Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110: фото, видео, выбор

Когда менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110

Согласно техническому регламенту замену задних подушек необходимо производить при приближении толщины фрикционных накладок к критической отметке в 1,5–2 мм.

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан.

Расположение смотрового окна, для наглядности, накладки убраны.

Без разборки тормозного механизма толщину накладки не измерить, но в этом случае поможет ручник. Если при включении ручника регулировочная гайка упирается в конец тяги, но колеса еще далеко не полностью заблокированы, при полной затяжке ручника колеса не блокируются, скорее всего, колодки изношены до предела.

Стуки и скрипы

Кроме того, стук в задних тормозных механизмах, визг при торможении, попадание тормозной жидкости или масла на покрытие, сколы и трещины на поверхности, а также заедание одного из колес из-за нарушенного покрытия заставят нас заменить колодки.

Какие выбрать для замены

Качество тормозных колодок также влияет на качество торможения и комфорт при торможении автомобиля (отсутствие свиста, скрежета). Также при выборе расходного материала необходимо учитывать следующее:

• Некачественный материал колодки может быть основной причиной скрипа, а также ускоренного выхода колодки из строя;
• При покупке выбирайте передние тормозные колодки с каталожным номером производителя 21100-3501080-00;
• Одинаковые тормозные колодки могут по-разному вести себя с разными тормозными дисками, что сильно усложняет выбор;
• Чтобы сделать правильный выбор при покупке тормозных колодок, нужно читать отзывы в автомобильных журналах, непосредственно в точках продаж, среди знакомых.

В последнее время большой популярностью на ВАЗ 2110 пользуются тормозные диски Ferodo, ATE, Allied Nippon и Lucas.

Необходимые инструменты, что поменять детали

поменять колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно не составит труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуется:

• ключи на 13 и 17,
• обычные фрезы,
• угон автомобилей.

Если меняются задние подушки, в комплект должны входить:

• голова «7» с воротником,
• плоскогубцы,
• головка «30» на случай, если возникнут проблемы со снятием барабана.

Инструмент

Для работы удобнее всего использовать подъемник или смотровую яму, так как часть операций необходимо (или удобнее) проводить из-под машины.

Для работы нам понадобится следующий набор инструментов:

• металлический молоток;
• резиновый молоток для правки или деревянная прокладка;
• стальной стержень с крючком на конце для снятия и установки пружин;
• устанавливать;
• стандартный набор инструментов и проникающая смазка

Алгоритм работы

Если все это есть под рукой, включая новые подушки, приступим:

1. Ставим автомобиль на подъемную или смотровую яму, срываем колесные болты.
2. Одну сторону подвешиваем на домкрат, если работаем на яме.
3. Снимаем колесо.Домкратим часть кузова и снимаем колесо.
4. Максимально ослабьте трос ручного тормоза.
5. снятие тормозного барабана может пройти не так гладко, как хотелось бы. Во-первых, барабан может сильно прикипеть к ступице по посадочному радиусу, а во-вторых, выработка барабана изнутри образует бортик, который может упираться в старые колодки. В идеале просто откручиваем две шпильки ключом на 12 и снимаем барабанКлючом на 12 откручиваем два направляющих штифта и демонтируем барабан.

   Но если не поддается, заходим под машину и стукнем по окружности барабана резиновым или деревянным молотком. Не получается, наносим много проникающей смазки на место прилегания барабана к ступице, ждем 5-10 минут и повторяем процедуру. Можно взять молоток потяжелее, но бить им по барабану нельзя, он треснет. Мы ударяем его через деревянную прокладку, и он плавно катится.

   

   Равномерно прокатываем по барабану, в конце добавляем легкие удары молотком.

   

   Делать это лучше краем монтажной лопатки.

6. Снимите натяжные пружины. Используем либо длинную отвертку, плоскогубцы, либо брусок с крючком.
   

   Отсоедините конец верхней возвратной пружины от блока с помощью отвертки.

   Вынимаем пружину.

7. Подденьте отверткой управляющую пружину.
   

   С помощью отвертки отсоедините направляющую пружину от блока.
   

   После отсоединения пружины нижней тяги снимите переднюю колодку.

8. Снимаем распорную планку.Снимаем распорку.
9. Отсоедините ручной тормоз от троса.После отсоединения управляющей пружины от задней тормозной колодки снимаем с наконечника троса рычаг ручного привода к колодкам.
10. Снимаем подушки

Осматриваем колодки и тормозной механизм на наличие повреждений, протечек и тд

После демонтажа

После демонтажа тщательно очищаем и проверяем состояние тормозного механизма, пыльников и рабочего цилиндра.

Обратите внимание на состояние тормозного цилиндра и пыльников.

• Смотрим уровень тормозной жидкости, если бачок полный, набираем шприцом небольшое количество.
• Снимите стояночный тормоз со старого блока и установите его на новый.

Установка новых колодок производится в обратном порядке, но при установке необходимо максимально утопить поршни рабочего цилиндра. Это можно сделать с помощью монтировки, опирающейся на тормозной щиток и новую колодку. Не забудьте после установки отрегулировать натяжение троса ручного тормоза.

Видео о замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110

Выбираем лучшие колодки

Несмотря на довольно высокий ресурс и сравнительно небольшие нагрузки при эксплуатации, не стоит размениваться по мелочам при выборе задних колодок.

Ведь тормоза — это безопасность. На рынке предлагается около двух десятков различных подушек, отличающихся ценой, страной-производителем и статусом бренда. Правда, разница в цене не так велика, как можно судить по списку самых популярных наборов:

1. Самые дешевые подушки можно купить по 480-500 рублей за комплект. Их выпускает отечественная компания ARTEX. Каталожный номер для всех конечных десятичных знаков: 2108–3502090. Колодки ничем не примечательны, кроме того, что боятся перегрева — теряют около 40% своих фрикционных свойств при 150 градусах.
2. Комплект ВАЗИНТЕРСЕРВИС, по цене около 580-600 рублей, оказался достойным. Единственный минус — низкий ресурс, а также не любит высоких температур
3. Одними из самых дорогих являются наборы FERODO. За них просят не менее 1200 рублей, но при этом качество всегда стабильное, они не боятся ни холода, ни перегрева, долговечны и практически не шумят
4. Чуть дешевле, но ненамного хуже колодок ALLIED NIPPON с маркировкой ABS 1701. Они будут стоить 800 рублей, но при этом обладают стабильными свойствами, хорошими фрикционными свойствами и минимальным давлением в тормозном контуре для создания оптимальной мощности торможения
5. Самые дорогие подушки — LUCAS от TRW Automotive. Номер детали GS8210. Цена около 1600 руб. При безупречном соблюдении всех параметров единственным их недостатком является высокая цена

Всем удачи, стабильных тормозов и солнечных дорог!

Обзор тормозных колодок для ВАЗ 2110 с кодами и ценой

Бренд	Номер (артикул) впереди	Номер (артикул) на обороте	Примечание
Бюджетный ценовой диапазон
ВАЗ оригинал	21083501080	340 руб.	21083502090	455 руб
Феродо	TAR527B	401 руб.	ФСБ240	734 руб.	Не повредить диск, не скрипеть.
Союзник Ниппон	ADB2794	400 руб.	АБС 1701	560 руб.	Для спокойного стиля вождения.
Дафми	Д140СМИ	310 руб.	DA140	500 руб.	Доступная цена, для езды по городу.
Полоса	Полоса 022102	740 руб.	412900	672 руб.	Низкая цена, высокое качество.
Средний ценовой диапазон
Лукас ТРВ	ТРВ GDB1446	700 руб.	GS8210	670 руб.	Хорошие тормозные свойства при всех перепадах температур.
Путь дом	Вейхус 222100	550 руб.	412900	600 руб.	Один из ведущих мировых производителей. Износостойкий.
ЧТО	13046029652	690 руб.	03013702312	790 руб.	Оптимальное соотношение цены и качества.
Гёрлинг	6114461	490 руб.	5182109	580 руб.	Официальный поставщик BMW.
Дорогой ценовой диапазон
Брембо	P41004	1000 руб.	S41503	1000 руб.	Износостойкий.
Феродо Премьер	ФДБ1325	1480 руб.	ФСБ240	740 руб.	Прочный, хорошо выдерживает экстремальную езду.
Бош	0986491700	730 руб.	986487813	600 руб.	Качественные колодки, почти не изнашиваются после пробега в 20 тыс км.

Большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение популярным маркам ATE, TRW, Ferodo. Это средний ценовой диапазон и соотношение цена/качество. Но это вовсе не значит, что другие, более бюджетные производители, присутствующие в нашем обзоре, не достойны внимания.

Согласно рейтингу тормозных колодок для ВАЗ 2110 на PartReview от 07.04.20 владельцы отдают предпочтение продукции Ferodo. Также выделяются производители ATE, TIIR и TRW.

Приступаем к работе

Итак, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 своими руками? Во-первых, нам нужно установить автомобиль на ровной и твердой поверхности. Дырка не нужна.

Снимаем машину с ручника и ставим на передачу. Для большей устойчивости мы устанавливаем контркулеры спереди. Затем срываем колесные болты с задней части и поднимаем колесо. Затем вынимаем его полностью и начинаем работать над барабаном. Приходится откручивать штифты управления. Обратите внимание, что их может быть трудно удалить.

Используйте смазку «жидкий ключ». В крайнем случае откручиваем гайку задней ступицы ключом на 30 с длинным рычагом (на одетом колесе). Далее вынимаем кожух барабана и длинногубцами удаляем занозу с левой стороны. Плоскогубцами отсоединяем нижнюю пружину, стягивающую колодки.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110? После этого переходим к пружинам, расположенным по бокам. Они удерживают тормозные колодки для большей устойчивости. Их также вынимаем с помощью плоскогубцев. Следующим шагом будет надавливание накладки сверху. Для этого вы должны сделать все. Когда подушки растянутся, тарелка упадет. Затем подушки можно безопасно извлечь наружу.

Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 не заканчивается. Ниже мы выделяем некоторые моменты, которые следует учитывать при установке новых подушек на автомобиль.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками :

Автомобиль представляет собой целый комплекс сложных систем, узлов и механизмов. Неотъемлемой частью любого автомобиля является тормозная система. На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства дисковые и барабанные механизмы устанавливаются соответственно на переднюю и заднюю оси. Подушки сжимаются с помощью гидравлического привода.

Со временем эти элементы изнашиваются и подлежат замене. В сегодняшней статье мы узнаем, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Смотрите фотографии и инструкции ниже.

Основные признаки

Существует несколько симптомов, позволяющих определить износ этих элементов:

• увеличенный ход педали тормоза. Он становится мягче и липнет только в конце. Это снижает эффективность торможения автомобиля. Это существенно влияет на безопасность движения. Аналогичные симптомы могут возникать и при утечке тормозной жидкости. Но если уровень в порядке, а течи на патрубках и штуцерах нет, то задние тормозные колодки подлежат замене на ВАЗ-2110.
• увеличенный ход стояночного тормоза. Если педаль может быть мягкой даже при изношенных передних колодках, то слабый ручник точно указывает на износ задних. Как определить нормально ли движение рычага в автомобиле? Для этого поставьте машину на наклонную поверхность (не менее десяти градусов) и включите ручной тормоз.

Если машина скатывается, значит трос ослаб или износились задние подушки. Также можно подсчитать количество нажатий на рычаг. В норме их должно быть 3-4. Если их 5 и более, требуется замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110.

• Характерный скрип при торможении. Тогда это может перерасти в вибрацию. В этом случае фрикционный материал полностью вырабатывается, и голая металлическая накладка контактирует с барабанным механизмом. Вождение с этим симптомом крайне опасно. В какой-то момент колодки могут просто заклинить, не говоря уже о бешеной выработке, когда металл трется об металл.
• Минимальная толщина фрикционного материала. В отличие от предыдущих случаев узнать это можно только при снятии крышки барабана. Специалисты отмечают, что толщина фрикционного материала на задних барабанных механизмах «десятки» должна быть не менее полутора миллиметров.

Ресурс

Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все зависит от стиля вождения водителя. Кому-то прокладок хватает только на полгода, а кто-то не меняет их годами.

При спокойной манере вождения задних подушек в «десятке» хватает на 100-150 тысяч километров. Передние элементы подвергаются гораздо большему износу. Их следует менять через 40 тысяч.

Но опять же, все зависит от стиля вождения.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 прошла успешно, нам потребуется:

• Баллонный ключ.
• Джек.
• Плоскогубцы и длинные плоскогубцы.
• Отвертки (шлицевая и крестовая).
• Голова «7» и воротник.

Приступаем к работе

Итак, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 своими руками? Во-первых, нам нужно установить автомобиль на ровной и твердой поверхности. Дырка не нужна.

Снимаем машину с ручника и ставим на передачу. Для большей устойчивости мы устанавливаем контркулеры спереди. Затем срываем колесные болты с задней части и поднимаем колесо. Затем вынимаем его полностью и начинаем работать над барабаном. Приходится откручивать штифты управления.

Обратите внимание, что их может быть трудно удалить. Используйте смазку «жидкий ключ». В крайнем случае откручиваем гайку задней ступицы ключом на 30 с длинным рычагом (на одетом колесе). Далее вынимаем кожух барабана и длинногубцами удаляем занозу с левой стороны.

Плоскогубцами отсоединяем нижнюю пружину, стягивающую колодки.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110? После этого переходим к пружинам, расположенным по бокам. Они удерживают тормозные колодки для большей устойчивости.

Их также вынимаем с помощью плоскогубцев. Следующим шагом будет надавливание накладки сверху. Для этого вы должны сделать все. Когда подушки растянутся, тарелка упадет.

Затем подушки можно безопасно извлечь наружу.

Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 не заканчивается. Ниже мы выделяем некоторые моменты, которые следует учитывать при установке новых подушек на автомобиль.

Установка

Теперь достаем из коробки комплект новых фрикционных накладок и ставим их на место. Нам нужно установить шплинт и упорную шайбу для пальца приводного рычага. Верхние концы колодок должны точно войти в канавки на поршне. Исключены малейшие перекосы. Чтобы уменьшить колодки, переместите поршень к центру цилиндра.

Для этого можно использовать приставку. Для окончательной подачи колодок к барабану нажмите педаль тормоза два-три раза. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке. Если колодки трудно поднять, возможно, у вас тугой трос ручного тормоза. Его нужно ослабить, а затем отрегулировать.

Как это сделать? Об этом мы поговорим ниже.

Резюмируем

Это занимает ок. 40 минут на замену обеих задних подушек. Это без учета наложения компрессов на свариваемые элементы. Важно понимать, что эти элементы всегда нужно менять парами. Для очистки не используйте бензин и другие агрессивные составы. При соблюдении этих требований результаты работы будут качественными.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

заменить передние подушки на автомобилях «десятого» семейства достаточно просто. Для этого вам нужно:

1. Домкратим машину и снимаем переднее колесо.
2. Отогните запорную пластину, получите доступ к болту и отвинтите его, вставив ключи «на 17» внутрь и «на 13» сверху».
   Согните стопорную пластину

   Ослабьте нижний фиксирующий винт

3. Откручиваем болт на суппорте и снимаем его вместе с пластиной.
   Демонтаж болта и пластины
4. Подденьте суппорт и откройте его.
   Подденьте суппорт отверткой, чтобы открыть его
5. Снимите тормозные колодки.
   Снятие изношенных тормозных колодок
6. С помощью гаечного ключа вдавите тормозной цилиндр в корпус суппорта и перережьте провод, отвечающий за индикацию износа колодок.
   Мы разрезаем шнур
7. Отсоедините разъем и удалите оставшийся провод.
   Отсоедините вилку

   Вынимаем провод

8. Подсоедините новый разъем и провод.
9. Собираем в обратном порядке.
10. После завершения работы несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить эффективность тормозной системы.

Процесс занимает около 30 минут на одно колесо и может быть выполнен с минимальными знаниями в области авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Читайте также: Воздушный фильтр Фольксваген Поло: выбор и замена

Устройство

Перед разбором необходимо знать устройство тормозной системы. На ВАЗ 2110 — гидравлические тормоза с схемным распределением. Один контур — передний правый и задний левый механизмы, второй контур — диагональный.

В состав гидравлического привода входит регулятор давления (также двухконтурный). С его помощью регулируется давление тормозной жидкости на задние тормозные системы. Именно через регулятор поступает жидкость в оба задних механизма.

Схема гидравлического управления тормозами

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: два подключаются соответственно к главному цилиндру и два к обоим задним тормозным цилиндрам.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Порядок разбора

Операцию по ремонту лучше проводить на эстакаде (можно — на смотровой яме), или просто на ровной площадке с твердым покрытием, т.к задние колеса придется снимать, разумеется, предварительно поддомкратив машину.

Так:

1. Снимаем колесо и диск;
2. Откручиваем направляющие болты, которых 2 штуки, снимаем барабан;
3. Распространенной проблемой является то, что барабан заедает, поэтому иногда его не так просто снять. Проблема давно решена ударами по барабану молотком (через доску;
4. С помощью плоскогубцев снимите натяжную пружину;
5. После этого — направляющая пружина крепления, удерживающая блок;
6. Снимаем с опорной тяги блок, не связанный с тягой ручника. Для этого потяните свободный край в сторону и вдоль щитка;
7. Ослабьте верхнюю пружину. Для этого поверните блок в сторону, пока не сможете отсоединить пружину;
8. То же самое делаем с пружиной второго блока;
9. Снимаем распорку;
10. Отсоедините тягу ручного тормоза от троса;
11. Отмечаем про себя или намечаем, как осуществляется связь с тягой;
12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

Ключом «на 12» открутите два направляющих штифта. Равномерно прокатайте барабан, легкими ударами по торцу молотком или по краю монтажного лезвия. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от блока пружиной отвертки. С помощью отвертки выведите направляющую пружину из зацепления с башмаком. Отсоедините нижнюю стяжную пружину, снимите передний блок. Снимаем нижнюю стяжную пружину

На этом процесс разборки завершен.

Замена

В принципе сборка происходит в обратном порядке, хотя есть некоторые особенности:

1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости в дальнейшем необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
2. Соедините тягу ручника и колодку, обязательно вставив шплинт;
3. Подсоедините направляющую пружину к тормозной колодке;
4. Подсоедините трос к тяге ручного тормоза;
5. Подсоедините верхнюю пружину к установленному новому блоку;
6. Вторую колодку необходимо упереть в пятку тормозного цилиндра, потянув за ее нижний край. Пружина натянута, стержень можно вставить;
7. Осталось завести второй блок и вставить его в прорезь на стержне;
8. Плоскогубцами зацепите пружину за другой блок;
9. Убедившись, что трос не падает при движении деталей, составляющих тормозной механизм, необходимо установить тормозной барабан на место;
10. Осталось затянуть рулевые болты и затем установить колесо.

То же самое делаем с другим колесом.

Регулируем давление

Сначала нужно отрегулировать стояночный тормоз. Этот узел всегда требует регулировки после ремонтных работ.

Во-вторых, задние тормоза отрегулированы так, что система блокирует задние колеса чуть позже передних.

Зная тормозной узел, ослабляем болт крепления регулятора давления, отверткой сдвигаем скобу к приводному рычагу регулятора так, чтобы между рычагом и пружиной образовался зазор около 2 мм.

Проводим тест — разгоняем машину до 40 километров, потом резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны замечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, регулировку необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем повторите проверку, пока не будет достигнута надлежащая блокировка колеса.

Lucas TRW (колодки)

Они производятся в Германии. Во время испытаний эти колодки показали себя хорошо. Так, величина замедления при торможении со 100 км/ч составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно прошли температурный тест.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

Процедура замены колодок на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Примечание! Помните, что колодки нужно менять комплектом: если вы решили заменить передние с правой стороны, то должны заменить и левые. В противном случае автомобиль будет тормозить неравномерно, будет повышен риск возникновения аварийной ситуации: при резком торможении автомобиль будет унесено в сторону от вашего направления движения.

Снятие

1) Если у вас машина с датчиком износа (это легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли разъем и колодка проводов рядом с тормозным шлангом, как показано на картинке ниже), то снимите минус вывод от клеммы аккумулятора (подробности читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», пункт первый).

Отсоедините колодку проводов (обозначена красной стрелкой) и разъем (обозначен синей стрелкой), которые идут к датчику. Снимите тормозной шланг, указанный зеленой стрелкой, с кронштейна телескопической штанги, указанного черной стрелкой.

Примечание! Надо понимать, что датчик встроен в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше выбросить и купить новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком в автомагазине.

2) Чтобы снять датчик, нужно залезть в отсоединенный разъем отверткой и нажать на антенны, удерживающие провод (рисунок 1). Нажав на антенну, можно будет снять провод с разъема и вставить его через отверстие в держателе тормозного шланга (рисунок 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию колодок напрямую.

Примечание! После обращения с проводами обязательно проверьте, сколько тормозной жидкости вы залили в тормозной бачок (на маленьком рисунке бачок указан стрелкой). Если жидкость до отметки MAX, немного откачайте ее резиновой грушей, затем перейдите к тормозным колодкам и отогните их отверткой (показано на большом рисунке ниже). Используйте отвертку в качестве рычага и используйте ее, чтобы опереться на тормозной диск, отодвинув колодку назад.

3) Отогните отверткой стопорную шайбу (отмечена красной стрелкой) и открутите нижний болт крепления нижней части суппорта (болт отмечен синей стрелкой).

Примечание! Механизмы желательно предварительно очистить от грязи металлической щеткой. Грязь легче оттереть спиртом (но не бензином/дизелем).

4) С помощью торцевого ключа, либо с помощью стандартного ключа открутите нижний болт крепления суппорта, указанный красной стрелкой. Если рулевой штифт проворачивается и не выкручивается, возьмите второй ключ и зажмите рулевой штифт, а болт выкрутите основным.

5) Поднимите кронштейн у суппорта и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми.

Примечание! Очистите поверхность, на которой они стояли, от грязи и ржавчины с помощью щетки, Осмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает.

Установка

Новые колодки устанавливаются в порядке, обратном снятию. В тормозной цилиндр нужно будет утопить поршень, иначе новые колодки просто не встанут на место. Возьмите хомут и установите его, как показано на рисунке. Между хомутом и самим поршнем поставить какую-нибудь прокладку (небольшую дощечку) и после всех операций начать набивку хомута, дождаться полного утопления поршня в цилиндре.

Примечание! Не забудьте отогнуть стопорную шайбу, чтобы предотвратить ослабление болта рулевого пальца. После установки пару раз (2-4 раза) нажать на педаль тормоза, чтобы поршни оказались в рабочем положении и автомобиль нормально тормозил без перерывов. ,Долейте тормозную жидкость в бачок до нужного уровня. Учтите, что новые колодки требуют латания, поэтому не рекомендуется резко ехать 100 километров и сильно нажимать на педаль тормоза, ехать плавно и осторожно.

Если вы решили оставить старые прокладки, поставьте на них отметки фломастером, необходимо строго установить их на прежние места, не рекомендуется их переставлять или ставить на разные стороны (например, переносить кирпичи из левой стороны автомобиля вправо) — это может привести к износу тормозов.

Порядок операций

По сравнению с ремонтом передней пары на вышеперечисленных моделях ВАЗ, с задними элементами работать сложнее, так как они имеют барабанную конструкцию. Чтобы обеспечить удобство работы, нужно поставить машину на ровный пол и поддомкратить заднюю часть.

1. Сначала снимается колесо. За ним открывается доступ к грязному барабану. Ослаблять трос ручника нужно полностью, иначе будут проблемы с разборкой.
2. Штифты на тормозном барабане раскручиваются. Если они сильно окислились, можно снять деталь вместе со ступицей, для этого ее тоже нужно открутить.
3. Для начала попробуйте снять барабан. Если не получилось, можно обмазать закисшие места тормозным или аэрозольным составом. Это увеличит время ремонта, но облегчит работу. Затем постучите по детали молотком через монтажный шпатель или деревянный брусок.Обратите внимание на следующее! На этом этапе необходимо оценить сохранность тормозного барабана, то есть понять, подлежит ли он замене или может использоваться дальше. При наличии на корпусе глубоких царапин, сколов, трещин, канавок старую деталь необходимо менять.
4. После снятия можно оценить состояние всего механизма. Если есть пятна, устраните неисправность цилиндра. Необходимо удалить грязь и проверить целостность пыльников. Если все в норме, можно продолжать замену колодок.
5. Занозу вынимают пассатижами, снимают наконечник и отсоединяют пружину. Важно удержать шайбу. С пружиной придется повозиться, может понадобиться длинная отвертка или крепкое шило. Затем распорная планка снимается, а детали снимаются с кузова.
6. Необходимо очистить щит от грязи. Необходимо оценить состояние подушек. Производители рекомендуют заменять их толщиной в полтора миллиметра, но практика показывает, что целесообразно использовать новые даже толщиной в 3 миллиметра.
7. Теперь новая деталь установлена. Но сначала нужно полностью выжать поршень цилиндра, иначе барабан просто не установится.
8. Устанавливаются новые колодки, шток разрезается, пружина устанавливается отверткой. Необходимо следить за тем, чтобы корпус кабеля не соприкасался с движущимися частями. Важно! При ремонте следует действовать аккуратно, недопустимо попадание жидкостей и смазок на поверхность. В противном случае эффективность тормозов будет снижена.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть последовательность событий:

Симптомы проблемы

Большинство автомобилистов не знают, когда производить замену тормозных колодок ВАЗ 2110.

На самом деле здесь есть несколько явных симптомов:

• — во-первых, снизилась эффективность тормозной системы (увеличился тормозной путь);
• во-вторых, появился громкий стук при нажатии на педаль тормоза;
• в-третьих, визуально стали заметны сколы и повреждения дисков;
• в-четвертых, при торможении появились дополнительные звуки, вибрации, рывки;
• в-пятых, тормоза блокируются при нажатии на педаль;
• в-шестых, это большая бесплатная игра.

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110 обязательно вооружитесь набором инструментов, в который входят:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшая острая стамеска;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• открытый ключ на 17;
• Плоскогубцы;
• Мелкий лом;
• Джек;
• Баллонный ключ;
• Новые подушки.

Когда все готово к использованию, можно приступать к процессу замены.

• Паркуйте автомобиль так, чтобы он никуда не мог укатиться. Лучше всего под колеса поставить какие-нибудь стопоры. Желательны специальные юниты, а не простые кирпичи.
• Ослабьте болты на передних колесах и приподнимите автомобиль в сторону с помощью домкрата.
• Полностью выкрутите колесные болты, снимите колесо и поместите его под приподнятую часть машины. Это простая мера безопасности на случай, если домкрат случайно упадет.
• Теперь определяем расположение передних тормозных колодок на ВАЗ 2110. Суппорта расположены перед тормозным диском, поэтому для легкой замены левой колодки выкручиваем руль до упора влево, и наоборот.
• Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонкой стамеской и молотком. Эти инструменты разблокируют верхний болт.
• Ключом на 13 откручиваем, ключом на 17 держим с другой стороны суппорта.
• Снимать блок пока не стоит, так как суппорт теперь находится в крайнем положении. Это означает, что новая деталь не сядет на место.
• Не выкручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и блоком, до упора вдавливая суппорт.
• Когда закончите, полностью открутите верхний болт. Так часть суппорта отойдет в сторону, открывая тем самым доступ к самому блоку.
• Демонтируйте старые подушки, установите новые на место.
• При сборке просто действуйте в порядке, обратном разборке. Просто помните о важности фиксации болта. Диск должен быть согнут к краю крепления. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Будет хорошо, если вы однажды установили дисковые элементы на свои задние тормоза. Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

В некоторых случаях, в зависимости от конструкции задних тормозов, может потребоваться полностью снять диск и суппорт. Все остальные мероприятия проводятся точно так же, как и с передними колодками.

Совсем другая ситуация у тех, кто использует заводские барабанные тормозные системы. Работа должна быть выполнена деликатно, но вполне выполнимо самостоятельно.

Для начала вооружитесь набором инструментов, который включает в себя:

• Баллонный ключ;
• Джек;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое долото;
• гаечный ключ с открытым зевом, торцевой ключ и накидной ключ размеров 12, 13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступим непосредственно к замене задних тормозных колодок.

• Поместите блоки под передние колеса и снимите заднее колесо.
• Откручиваем направляющие ключом на 12.
• Направляющие необходимы для крепления к полуосям барабанов.
• Снять барабан со своего места может быть сложно. Здесь вам понадобится молоток и деревянная подставка. Нажмите на внутреннюю часть барабана. Настоятельно не рекомендуется ударять металлическим молотком непосредственно по барабану, так как можно повредить механизм.
• Если барабан не снимается даже после удара молотком, обработайте места контакта со ступицей WD40 или другой проникающей смазкой.
• Затем, вооружившись пассатижами, снимите пружины снизу и сверху подушек.
• Снимите управляющую пружину, которая находится впереди.
• Это позволит вам полностью разблокировать его.
• Как только стержень снят, можно приступать к разборке пружины с задней колодки.
• Ну а теперь снимаем обе части блока. Снимая подложку, помните о крючке. Он идет от троса ручного тормоза.
• Демонтировав старый блок, установите на его место новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.
• Но есть нюанс — втулку следует снять с ходового рычага, что значительно облегчит процесс обратной сборки. Верхняя часть колодок вставляется в канавки на штоке цилиндра.
• Приготовьтесь к тому, что при установке нового элемента могут возникнуть некоторые сложности. Причина в отличной производительности, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
• Возьмите две застежки и сожмите две подушечки вместе, чтобы свести их как можно ближе друг к другу. На этом замену можно считать завершенной.
• На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без него не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

Как видите, заменить колодки несложно, если делать покупки постоянно. Оптимальный вариант – везде установить дисковые тормоза. С ними проще работать, они эффективнее справляются со своими задачами, плюс замена осуществляется без проблем, в отличие от барабанов.

Установка

Сборка всегда осуществляется в порядке, обратном разборке. Но чтобы не запутаться в этой работе, раскроем эту проблему подробнее.

1. Для начала нам нужно загнать поршень цилиндра тормозной системы до упора.
2. Необходимо прикрепить тягу ручного тормоза к новой задней колодке. Сделать это нужно точно так же, как это было в случае со старым узлом, и никак иначе.
3. Ставим палку на место.
4. Сколько мы мучились, прежде чем выдернули направляющую пружину. Теперь пришло время вернуть его. Скрепляем его блоком.
5. Трос крепится к ручнику.
6. Снятая ранее верхняя пружина теперь прикреплена к колодкам от одного конца до другого.
7. Теперь приготовьтесь к самой важной работе: прикрепляем колодку к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем его немного снизу, чтобы пружина растянулась и дала возможность разместить распорку в нише. Вставьте доску. После этого заводим на место второй блок, но только так, чтобы он не обязательно вошел в отверстие в стержне.
8. Вооружившись пассатижами, цепляем еще одну пружину узлом. Но тут обратите внимание на важный нюанс, что трос ни в коем случае не должен касаться подвижных частей барабана, иначе это может привести к тяжелым последствиям.
9. Мы приближаемся к концу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим его болтами и устанавливаем колесо.

Действия, требующиеся после замены.

По окончании работ следует отрегулировать тормозную систему. Задние тормоза должны быть заблокированы немного раньше, чем передние.

Это делается следующим образом. На скорости, не превышающей 40 км/ч, резко тормозим. Если по ощущениям передние тормоза сработают раньше, с помощью регулятора тормозного давления, расположенного под капотом, уменьшаем зазор между скобой и пружиной на 2 мм. Затем снова тестируем на торможение. Регулируя расстояние рычага, добиваемся нужного результата.

Ресурс

Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все зависит от стиля вождения водителя. Кому-то прокладок хватает только на полгода, а кто-то не меняет их годами. При спокойной манере вождения задних подушек в «десятке» хватает на 100-150 тысяч километров. Передние элементы подвергаются гораздо большему износу. Их следует менять через 40 тысяч. Но опять же, все зависит от стиля вождения.