Катализатор на ваз 2115 — устройство, замена, ремонт

ВАЗ 2114
Содержание
  1. Как узнать, не забился ли катализатор
  2. Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
  3. Техобслуживание
  4. Сколько стоит новый катализатор
  5. Расход топлива
  6. Что может заменить катализатор
  7. Замена катализатора на вставку Stinger 4-1
  8. Замена катализатора на ваз 2115 своими руками
  9. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАТАЛИЗАТОР
  10. РЕМОНТ И ЗАМЕНА НЕЙТРАЛИЗАТОРА
  11. Нужный инструмент
  12. Снятие катализатора
  13. Изготовление самодельного пламегасителя
  14. Попробуем разобраться
  15. Российская резня катализатора. Что внутри после 183 000 км пробега?
  16. Распиливаем катализатор от ВАЗ-2115
  17. Как определить забитость катализатора и на что его менять
  18. Как определить забитость катализатора?
  19. Система выпуска отработавших газов Lada 4×4
  20. Цена на катализатор
  21. Вставка/проставка вместо катализатора
  22. Проверка и замена кислородного датчика
  23. Проверка
  24. Замена
  25. Назначение устройство и принцип работы
  26. Назначение
  27. Устройство
  28. Принцип работы
  29. Общие показатели между 21116 и 11186
  30. Решение или вредительство?
  31. Что делать, если катализатор вышел из строя?
  32. На что заменить катализатор?
  33. Катализатор ВАЗ 2114: принцип работы и обслуживание
  34. Горит ошибка (чек) после установки катализатора
  35. Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  36. Сменный универсальный картридж
  37. Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля
  38. Неисправности и их признаки
  39. Последовательность выполнения работ
  40. Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.
  41. Снятие и замена (16-клапанный двигатель)

Как узнать, не забился ли катализатор

Для этого необходимо выполнить несколько шагов. Их порядок следующий:

  • снимите кислородный датчик;
  • установите манометр;
  • проверьте давление.

Показания выше 0,5 атмосфер означают, что каталитический нейтрализатор полностью засорен и подлежит замене. Существует также другой способ определения степени засорения. В этом случае на это будет указывать отказ кислородного датчика. Неисправный датчик или его отсутствие обычно приводит к тому, что в двигатель подается неправильная смесь, что ускоряет засорение.

О неисправностях также свидетельствует характерный звон внутри каталитического нейтрализатора, когда по нему стучат.

Наконец, если автомобиль прошел более 100 000 километров, можно с уверенностью сказать, что блок неисправен.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор — это микропроцессорное устройство, состоящее из одного кристалла. Принцип его работы основан на создании выходного сигнала, который соответствует в виде информации о работающем нейтрализаторе. Такой вариант сложно сделать самостоятельно, поэтому стоит рассмотреть более простой способ. Для того чтобы реализовать его, необходимо подготовиться:

  • Электрический паяльник.
  • Паяльник и канифоль.
  • Ножницы и нож.
  • Резистор 200 кОм мощностью 0,25 Вт.
  • Неполярный конденсатор емкостью 4,7 мкФ.

Система работает путем усреднения показаний датчика кислорода, который установлен ниже по потоку от нейтрализатора. Компоненты эмулятора соединяются простым и универсальным способом. Все компоненты подключаются непосредственно к проводам бортовой сети. Перед подключением электронного буфера к каталитическому нейтрализатору необходимо отсоединить клеммы аккумулятора во избежание короткого замыкания.
6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как дизайн был реализован, автомобиль демонстрирует хорошую динамику. Однако может возникнуть эффект переобогащения, что приведет к образованию слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме того, на некоторых моделях появляется ошибка P0133, указывающая на низкое время отклика лямбда-зонда.

Техобслуживание

Согласно рекомендациям АвтоВАЗа, техническое обслуживание двигателя 11183 должно проводиться в соответствии с регламентом:

Пункт технического обслуживания Время (месяц) или пробег (10 000 км)
который является первым
Привод зубчатого ремня 36/ 1
Аккумулятор 12/2
Зазор клапана 24/2
Вентиляция картера 24/2
Ремни привода дополнительного оборудования 24/2
Топливопровод и крышка бака 24/2
Моторное масло 12/1
Масляный фильтр 12/1
Воздушный фильтр 12 — 24/4
Топливный фильтр 48/4
Контуры отопления/охлаждения 24/4
ОХЛАЖДЕНИЕ 24/4
Датчик кислорода 10
Свеча зажигания 12 — 24/2
Выхлопной коллектор 12/1

Объем системы охлаждения по умолчанию составляет 7,8 литра. Антифриз Red Felix Carbox 40 обычно заливается на сборочной линии. Его можно заменить любой охлаждающей жидкостью при условии соблюдения температурного режима в пределах 85 градусов. Поскольку двигатель внутреннего сгорания довольно прост, техническое обслуживание может выполняться персоналом транспортного средства.

Сколько стоит новый катализатор

Катализатор ВАЗ-2115

В среднем в России этот блок для инжектора ВАЗ-2115 продается за 3 000 рублей. Стоимость, в зависимости от региона, может в той или иной степени отличаться.

При покупке важно помнить, что в зависимости от объема двигателя, установленного в автомобиле (1,5 или 1,6 литра), требуются разные каталитические нейтрализаторы.

Расход топлива

После удаления этого фильтра многие начинают беспокоиться о расходе топлива — увеличится он или нет? Конечно, будет (я думаю), что бы они ни говорили. Давайте рассуждать логически — если есть этот фильтрующий элемент, то он является препятствием для выхлопа, которое нужно преодолеть, и двигатель будет тратить больше усилий, чтобы протолкнуть его через него (расход немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то «выхлоп» будет проходить гораздо легче — экономия топлива.

Конечно, не стоит ожидать глобальной экономии, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить — потребление немного снизится.

Что может заменить катализатор

Если узел полностью засорен, его следует удалить. Вы можете установить новый или заменить его перегородкой (распоркой). По сути, это полая оболочка. Идеально подходит для автомобилей с двигателем объемом 1,5 л. В большинстве случаев вам даже не потребуется прошивать ЭБУ.

Катализатор ВАЗ-2115
Некоторые умельцы сверлят отверстия в каталитическом нейтрализаторе или выжигают все установленное внутри автогенной горелкой.

Однако эксперты отмечают, что наиболее эффективным решением является паук. Фактически, этот компонент представляет собой несколько трубок, соединенных между собой по специальной схеме. Точно так же, если вас не волнует экология и двигатель в вашем автомобиле 1,5 литра, то просто поставьте паука.

В случае, если двигатель 1,6 литра — вам придется купить паука. Самое главное, чтобы в нем было отверстие для одного датчика.

Стоит понимать, что такие автомобили, как правило, имеют программное обеспечение, разработанное под стандарт Евро-3. Именно по этой причине велика вероятность того, что компьютер выдаст ошибку. Но ничего страшного в этом нет — достаточно прошить ЭБУ под стандарт Евро-2, и проблема будет устранена.

Замена катализатора на вставку Stinger 4-1

После покупки автомобиля я решил избавиться от каталитического нейтрализатора, так как он имеет тенденцию засоряться, а его замена стоит недешево.

Раньше их ставили там, где находится резонатор, и стоимость такого каталитического нейтрализатора составляла 3 000 рублей. А сейчас их начали ставить на выпускной коллектор (паук, штаны в общем, как вам больше нравится) и стоит такой катализатор около 10 000. Ну, зачем он мне нужен, подумал я и купил себе запасную вставку — спайдер 4-1 от Stinger.
Сам паук.

7d44d88s-960.jpg

e344d88s-960.jpg

Я долго думал — менять его в сервисе или самому, потому что в сервисе ничего сложного нет, а денег они возьмут много, поэтому решил сделать это в отпуске.
Я приехал в свою страну, сделал себе мини-комплект, чтобы залезть под машину, и начал ее разбирать.

1344d88s-960.jpg

Разобрал почти половину машины, чтобы добраться до катализатора, снял впускной коллектор, открутил все шланги, прикрутил все впускные и выпускные коллекторы 13-ю гайками, так что всего прикручено более 30 деталей. Когда я добрался до каталитического нейтрализатора, я начал сомневаться, смогу ли я вернуть все обратно и будет ли у меня что-нибудь лишнее.
Через час я добрался до него и снял его.

9344d88s-960.jpg

5344d88s-960.jpg

cb44d88s-960.jpg

2b44d88s-960.jpg

Вот он в сравнении с новым пауком.

fb44d88s-960.jpg

Чтобы собрать все обратно, потребовалось около трех часов работы. В первый раз я заметил, что машина быстрее разгоняется, а средний расход на 100 км. составил 6,5-7 литров, но особых изменений я не заметил.
Это то, из чего состоит каталитический нейтрализатор.

ab44d88s-960.jpg

Даже после установки, кабель, выходящий из лямбда-зонда, был коротким, и я решил решить эту проблему и сделать удлинительный кабель, для этого я купил два разъема (мужской/женский) и скрутил их вместе

6b44d88s-960.jpg

О да, после установки паука чек на приборной панели загорается очень редко, почти никогда, и бортовой компьютер выдает ошибку, что нейтрализатор слаб. Я подумываю сделать чип-тюнинг, но потом как то есть сомнения, расход увеличится с ним, кто что скажет по этому поводу, стоит оно того или нет?

Замена катализатора на ваз 2115 своими руками

Каталитический нейтрализатор для ВАЗ 2115

Катализатор для ваз 2115

Каждый владелец «Пя-нашки» в какой-то момент сталкивается с проблемой каталитического нейтрализатора. И тогда нужна срочная замена каталитического нейтрализатора на ваз 2115.

Старый каталитический нейтрализатор может даже разрушиться настолько, что цепляется за все на поверхности дороги. Конечно, можно использовать фиксирующие ремни или проволоку, но это не поможет.

В любом случае, каталитический нейтрализатор на автомобиле ВАЗ 2115 нуждается в замене.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАТАЛИЗАТОР

Когда люди говорят о каталитическом нейтрализаторе, они обычно имеют в виду глушитель — точнее, банку или трубу. На самом деле, выхлопная система автомобиля включает в себя несколько компонентов: соединительные трубы, глушитель, резонатор, сильфон, каталитический нейтрализатор и т.д.
Итак:

  • Каталитический нейтрализатор, или, как его еще называют, каталитический конвертер, является довольно важной частью автомобиля и всей выхлопной системы.
  • Одна из его основных функций — очистка выхлопных газов, проходящих через выхлопную трубу. Последние стандарты Евро-2 требуют наличия каталитического нейтрализатора в выхлопной системе автомобиля и специального кислородного датчика.
  • Сам каталитический нейтрализатор, хотя и сделан из металла и представляет собой прочный корпус, является довольно хрупким компонентом. Он боится серьезных механических повреждений, а также весьма чувствителен к некачественному топливу.
    Примеси и различные остатки грязи, содержащиеся в некачественном бензине, остаются на стенках каталитического нейтрализатора, постепенно накапливаются там и приводят к ухудшению состояния этой детали. В российских условиях каталитический нейтрализатор очень быстро приходит в негодность.
    Хотя он обычно рассчитан на 200 000 км, ежедневно контактируя с российским топливом, он не выдержит и 30 000 км.

Стоит знать, из чего состоит каталитический нейтрализатор. И знать принцип работы этой детали.
Как уже упоминалось, он снижает количество опасных веществ и загрязнителей, которые выбрасывает в атмосферу любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это вещества, опасные для здоровья человека, такие как угарный газ, оксид азота и т.д.

Например, угарный газ — это настоящий газ, который не имеет ни цвета, ни запаха. Но именно он способствует возникновению сердечных спазмов и головных болей у людей.

Что касается структуры катализатора, то он состоит из керамических или часто металлических сот. Почему именно соты?

Потому что структура напоминает соты. На эти соты напыляются специальные драгоценные металлы, чаще всего платина.

Хотя палладиевые каталитические нейтрализаторы также часто используются в автомобильной промышленности развитых стран.

Палладиевый катализатор

Палладиевый катализатор

РЕМОНТ И ЗАМЕНА НЕЙТРАЛИЗАТОРА

Замена каталитического нейтрализатора в автомобиле ВАЗ 2115 производится только после анализа специфических звуков, издаваемых выхлопной системой. Также может наблюдаться необычный запах или цвет выхлопных газов.

Обычным симптомом неисправного каталитического нейтрализатора является дребезжащий звук, похожий на металлический скрежет, доносящийся из-под автомобиля. В таких случаях необходимо срочно установить новый каталитический нейтрализатор или самодельный пламегаситель, который выполняет основные функции заводского каталитического нейтрализатора.

Нужный инструмент

Для работы нам понадобится набор инструментов:

  • гаечные ключи;
  • отвертки;
  • ломик;
  • домкрат.

Примечание: смотровая яма является обязательной частью рабочего процесса, на которую должен быть поднят автомобиль. Хотя в некоторых случаях водители используют и обычный разъем.

Снятие катализатора

Вот так:

  • Поднимите автомобиль на яму или домкрат;
  • открутите болты, крепящие каталитический нейтрализатор к приемной трубе;
  • снимите болты вместе с пружинами, используя гаечный ключ на 13 мм;

Удаление нейтрализатора

Удаление нейтрализатора

  • Возьмите отвертку с широким лезвием и подденьте графитовое уплотнительное кольцо;
  • удалить его;
  • открутите задние крепежные болты (их два);
  • используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить их;
  • во время откручивания и снятия гаек удерживайте болт другим ключом на 17;
  • Снимите каталитический нейтрализатор.

Вы можете увидеть все своими глазами в этом видеоролике

Изготовление самодельного пламегасителя

Огнетушитель своими руками

Пламегаситель своими руками

Каталитический нейтрализатор демонтируется. Теперь пришло время подумать, чем его заменить.
Очевидно, что необходимо оставить все технические параметры системы и экологически безопасного экстрактора. Удалив из системы неисправный каталитический нейтрализатор, мы сохраняем нормальную динамику и экономим около двух литров топлива на сто километров пробега.

Но это если что, все будет работать, если вы поставите что-то вместо каталитического нейтрализатора. И нет ничего лучше самодельного пламегасителя (на фото выше), который человечество еще не изобрело (новый каталитический нейтрализатор стоит дорого и, как уже говорилось, ведет себя на российских дорогах как английский джентльмен в белом фраке).

Сделать пятно своими руками — это уже не канитель. С этим делом может справиться даже новичок, просто следуйте этим пошаговым инструкциям.
Если вы не хотите пачкаться и тратить время, любая станция технического обслуживания возьмется изготовить нужный вам пламегаситель, но, конечно, возьмет за это хорошую цену.

Чтобы приступить к строительству пламегасителя, полезно знать немного о том, как он работает.
В целом, согласно инструкции, он похож на сам каталитический нейтрализатор, но единственное отличие заключается в простой конструкции, отличающей пламегаситель. Потоки отработанных газов не перехватываются в нем, поэтому примеси, которыми богато низкокачественное топливо, не осаждаются.

Пламегасители продаются в магазинах, но найти такой, который идеально подходит для вашего автомобиля, будет непросто. И цена их не дешевая.
Поэтому, сделав его самостоятельно, вы будете как бы в курсе последних событий.
Мы подготавливаем необходимые инструменты и детали:

  • сварочный аппарат;
  • две металлические трубы разного диаметра поперечного сечения;
  • щетка для металлических труб — 10 шт.

Мы начинаем:

  • возьмите трубу, соответствующую по размеру выхлопной трубе;
  • сделайте в нем небольшие отверстия по всей длине (около 5-6 миллиметров);
  • вставьте эту трубу в другую, большего диаметра;
  • выровняйте центры и приварите одну из кромок;
  • щетки с металлическими губками;

Насадки с металлическими губками

металлические губчатые щетки

  • возьмите металлический стержень и протолкните губку в центр трубы пламегасителя (делайте это осторожно и старайтесь вставить губку глубже);
  • после того как труба полностью заполнена металлическими губками, необходимо приварить другой конец трубы по окружности (предварительно загнуть края трубы);
  • установите пламегаситель в выхлопной системе.

На этом установка пламегасителя

завершена, но продолжается модернизация выхлопной системы. Как вы знаете, на каталитическом нейтрализаторе всегда есть специальный кислородный датчик.
Это называется лямбда-зонд. И почти всегда, если каталитический нейтрализатор поврежден, необходимо также заменить лямбда-зонд.
Вы можете спросить, зачем вообще нужен датчик кислорода?

Попробуем разобраться

«Лямбда» в переводе с греческого означает избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Если топливно-воздушная смесь содержит много воздуха, окно каталитического нейтрализатора будет очень узким.
В таком случае бывает очень сложно обеспечить правильную работу выхлопной системы, и только электронный впрыск топлива может решить эту проблему. На старых отечественных автомобилях в такой ситуации автомобиль начнет «чихать» из глушителя.

Специальный датчик, называемый лямбда-зондом, способен измерить избыток воздуха в топливной смеси довольно оригинальным способом: путем измерения оставшегося процентного содержания кислорода. Он устанавливается перед каталитическим нейтрализатором именно для этой цели и передает информацию на электронную панель блока управления.
Все очень просто.

Читайте также: Ваз 2115 замена помпы двигатель своими руками

Российская резня катализатора. Что внутри после 183 000 км пробега?

По статистике, владельцы иномарок сталкиваются с неисправным каталитическим нейтрализатором гораздо чаще, чем водители автомобилей ВАЗ. Все еще не сталкивались с неисправностью каталитического нейтрализатора? Рано или поздно это все равно произойдет.

Но разница в том, что на ВАЗе замена неисправного компонента стоит дешевле, а сам ремонт занимает мало времени. «Когда ломается каталитический нейтрализатор, иностранцы сразу хватаются за голову. Зачастую покупка импортной замены обходится в 40-50 тысяч рублей.

Распиливаем катализатор от ВАЗ-2115

Не так давно автор этой статьи нашел в своем гараже старый каталитический нейтрализатор. Он был снят с автомобиля ВАЗ-2115 с пробегом чуть более 180 000 км. Найти практическое применение этой детали было невозможно, поэтому он решил разрезать ее на части и посмотреть, что находится внутри. Любопытство взяло верх. В конце концов, владельцы автомобилей часто жалуются на поврежденные каталитические нейтрализаторы — было интересно изучить «подноготную» этой детали.

Сделано — сделано. Всего 2-3 минуты работы с фрезой — и вот он, результат распила. Вот фотография внутренней части каталитического нейтрализатора.

Чистый, как свисток?

То, что мы увидели, потрясло нас! Обычно существует две причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

  1. Произошел обвал. Это проблема керамических каталитических нейтрализаторов, тогда как в нашем случае речь идет о металлическом каталитическом нейтрализаторе.
  2. Из-за плохого выхлопа «соты» засорились. Странно, но соты остаются практически чистыми даже после 180 000 км пробега.

Для большей уверенности мы подняли каталитический нейтрализатор и попытались рассмотреть его при солнечном свете. Опять же, это прошлое — оно просвечивает. Это говорит о том, что деталь находится в отличном состоянии.

К сожалению, данный случай является скорее исключением из правил. Владельцы многих иностранных автомобилей (особенно корейских) жалуются на разрушение каталитического нейтрализатора даже после 20 000 км пробега. Такие случаи не единичны.

А сколько километров прошел ваш каталитический нейтрализатор? Напишите об этом в комментариях — всегда интересно узнать мнение других водителей. Поставьте нам большой палец вверх, если вам понравилась эта статья. Следите за нашим каналом, чтобы узнавать последние новости и события из мира автомобилей.

Как определить забитость катализатора и на что его менять

Каталитический нейтрализатор является важной частью выхлопной системы.

Его цель — сжечь оставшиеся в выхлопе вредные вещества и выбросить их в атмосферу в виде воды и углекислого газа.

Как правило, автовладельцы не беспокоятся о том, вредны ли выхлопные газы их автомобиля. Если вы вдруг заинтересовались темой каталитического нейтрализатора, то, скорее всего, вас интересует проставка, паук, его замена или жучок.  Поэтому давайте не будем углубляться в теорию, а перейдем к вашим запросам.

Нейтрализатор
Нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор служит более или менее долго до 100 000 км, после этого он засоряется, разрушается, окисляется и гасит работу двигателя. На самом деле пробег ограничивается качеством бензина, наличием присадок и топливной смеси. Поэтому можно испортить каталитический нейтрализатор несколькими «бесплатными» видами топлива или испортив некоторые датчики, например, датчик смещения, тем самым изменив состав смеси.

Как определить забитость катализатора?

  1. Снимите датчик кислорода, вкрутите манометр и проверьте давление (если оно больше 0,5 атм (кг/см2), то он засорен).
  2. Вы можете определить, засорен ли он, по «мертвости» кислородного датчика. Если он долгое время не работает или вообще откручен, то топливная смесь не идеально попадает в двигатель, что приводит к засорению устройства.
  3. Звон внутри каталитического нейтрализатора.
  4. Проехал более 100 000 км — засорился. В этом можно быть уверенным на 99%.

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежной частью конструкции современного автомобиля, и производители не указывают положения о его замене. То есть, по их мнению, срок службы каталитического нейтрализатора или детали под ним должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее, практика показывает, что каталитические нейтрализаторы не всегда служат безупречно.

Цена на катализатор

Цена нового каталитического нейтрализатора может начинаться от 3 000 рублей — не забывайте, что устройства для 1,5 и 1,6-литровых двигателей отличаются. В принципе, зачем он вам нужен?

Вставка/проставка вместо катализатора

Забитый каталитический нейтрализатор следует удалить и заменить новым или установить проставку или паук.

Проставка и стандартный катализатор для 1,5
Проставка и стандартный каталитический нейтрализатор 1.5

Проставка — это стандартная заготовка, устанавливаемая только на двигатели 1,5 л, и обычно не требует перестановки мозгов. Кроме того, кто-то высверлит каталитический нейтрализатор или заварит газом все внутренние детали. Однако наиболее эффективной будет установка паука.

Проверка и замена кислородного датчика

Проверка

Для того, чтобы убедиться, что кислородный датчик действительно дал «подсказку» и требует замены, предлагаю провести диагностику самостоятельно, на примере датчика, установленного на автомобиле ВАЗ 2114, оснащенном системой Евро — 3. Для этого нам понадобится скрепка и чувствительный вольтметр.
Суть заключается в следующем:

  • Он ищет разъем проводов датчика;
  • К контакту сигнального провода, (на зачищенной стороне торчит скрепка) подключаем положительный вывод, отрицательный щуп вольтметра подключаем к «земле», это можно сделать на корпусе двигателя;

ПРИМЕЧАНИЕ!!! Обычно сигнальный провод белый или красный/белый, тем не менее, чтобы исключить любые ошибки, убедитесь, что провода и контактные клеммы правильно идентифицированы, используя схему подключения в руководстве.

  • Запустите двигатель и наблюдайте за показаниями вольтметра в процессе прогрева;
  • В начале работы не прогретый датчик должен «выдавать» постоянный сигнал 0,1-0,2 вольта (разомкнутая цепь);
  • Через две минуты, когда двигатель достаточно прогрет, показания вольтметра должны измениться и колебаться между 0,1 и 0,9 В (замкнутая цепь).

Датчик лямбда генерирует сигнал напряжения только после того, как он прогреется до необходимой рабочей температуры около 320 градусов, до этого момента блок управления двигателем (ECM/RSM) работает в режиме «разомкнутой цепи», а прогретый датчик, соответственно, в режиме «замкнутой цепи».

Если вышеуказанные изменения не происходят или наблюдается длительная задержка перед тем, как система перейдет в режим замкнутого цикла, следует заменить первый датчик.
Хотя лампочка CHECK должна загораться в случае обрыва цепи в нагревательном элементе, рекомендуется также проверить исправность работы с помощью омметра:

  • Отсоедините разъем кабеля зонда и подсоедините выводы омметра к клеммам нагревательного элемента, который также должен быть идентифицирован электрической цепью;
  • Значение сопротивления должно составлять 10-40Ω;

Кроме того, во избежание ошибок диагностики проверьте целостность цепи питания нагревательного элемента:

  • При открытом разъеме, снова используя электрическую схему, измерьте напряжение вольтметром со стороны жгута проводов;
  • Без запуска двигателя, при включенном зажигании, он должен быть равен бортовой сети.

Если питание отсутствует, проверьте целостность цепи «Главное реле — ECM/RSM — датчик кислорода».
Если ни одна из проверок, упомянутых в вышеприведенных инструкциях, не дала результата и результат отрицательный, замените первый лямбда-зонд.

Замена

  • Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора, как обычно при работе с электрооборудованием;

Внимание! Если автомобильная аудиосистема оснащена кодом безопасности, сначала проверьте правильность комбинации, прежде чем отсоединять аккумулятор!

  • При замене второго датчика поднимите автомобиль домкратом и установите его на опоры;
  • Отсоедините разъем жгута проводов;
  • Осторожно открутите кислородный датчик от выхлопной трубы/выпускного коллектора;

Совет! В непрогретом двигателе демонтаж кислородного датчика может быть очень затруднен из-за сжатия непрогретого металла. Поэтому перед демонтажем рекомендуется прогреть выхлопную трубу в течение нескольких минут, чтобы избежать риска возможного повреждения.

Внимание! Будьте осторожны, чтобы не обжечься о нагретые детали выхлопной системы!

  • Хотя, как правило, новые зонды уже защищены необходимым средством, при вкручивании лямбда-зонда рекомендуется уплотнить резьбу антисейсмическим средством;
  • Момент затяжки составляет 30-45 Н*м;
  • Подсоедините разъемы жгута проводов и опустите автомобиль;
  • Проверьте память электронного блока управления на наличие кодов неисправностей.

На данный момент замена датчика кислорода на ВАЗ полностью раскрыта, представлена полная и понятная инструкция, правда без дополнительных видеоматериалов.

Назначение устройство и принцип работы

Назначение

Эта задача была возложена на него, а точнее на каталитический нейтрализатор, инженерами-технологами под давлением жестких экологических стандартов на выхлопные газы автомобилей.

Это требует создания оптимальной топливно-воздушной смеси (где на килограмм топлива приходится 14,7 килограмма воздуха) для достижения наиболее эффективной и долговечной работы каталитического нейтрализатора — процесса сгорания, который оставляет в выхлопе наименьшее количество вредных веществ. Датчик кислорода контролирует это соотношение, измеряя количество кислорода в выхлопном газе, поэтому он расположен в выхлопной трубе, перед каталитическим нейтрализатором.

Устройство

Существует два типа кислородных датчиков:

  • Резистивный, который меняет свое сопротивление в зависимости от окружающей среды;
  • Электромеханический, основанный на свойствах ZrO2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего кислорода.

В настоящее время широко используется второй тип кислородного датчика.

datchiki-kisloroda-vaz-vzaimozamenyaemost.jpg

Конфигурация лямбда-датчика ваз 2112

Принцип работы

Как видно на фотографии, основным компонентом кислородного датчика является керамический наконечник (на основе диоксида циркония), на который напылены пористые, проводящие платиновые электроды.
Поскольку кислородный датчик может эффективно работать только при температуре не менее 300 °C, все современные датчики оснащены электрическими подогревателями, которые расположены внутри корпуса и подключены к бортовой сети автомобиля.

vaz-2114.jpg

 

Запуск и прогрев двигателя не требуют использования лямбда-зонда, в этом случае состав топливно-воздушной смеси определяется по показаниям других датчиков (температура охлаждающей жидкости, обороты двигателя, положение дроссельной заслонки).
Первая перегородка останавливает поток выхлопных газов и пропускает его через отверстия в корпусе ко второй перегородке.

При малейшем отклонении от лямбды, равной единице (вышеупомянутое стехиометрическое соотношение смеси 1 к 14,7), работа каталитического нейтрализатора становится неэффективной, поскольку его рабочий диапазон составляет единицу с допуском ±0,01.

В этом случае циркониевый зонд очень эффективен, так как в этом диапазоне разница напряжения на выходе зонда составляет от 0,1 до 0,9 вольт. Значения разности напряжений считываются несколько раз в секунду, что позволяет изменять состав воздушно-топливной смеси при любых условиях работы двигателя.

Общие показатели между 21116 и 11186

Оба двигателя 21116 и 11186 имеют одинаковую производительность.

  1. Экономика.
  2. Отзывчивость.
  3. Ремонтопригодность.
  4. Уровни вибрации и шума.
  5. Облегченная группа шатунов и поршней с новыми технологиями.

Оба двигателя имеют схожие проблемы:

  • Плавность оборотов.
  • Наличие стуков и шумов под капотом.
  • В районе электронного блока управления.
  • Дросселирование из-за прогорания клапана.
  • Остановка автомобиля из-за заглохшего двигателя.
  • Термостат неисправен.
  • Утечка масла из-под клапанов.

И Lada Granta с двигателем 11186, и Priora с двигателем 21116 потребляют топливо:

  • В пределах городских дорог порядка 1 литра.
  • На автомагистрали — до 5,3 л.
  • При смешанных поездках — до 6,8 л.

В двигателях отсутствует гидрокомплекс, поэтому регулировку клапанов необходимо проводить на 15 000 км. бежать. При этом необходимо исключить ударные нагрузки. Двигатели любят только качественное топливо, причиной тому является высокая степень сжатия и склонность к детонации.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы некоторых двигателей начинают выходить из строя менее чем через 50 000 км. Владельцы, начитавшись ужасных историй, идут на их устранение. Существует два способа удаления каталитического нейтрализатора. Один из них — удаление всех слоев керамического наполнителя и стенового уплотнения.

Только делать это нужно при снятом блоке, так как частицы могут попасть в цилиндры через открытые клапаны. После этой процедуры звук выхлопа может стать немного громче в некоторых режимах. Тем, кому это не нравится, следует открыть каталитический канал и вварить пламегаситель вместо керамических блоков.

Что делать, если катализатор вышел из строя?

Если есть видимые признаки поврежденного каталитического нейтрализатора, то эксплуатация такого автомобиля связана с негативными последствиями. Лучше решить проблему до того, как она приведет к другим. Существует несколько вариантов:

  1. Попытка промывки или очистки устройства. Это поможет только в том случае, если засорение незначительное. Если каталитический нейтрализатор сгорел или разрушен, или соты полностью забиты, вылечить проблему таким способом невозможно.
  2. Замените устройство на новое. Есть два нюанса: оригинальная деталь будет стоить очень дорого, а дешевый универсальный каталитический нейтрализатор трудно сделать правильно.
  3. Установите пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора. Правда, чтобы заставить электронный блок управления работать правильно, вам придется либо перепрошить его, либо использовать так называемые бамперы.

Я пробовал чистить каталитический нейтрализатор, но все симптомы указывают на то, что проблема не решена? Поэтому единственным решением является демонтаж устройства для замены его на новое или установка пламегасителя. Но хорошая новость заключается в том, что неисправную деталь можно выгодно продать.

На что заменить катализатор?

Если это двигатель 1,5 л, вы просто покупаете проставку и устанавливаете ее, а если это двигатель 1,6 л, вы покупаете паук с одним отверстием для датчика, устанавливаете его и прошиваете каталитический нейтрализатор под Евро-2.

Катализатор ВАЗ 2114: принцип работы и обслуживание

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая нейтрализует продукты неполного сгорания и вредные вещества. Его также называют каталитическим преобразователем. Устройство состоит из корпуса, опорного блока из металлической сетки и теплоизоляции. Опорный блок представляет собой удлиненные керамические соты, что увеличивает эффективную площадь воздействия на нейтрализованные газы.

 

Горит ошибка (чек) после установки катализатора

Это происходит при удалении каталитического нейтрализатора. Если, например, у вас два датчика — поставьте один, и даже если вы поставите два (пауки разные), вы получите разные показания, из-за чего и возникает ошибка. Вам необходимо перепрограммировать ЭБУ на Евро-2 (для одного кислородного датчика).

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я уже писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует выброс вредных веществ. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «EURO», я не буду говорить о EURO «0-1», сейчас нас интересует второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Он был введен очень давно, а именно в 1996 году. В то время автомобили получили инновационную систему, а именно каталитический нейтрализатор. Как мы все знаем, со временем он может засориться, а топливо в те времена было не таким, как сейчас, в нем было много серы, которая помогала сотам засоряться гораздо быстрее, и, как мы все знаем, машина начинала задыхаться.

В те времена инженеры устанавливали датчик кислорода, он был только один, и нужен был для сбора CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это было косвенным признаком того, что каталитический нейтрализатор засорен (эффект противодавления) — датчик передавал эту информацию в ЭБУ, и зажигание корректировалось, т.е. топливная смесь уменьшалась. Таким образом, электричество пропало, машина не завелась, и владельцу пришлось ехать в сервисный центр «на природе», чтобы заменить деталь.

Но, как мы знаем, ценник очень высок, поэтому многие владельцы просто удаляют соты и восстанавливают питание!

НО КАК? Проще говоря, уровень CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором значительно снижается, кислородный датчик регистрирует это (что все в порядке), и автомобиль работает бодро и счастливо. Это устраивало всех, кроме ЭКОЛОГИСТОВ! Именно поэтому они ввели стандарт EURO3 (сейчас существует стандарт EURO5).

Изменилось то, что за каталитическим нейтрализатором находится второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (до фильтра) устанавливает уровень вредных веществ, вторая (после него) должна устанавливать уровень гораздо ниже, так как вредные вещества разложились.

Если удалить соты каталитического нейтрализатора, то оба датчика регистрируют одинаковые значения («второй» посылает информацию в ЭБУ), и вот — загорается CHECK ENGINE, падает мощность, автомобиль не запускается. Теперь это не решает проблему.

Что делать с прошивкой EURO2? Вы меняете прошивку в ЭБУ, вместо стандартов EURO3,4 вы получаете стандарты EURO2. Суть всего этого тривиальна — достаточно отключить вторую нижнюю лямбду (есть только одна верхняя), и автомобиль начинает работать как положено, без снижения мощности.

Но такое вмешательство в прошивку — не совсем удачное решение. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «народные умельцы», так, вторая «лямбда» просто отключается, т.е. корректируются показания. Возможно, программист хочет записать в ЭБУ какие-то странные алгоритмы, двигателю от этого пользы не будет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому было найдено второе решение, и, я считаю, оно более правильное — установка мошенника. Что такое bump switch — это «переключатель» перед вторым кислородным датчиком, перемещает его дальше от выхлопа, регистрирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас существует несколько вариантов перевертыша:

  • Полые. Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны которой вкручивается кислородный датчик. Через него проходит ограниченное количество загрязняющих веществ из выхлопных газов, избытка нет, поэтому CHECK не загорается.
  • С мини-катализатором в центре. Это верно, в «проставке» есть своего рода мини-соты, которые также очищают выхлоп, чтобы установить нормальные значения.
  • Angular. Это оба типа, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, что необходимо для сложных мест.

Плюсы обманок, это то, что — не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (чеканные соты, накрученные обманки и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, что такое каталитический нейтрализатор, какова его основная рабочая часть? Вы думаете, трубы? Конечно, нет! Рабочая часть — это соты, которые находятся внутри, они изготавливаются из керамики или металла — но с добавлением драгоценных сплавов, таких как платина. Именно этот состав сжигает (или расщепляет) большинство вредных веществ, поступающих из двигателя.

Именно эта часть, или «соты», со временем изнашивается и может расплавиться, испортиться, засориться и т.д. Другими словами, он больше не в состоянии очищать газы из двигателя, датчик кислорода (который установлен) за каталитическим нейтрализатором видит это и предательски показывает CheckEngine на приборной панели вашего автомобиля.

Если принять во внимание логику, то не нужно заменять все металлические и другие трубы всего глушителя автомобиля, достаточно заменить эти соты и все.

Конечно, официальный дилер на такое не пойдет — им очень нужно содрать с вас побольше денег, но другие компании, часто из той же Европы, да и Китая, додумались, а почему бы и нет?

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Для изменения показаний датчика кислорода выхлопной системы наши автомобилисты используют несколько методов, выбор зависит от конструктивных особенностей автомобиля и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка лямбда-зонда.
  2. Вставка под датчик со встроенным мини-катализатором.
  3. Использование электронных тренажеров.

Неисправности и их признаки

С возрастом у каталитического нейтрализатора обычно возникают проблемы: при пробеге 150 000 — 200 000 км сотовый заполнитель почти полностью разрушается и препятствует выходу выхлопных газов. В результате давление в выхлопной системе повышается, и выхлопные газы попадают обратно в двигатель, буквально «душат» его. Признаки засорения каталитического нейтрализатора включают:

  • Серьезное ухудшение динамики автомобиля;
  • Неровный холостой ход двигателя;
  • плохое начало;
  • Запах серы в салоне автомобиля.

Последовательность выполнения работ

Имея все это на руках, вы можете приступать к работе:

  1. Установите ВАЗ-2114 на наблюдательный пост и обездвижьте его. Если автомобиль только что из поездки — дайте выхлопной системе время остыть. Снимите крышку картера.
  2. Выкрутите болты, крепящие нижнюю часть выпускного коллектора к впускной трубе каталитического нейтрализатора, и отсоедините их. Лучше предварительно обработать болты WD-40.
  3. Если производится только частичная замена — оставьте каталитический нейтрализатор и глушитель на месте. Но при полной замене снимается все, что идет с нижней стороны коллектора — с ВАЗ-2114.
  4. Перейдем к пространству под капотом. Открутите гайки, крепящие выпускной коллектор к головке блока, предварительно сбрызнув их WD-40.
  5. Осторожно снимите штатный коллектор и прокладку под ним.
  6. Следующим шагом будет установка «Паука». Если выбор сделан правильно, он без проблем встанет на место. Важно не забыть установить под него новую прокладку. Если старые крепежные гайки сильно проржавели, лучше заменить их на новые медные или латунные.
  7. Двигайтесь под машиной. Для частичной замены сделайте фитинг для установки «Паука» на приемную трубу каталитического нейтрализатора. Обычно «паук» длиннее, чем обычный коллектор, поэтому выхлопную систему необходимо укоротить, для чего используются шлифовальная машина и сварочный аппарат. В этом случае каталитический нейтрализатор полностью отключается. Вместе с каталитическим нейтрализатором, возможно, придется удалить часть трубы, которая идет за ним. А на его место приваривается резонатор, предварительно подогнанный по длине.
  8. Подсоедините «паук» к впускной трубе резонатора. На этом частичная замена завершена.
  9. При полной замене мы делаем то же самое, что и при частичной, но с новой прямой системой и резонатором. То есть мы вешаем новую выхлопную систему с резонатором на автомобиль, измеряем, при необходимости подгоняем длину, все соединяем и закрепляем.

Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091664
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091666
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091667
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091659
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091660
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091662
Каталитический нейтрализатор мертв. Что будет, если его вырезать - фото 1091663
Катализатор мертв. Что произойдет, если вы его вырежете? Мертвый катализатор. Что произойдет, если вы его вырежете?

Снятие и замена (16-клапанный двигатель)

На 16-клапанных автомобилях каталитический нейтрализатор находится под землей рядом с выпускным коллектором. Ищите блок за блоком цилиндров. Если вы знаете, как удалить каталитический нейтрализатор на автомобиле ваз 2114, то сможете выполнить эту работу самостоятельно, но для этого необходимо снять топливную рейку.

На сборке имеется 2 лямбда-зонда. Один из них расположен на каталитическом нейтрализаторе. Он используется для регулировки состава топливной смеси. Другой зонд устанавливается за блоком на фланце и называется «экологическим» зондом. Если этот зонд отсутствует, датчик выдает ошибку, происходит капитальный ремонт системы впрыска, увеличивается тяга и расход топлива. Датчики удаляются из узла. После удаления узла устанавливается новый и подключаются датчики.

Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114