный слой (можно подождать некоторое время и повторить процедуру еще раз, чтобы убедиться в этом).
10. Наденьте на крепежный болт подходящую головку с удлинительным стержнем и поверните крепежный болт против часовой стрелки, пока он не выскользнет (если это невозможно сделать вручную, используйте молоток или бревно и осторожно ударяйте по головке удлинительным стержнем).
11. Открутите крепежный болт (после извлечения обратите внимание на наличие шпонки на валу. Его можно легко снять, поэтому храните его в надежном месте, чтобы не потерять при дальнейшей разборке).
12. Снимите шкив коленчатого вала с помощью специального съемника.

Шкив коленчатого вала
Повторная установка шкива выполняется точно так же, но в обратном порядке.

Прочитав порядок снятия, некоторые водители могут — что делать, если нет специального съемника (тем более что снимать шкив коленвала приходится очень редко, поэтому такой инструмент можно найти не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно прост — нужно взять пару плоских утюгов (или крепкую отвертку с плоским шипом), которые следует аккуратно вставить между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивайте этот инструмент вперед-назад, чтобы сначала снять шкив, а затем подтолкните его к концу вала, чтобы снять его полностью.

Использование ломика для снятия шкива

Перед снятием шкива коленчатого вала с помощью ломика слегка постучите по нему небольшой резиновой или деревянной киянкой. Это позволит шкиву немного выдвинуться, чтобы избежать заклинивания.

Как уже упоминалось, установка старого шкива коленчатого вала (или, в случае замены, нового) производится точно в том же порядке, что и его снятие.

Единственное, о чем следует помнить: перед установкой этой детали ее посадочные места должны быть обильно смазаны смазкой или аналогичной консистенцией, а крепежный болт должен быть максимально затянут.

Признаки неисправности

Симптомы неисправности впускного/осушительного клапана чрезвычайно разнообразны. Часто грязь налипает на наконечник самого датчика, что может помешать считыванию показаний. Кроме того, симптомы неисправного датчика коленчатого вала могут быть следующими:

1. Скорость холостого хода нестабильна;
2. Обороты двигателя самопроизвольно увеличиваются или уменьшаются;
3. Низкая выходная мощность;
4. При разгоне может ощущаться «запаздывание»;
5. Автомобиль плохо заводится.

В этих случаях обычно заменяют датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2114.

Кроме того, может быть неисправен датчик коленчатого вала ВАЗ 2114. На панели приборов появится ошибка dpcv (0335 или 0336). Это может быть вызвано обрывом провода вблизи разъема. Это можно легко определить визуально, и достаточно заменить разъем без замены самого датчика.

Если владелец замечает признаки неисправного датчика коленчатого вала в своем автомобиле, это является «сигналом» для диагностики.

Нетрудно догадаться, где в автомобиле ВАЗ 2114 расположен датчик положения коленчатого вала. Как и на многих других моделях ВАЗ, он крепится к двигателю, а точнее к масляному насосу, возле шкива привода генератора на его крышке. Он крепится с помощью одного винта, что характерно для многих моделей этого семейства.

Типичные причины неудач:

1. Физическое повреждение корпуса;
2. Короткое замыкание в обмотке, в результате чего изменения частоты генерации передаются на блок управления (тип датчика частоты);
3. Случайный износ или потеря зубьев на шкиве.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Шкив коленчатого вала может быть снят по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или при замене сальников коленчатого вала. Ремень обычно заменяется либо по предписанию, либо при обнаружении неисправностей, требующих замены. Сальники заменяются при появлении утечек масла вследствие износа изделия.

На автомобиле ВАЗ 2114 шкив коленчатого вала крепится болтом. Во время демонтажа возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно прикасаться. Во-вторых, на заводе его всегда сильно затягивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепление отвинчивается во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы правая резьба увеличивает момент затяжки. Также происходит коксование и налипание компонента. Таким образом, болт иногда очень трудно сломать.

Руководство по снятию агрегата

Если подшипник поврежден, необходимо разобрать генератор, а для этого его придется демонтировать. Генератор переменного тока в сборе крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется стержень для регулировки натяжения ремня.

Для демонтажа генератора переменного тока в сборе на автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, предпочтительно торцевых и гаечных ключей;
• торцевая головка для «15»
• ломик или кусок металлической трубы.

Существуют варианты демонтажа генераторной установки со снятием или без снятия защиты силового агрегата. Мы рассмотрим вариант без снятия защиты. Перед демонтажем генераторной установки необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Сначала ослабьте натяжение ремня генератора с помощью гаечного ключа «на 17». Для этого открутите сверху крепежную гайку и сдвиньте блок в сторону блока цилиндров.
2. Затем открутите гайку на зажимном винте «31» и отсоедините питающий кабель, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Генератор закреплен снизу гайкой и длинным болтом, которые необходимо открутить.
4. Чтобы облегчить снятие генератора, необходимо открутить планку, с помощью которой устройство крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого необходимо открутить два винта.
5. Гайку, крепящую шток стартера к стартеру, также необходимо осторожно открутить. Если крепление приклеено, можно использовать проникающую смазку для удаления ржавчины и грязи.
6. Чтобы снять ось, крепящую генератор к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Затем гаечным ключом «на 19» открутите гайку и снимите ее вместе с проставкой.
8. Теперь генератор в сборе можно потянуть вверх.

Если генератор можно снять через дно, снимите защиту.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, крепящий шкив к коленчатому валу, нелегко вынуть. Резьба на этом болте совпадает с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гаечного ключа, вам придется делать это незаметно.

Болт шкива коленчатого вала легко снимается с помощью динамометрического ключа, куска трубы и стартера автомобиля. Надеваем головку на 19 на болт, с помощью трубы выдвигаем рукоятку гаечного ключа на поверхность так, чтобы она упиралась в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого мы садимся за руль, просим наших нервных товарищей по гаражу выйти и, быстро щелкнув ключом, заводим машину. Стартер не должен включаться более чем на долю секунды. Сделайте пять-шесть таких попыток, и вам удастся выкрутить «застрявший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в пустой трате времени на стартап, разорении ваших активов и т.д.

Да, этот метод не используется в сервисных центрах, но есть свидетели его успешного применения. Ничего от этого не испортилось, кроме настроения противников такого способа откручивания винтов.

Демонтаж демпфера

На автомобиле ВАЗ 2110 снятие дроссельной заслонки производится в таком порядке:

1. Отсоедините «землю» от АКБ;
2. Снимите вентилятор радиатора и гидравлическую муфту;
3. Ослабьте винты крепления шкива вентилятора, снимите ремень;
4. Радиатор желательно снять, но если он не мешает, его можно оставить на месте, защитив от повреждений под капотом листом фанеры или картона;
5. Снимите шкив с вентилятора радиатора;
6. Получите доступ к амортизатору, открутите болты и снимите его;
7. При снятии втулки зафиксируйте ее от вращения (для этого есть специальный инструмент).

Шпонка шкива коленвала 4х5 на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Приора, Гранта

Многие владельцы автомобилей, особенно отечественных и подержанных, стараются выполнять большую часть ремонтных работ самостоятельно. Очень часто, по тем или иным причинам, возникает необходимость снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2109 — установлен инжектор или карбюратор.

В Интернете есть множество рекомендаций, прочитав которые, вы можете подумать, что все очень просто. Однако возникает одна проблема — извлечение болта, до которого не только трудно добраться, но иногда его просто невозможно сдвинуть с места, не говоря уже о том, чтобы открутить. Также неясно, как закрепить коленчатый вал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2109 намертво затянут, и при его откручивании существует вероятность повреждения различных узлов и систем в картере трансмиссии или лакокрасочного покрытия.

Сложность заключается в том, что болт (или гайка, в зависимости от модификации) крепления шкива коленчатого вала при сборке закручивается с приличным усилием. Это делается для того, чтобы он не отсоединился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофическими.

Симптомы неисправностей генератора, диагностика и ремонт

Так, о проблемах с генератором часто свидетельствует загорание лампочки аккумулятора на приборной панели. Это указывает на проблему с зарядкой аккумулятора от генератора. Проблемы также могут возникнуть, если батарея постоянно разряжается или недозаряжается. Перезарядка также указывает на проблемы («кипение» батареи, утечка электролита и т.д.).

Вкратце — перечень основных проблем:

• Распространенной проблемой является предохранитель. Если он перегорает, его необходимо заменить. Также важно определить причину перегорания предохранителя. Для этого проверьте цепи питания, соединения «нейтрали» с другими клеммами и т.д.
• Если диагностика не выявила проблем с проводами, клеммами и контактами, следует проверить компоненты генератора. Часто в списке основных неисправностей выделяют выход из строя щеток генератора (сильный износ, разрушение).

Следует добавить, что при необходимости замены щеток следует заменить и щеткодержатель. Контактные кольца, с другой стороны, нельзя заменить, их нужно только очистить с помощью чистящего средства. Эксперты также различают неисправности регулятора напряжения, порванный или разошедшийся ремень генератора, заклинившие подшипники и т.д.

В любом случае, любая из перечисленных проблем может вывести генератор из строя. Кроме того, многие неисправности имеют тенденцию к активному прогрессированию. Некоторые из неисправностей, если их вовремя не устранить, приводят к необходимости замены генератора ВАЗ 2114.

Типы датчиков

Датчики различаются по принципу действия и конструктивным особенностям.

• Индуктивный тип. Имеется металлический стержень с магнитом на внешнем конце. Он служит для намагничивания стержня. На эту катушку наматывается медный провод, концы которого заканчиваются разъемами для соединения проводов. Датчик положения коленчатого вала, в принципе, является индуктивным: когда стальной предмет находится рядом со штоком, выводы издают сигнал.
• Датчик положения коленчатого вала следующего типа немного отличается. В его центре находится датчик Холла. Его состояние меняется (с логического нуля на единицу и наоборот), когда к нему приближается металлический предмет.
• частота. Давайте рассмотрим, как работает этот тип датчика коленчатого вала. Блок управления двигателем генерирует импульсы определенной частоты. Они подаются на датчик, и когда к нему приближается металлический предмет, частота генерации изменяется. Контроллер определяет наличие объекта вблизи датчика на основе изменения частоты. Датчик реагирует на металл в зубцах штифта коленчатого вала (в некоторых автомобилях он расположен на маховике).

Проверка целостности шкива коленчатого вала

Целостность шкива можно проверить визуально. Ремень генератора также можно предварительно проверить на наличие повреждений со стороны моторного отсека. Если он неподвижен, но все еще цел, это нормальное свидетельство того, что шкив коленчатого вала поврежден или вышел из соосности со шпонкой.

Причину неисправности, вероятно, можно определить, сняв правое переднее колесо или поставив автомобиль на яму или автомобильный стенд. Если ремень и вал генератора неподвижны, а автомобиль не заводится, проверьте целостность шкива и его креплений. Чаще всего шкив выходит из строя из-за расслаивания резиновой демпфирующей втулки (не у всех!). Внутренняя часть шкива будет вращаться при попытке завести автомобиль.

В результате двигатель начнет работать нестабильно. Эту неисправность можно обнаружить, проверив положение меток на распределительном и коленчатом валах и положение главного диска на них.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора заменяется аналогичным образом на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112, серии Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также на более новых Lada Kalina, Priora и Granta.

Шкив привода генератора расположен со стороны первого цилиндра (правого колеса) коленчатого вала двигателя и через ремень приводит в действие генератор и, если он оборудован, кондиционер и усилитель рулевого управления.

Основными причинами замены шкива являются повреждение кольцевой шестерни или раскол шкива.

Поврежденная кольцевая шестерня приводит к нестабильной работе двигателя. Если шестерня сломана, автомобиль может не завестись, поскольку датчик коленчатого вала не может определить верхнюю мертвую точку (TDC) для установки момента зажигания.

Накипь может образовываться на ударных шкивах (не чугунных). Особенность этих шкивов в том, что внешняя часть крепится к центральному шкиву через резиновую проставку. Он действует как демпфер вибрации (антирезонанс) на коленчатом валу двигателя. Может случиться так, что внешняя обойма немного повернется.

В этом случае шкив смещается относительно мертвой точки, в результате чего автомобиль становится «вялым» при разгоне, обороты холостого хода становятся неустойчивыми. Если шкив смещен слишком сильно, запуск автомобиля невозможен. Также автомобиль не заводится и при полностью отсоединенной от верхней части средней части шкива.

Этот тип повреждения легко диагностируется по отсутствию вращения ремня генератора.

В редких случаях шпонка ломается на валу, и шкив вибрирует и вращается. Если движение незначительное, ЭБУ не выдает ошибку на приборную панель, но двигатель работает на холостом ходу ненормально, «буксуя».

По какой причине проворачивает шкив коленвала ваз 2114 и как это исправить

Шкив привода генератора такой же у автомобилей «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также у «новых» моделей Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен со стороны первого цилиндра (правого колеса) коленчатого вала двигателя и с помощью ремня приводит в действие генератор и, если он оборудован, кондиционер и усилитель рулевого управления.

Поврежденная кольцевая шестерня или расколотый шкив являются основными причинами замены шкива.

Поврежденная кольцевая шестерня приводит к нестабильной работе двигателя. Если шестерня сломана, автомобиль может не завестись, поскольку датчик коленчатого вала не может определить верхнюю мертвую точку (TDC) для установки момента зажигания.

Накипь может образовываться на ударных шкивах (не чугунных). Особенность этих шкивов в том, что внешняя часть крепится к центральному шкиву через резиновую проставку. Он действует как демпфер вибрации (антирезонанс) на коленчатом валу двигателя. Может случиться так, что внешняя обойма немного повернется.

В этом случае шкив смещается относительно мертвой точки, в результате чего автомобиль становится «вялым» при разгоне, обороты холостого хода становятся неустойчивыми. Если шкив смещен слишком сильно, запуск автомобиля невозможен. Также автомобиль не заводится и при полностью отсоединенной от верхней части средней части шкива.

Этот тип повреждения легко диагностируется по отсутствию вращения ремня генератора.

В редких случаях шпонка ломается на валу, и шкив вибрирует и вращается. Если движение незначительное, ЭБУ не выдает ошибку на приборную панель, но двигатель работает на холостом ходу ненормально, «буксуя».

Проверить состояние шкива довольно просто. Для этого проверьте состояние кольцевой шестерни на наличие зазубрин и трещин. Кольцевая шестерня расположена на наружном кольце ближе к двигателю (отмечено стрелкой) и хорошо видна сверху:

Затем первый цилиндр должен быть установлен в положение TDC. Для этого на 8-клапанном двигателе снимите резиновый колпачок на коробке передач и совместите метку на маховике с пазом на пластине:

Открутив крышку, потяните ее вверх. На шкиве распределительного вала есть метка (стрелка вправо). Совместите его с выступом металлической пластины (стрелка влево).

Удобнее поворачивать двигатель, поставив автомобиль на 4-ю или 5-ю передачу и толкнув его в одну сторону. Вы можете открутить его за болт на шкиве коленчатого вала, но тогда вам придется снять пластиковое крыло за шкивом.

На 16-клапанном двигателе необходимо снять пластиковую крышку ГРМ. Крепится 5 винтами под шестигранный ключ «на 5». В статье «Замена датчика фаз на автомобилях Калина, Приора и Гранта (16-клапанная) Лада» подробно описано.

Совместите метки на шкивах распределительных валов с метками на корпусе.

Убедитесь, что клетка синхронизации смотрит на начало 20-го зуба из двух пропущенных. Часто зубья смещены из-за смещения ремня ГРМ. Это можно проверить, только совместив метки на маховике с метками на распределительном валу или совместив метки синхронизации на коленчатом валу (для этого необходимо снять шкив).

Однако проверка положения метки ГРМ через окно коробки на 16-клапанном двигателе крайне неудобна. Гораздо удобнее выкрутить свечу зажигания первого цилиндра и вставить в окно глубиномер или длинную отвертку. С помощью глубиномера установите TDC (точность около 10 градусов) и проверьте соответствие с метками на распредвале. Если метки совпадают, а ДКВ не смотрит на 20-й зуб, то проблема в шкиве. Если нет, то ремень смещен, или шпонка срезана на коленчатом валу. В любом случае необходимо снять шкив генератора, чтобы проверить или дополнительно выровнять ремень ГРМ.

Читайте также: Течь масла между двигателем и коробкой передач: причины и решение проблемы

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала

И эта запись полна бед) А виновник — мучительный ключ, соединяющий шкив коленвала с коробкой передач (такая трубка). Вывод заключался в том, что канавка в алюминиевой звездочке становилась все больше. Ключ ослабевал все больше и больше. В итоге я терял его больше раз, чем могу сосчитать. В один день он даже выпадал четыре раза. Затем я сделал супер ключ) Прилагаю фото. Когда моя машина в очередной раз перестала тянуть, я понял, что мне снова нужно испачкать руки.

Когда я увидел, что от супергаечного ключа остался только маленький винт, который чудом застрял в шестерне, я был в ярости и приварил винт M6, который, кстати, уже болтался в отверстии. Я проехал еще немного, и болт срезало. В итоге я снял ремень ГРМ, шестерню, которая также немного замаскировала свою шпонку, просверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиве. Я вырезал два новых ключа из хорошего металла, приварил их к шкиву и собрал все обратно.

Скажу, что эта конструкция прослужила бы еще долго, но я все равно решил заменить ее целиком. В магазине в Ростове я купил: два ключа для 20 колодок, звездочку для 80 колодок и шкив для 450 колодок. Я снова снял ремень ГРМ, чтобы снять старую звездочку. Поставил новый и остался доволен:)

Сочетание старого и нового.

Он также немного прибрался в гараже:)

А вот так выглядел гараж два года назад) спалось в нем отлично, по крайней мере, при переезде)

Шкив генератора ваз 2114

Управляя автомобилем ВАЗ-2115, я услышал резкий щелчок в моторном отсеке, и тут же на приборной панели загорелась индикация аккумулятора. Вам даже не нужно открывать капот, чтобы понять, что с генератором что-то не так. Больше всего я боялся, что сам генератор неисправен и мне придется покупать новый, а это не очень дешево. Однако при осмотре выяснилось, что шкив генератора сломан. Были проблемы с электропитанием не только машины, но и дома, поэтому пришлось заказать вышку, установленную на грузовике.

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Как это бывает, необходима замена генератора ВАЗ. Была приобретена необходимая запасная часть. Иногда некоторые автомобилисты заменяют сервисные блоки на более мощные. Причины этого могут быть самыми разными. Наиболее распространенным является установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие фары, подсвеченные обвесы и другие подобные «прибамбасы» требуют увеличения мощности силового агрегата.

В таких случаях обычно приобретается и устанавливается генератор переменного тока Priora или Kalina. Его выходной ток составляет около 115 А, в то время как оригинальный блок выдает 80 А. Его установка аналогична обычному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело это не очень сложное, с ним могут справиться даже неопытные водители.

Необходимые инструменты для замены генератора переменного тока:

• «10», «13» гаечные ключи;
• 17×19 гаечный ключ;
• Набор отверток;
• Набор отверток; ломик.

Работы по замене начинаются только после отсоединения аккумулятора.

Если работы выполняются в гараже со смотровой шахтой, можно рекомендовать следующую процедуру:

1. Отсоедините крышку двигателя. Его можно ослабить только в зоне генераторной установки и оставить висеть;
2. С помощью ключа на 10 мм ослабьте гайку на выступающем штифте генератора и отсоедините провода от генератора. Также отсоедините разъем от щеточного узла;
3. Ослабьте болт натяжителя, болт, крепящий его к блоку цилиндров, и снимите его с двигателя;
4. Теперь открутите осевую гайку кронштейна крепления генератора. Сделайте это ключом «на 19», открутите гайку с проставкой и выбейте ось из кронштейна.

Генератор можно извлечь из моторного отсека и установить на его место новый генератор. Сборка производится в обратном порядке. Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы и установите приводной ремень. Затем его можно проверить в работе. Прежде чем запустить двигатель для пробной поездки, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс немного отличается для разных объемов двигателя. При рабочем объеме 1,5 литра ремень натягивается путем оттягивания корпуса генератора от блока двигателя с помощью ломика. В случае 1,6-литрового двигателя ремень натягивается с помощью болта натяжителя.

Современные автомобили оснащены большим количеством электрических устройств, как основных, так и вспомогательных. Для его правильной работы аккумулятор является источником питания от сети. Когда двигатель работает, аккумулятор заряжается от генераторной установки (также называемой генератором переменного тока).

Чугунный шкив — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Проблема была в китайских подшипниках генератора, они заклинивали…. Не помню точно сколько, но изношены они были до ничтожной степени, вологодских подшипников не было в наличии, поэтому взял эти — zollex, редкостная мерзость. Хотя заводские подшипники не шумели, просто высохла их смазка, и они пробежали более 150 тысяч, передние — Vologda, а задние — skf. Купил vbf, надеюсь, не подделка, посмотрим, как долго они прослужат.

Я буду заказывать 2 подшипника от skf или koyo в качестве запасных. Я обычно вырывал штифт на звездочке коленчатого вала и прикручивал шок….. Я решил купить чугунный подшипник. Я слышал много хорошего и плохого об этой части. Лично я увеличил расстояние между датчиком положения коленвала и зубьями звездочки, относительно заводского шкива и вроде как на оборотах от 6000 до 7200 появляется некий звук вибрации двигателя, которого раньше не было, но это не точно).

Из плюсов — то, что он не дребезжит и не октавирует, как резиновый, который у меня был — резиновый потерял упругость и репертуар все время крутился. И как бы услышать, что амортизаторы, которые идут на запчасти, в новом состоянии восьмигранные, если я не ошибаюсь, это делает их СЛОННЫМИ, но тот, который был с завода, имеет другое клеймо и сделан прилично, чем тот, который я смотрел новым. В общем, время покажет.

 

Я также заменил ремень ГРМ, обнаружил на нем трещину, то же самое Gates XS. Но я заметил, что эта трещина появляется при 10-15 пробеге — это уже третий ремень с такой трещиной, думаю, в следующий раз попробую contitech. А колесо, с первого комплекта Gates продолжает нравиться — не гудит, не воет, поворачивается плавно, легко и практически без люфта, проехал около 40к и сдаваться не собирается, на нем стоит штамп, что сделано в Корее. Мой насос LUZAR на том же пробеге, я слышал много плохого об этой компании, но у меня лично нет никаких претензий, насос работает безупречно и имеет хорошее ощущение от работы.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание: Перед заменой сальника убедитесь, что проблема существует и не вызвана системой вентиляции картера, просто со временем эта система загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники, подробнее о том, как очистить систему вентиляции картера, вы можете прочитать в статье под названием: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114», в ней все подробно рассказано!

1. чтобы снять сальник, необходимо вначале снять ремень ГРМ вместе со шкивами со всех (Как это делается, мы уже писали в статье под названием: «замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»), а когда не будет, двумя маленькими отвертками аккуратно поддеваем зубчатый шкив коленвала, будет иметь (см. фото 1) и за этот шкив, что вы тоже сразу найдете сальник, вытащить его не сложно, достаточно отверткой подковырнуть его и вынуть из посадочного места (см. фото 3).

Вытащить шкив несложно, достаточно поддеть его отверткой и вытащить из посадочного места (см. фото 3), но на коленчатом валу также есть металлический гаечный ключ (см. фото 2, отмечен стрелкой). Перед тем как снять сальник, нужно поддеть его рычагом и снять отверткой, или следить за ним, потому что он может выпасть и потеряться (Если вы потеряете этот ключ, вам придется купить новый в автомагазине, без него невозможно поставить шкив, потому что он удерживает шкив от вращения), все, про снятие мы закончили говорить, теперь про установку, она выполняется не сложно, главное смазать маслом, которое в двигателе автомобиля залито в данный момент, смазать не весь сальник, а только его рабочую кромку

(Это, После смазки его можно установить, взять кусок трубы или кольцевую гайку соответствующего диаметра и с их помощью протолкнуть сальник внутрь (см. фото 4). фото 4), карандаш тонкий, но не слишком острый, после сборки сальник можно заправить, только в углах, где он не до конца вошел, нажмите немного сильнее и проверьте, хорошо ли он сидит.

Подскажите! При установке нового сальника, не запутайтесь, ведь он имеет две стороны и не будет устанавливаться так как вы хотите, скорее установите, но смазка будет вытекать через него, общей на сальнике является сторона спереди на ней еще присутствует пружина, которая определяется буквой B и сзади, так вот передняя должна быть заправлена внутрь, а задняя наружу, для более детальной правильной установки смотрите фото 4 выше!