Замена прокладки гбц: нива шевроле, замена прокладки головки блока цилиндров своими руками в ваз 2123, какая лучше, моменты распредвала, гидрокомпенсаторов

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придется проделать в случае повреждения прокладки. Это могут быть трещины или повреждения прокладки. В случае повреждения владелец автомобиля будет наблюдать появление воздуха в системе охлаждения. Об этом также будет свидетельствовать шипение антифриза.

Также приходится менять прокладку при недостаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка в этом случае может просто износиться и уже не сможет выполнять свои функции. Также при появлении трещин в камеру сгорания будет поступать антифриз, что приведет к нестабильной работе двигателя.

Во всех вышеперечисленных случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, последствия могут быть печальными.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Номер детали: 21213-1003271-01-0. Название: Болт головки блока цилиндров Torx. Это название (торсионные болты) в корне неверное, но что поделаешь, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. В науке, когда говорят кручение, имеют в виду деформацию кручения. А в данном случае деформация от растяжения.

В магазинах эти болты еще называют болтами ГБЦ Шевроле Нива или болтами ГБЦ нового образца. Еще я встречала название торкс или ромашка. В отличие от закаленных болтов, эти болты обеспечивают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно говорить о влиянии шероховатости, то есть о постоянном усилии поджатия прокладки ГБЦ в осевом направлении болта.

Эти болты широко используются на импортных двигателях, так как помогают избежать ошибки «человеческого фактора». На самом деле нет необходимости затягивать с точностью динамометрического ключа. Окончательные значения принимаются угловыми. Мне не очень нравится такой подход, но сейчас принято называть такие вещи «страховкой сборки».

Признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле

Образовавшаяся смесь моторного масла и охлаждающей жидкости воздействует на трущиеся друг о друга узлы элементов деталей двигателя. При таких условиях эксплуатации срок службы двигателя автомобиля сильно сокращается. Важно вовремя заметить и устранить проблему. Основные признаки повреждения прокладки обычно выражаются повышением температуры двигателя, частичным появлением пара на выходе выхлопных газов и образованием конденсата в подкапотном пространстве.

Моменты затяжки. Шевроле Нива.

Таблица моментов затяжки Шевроле Нива 2123. Если нет книги, то можно посмотреть здесь. Моменты затяжки для головки блока цилиндров, двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон крутящего момента?

За то, что у всех генераторов есть неисправность. Лучше запечатлеть момент в середине области. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Нм.

Напоминание:

В местах, где много точек напряжения, например, впускной коллектор. Последний момент лучше пройти несколько раз. Точки посередине «провисают».

Список крутящих моментов (таблица):

— Болт крепления головки к блоку цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Очистите резьбовые отверстия от масла.
Обезжирить поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная армированная металлом прокладка. Повторное использование упаковки не допускается.

Для обеспечения надежной герметизации и избежания затягивания болтов при обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре этапа:

1 прием – затянуть болты 1–10 моментом 20 Нм; 2 прием — затянуть болты 1-10 моментом 70-86 Нм, а болт 11 моментом 31-39 Нм. Третий прием — затем повернуть болты 1-10 на 90°; 4 прием — и еще 90°;

Рекомендуется использовать шкалу динамического диапазона.

— Гидроопора рычага клапана (Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Нм — Болт крепления шестерни распредвала. М10×1,25. 41–51 Н·м — Гайка крепления корпуса подшипника распределительного вала. М8. 18–23 Нм

Наносим моторное масло тонким слоем на кулачки и шейки распределительных валов, постели корпусов подшипников и рабочие поверхности рычагов клапанов. При установке корпуса подшипника следите за тем, чтобы монтажные втулки (на крайних болтах крепления головки блока цилиндров с левой стороны) без перекоса входили во втулки корпуса.

— Болт крепления крышки к коренным подшипникам. М10×1,25. 68–84 Нм — Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м — Болт крепления масляного поддона. М6. 5–8 Нм — Болт крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м — Гайка крепления крышки маслоотделителя.

М8. 13–21 Н·м — Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Нм — Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м — Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Нм — Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м — Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Нм

— Гайка крепления крышки головки на блоке цилиндров. М6. 2–5 Н·м — Болт крепления шестерни к приводному валу масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м — Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м — Гайка на шпильке крепления выпускного патрубка к рубашке охлаждения. М8. 16–23 Нм — Крепежная гайка дополнительного ведущего шкива. M20×1,5 101–126 Нм — Болт крепления кронштейна генератора.

М8. 22–27 Н·м — Болт кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м — Гайка крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м — Гайка крепления кронштейна боковой опоры к силовому агрегату. М8. 18–23 Н·м — Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Нм — Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач.

М8. 28–29 Н·м — Гайка на болте крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Нм — Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м — Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну крепления педали. М8. 10-16 Нм — Установка соединительной трубы на гидропривод сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м — Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Нм — Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Нм (ГБЦ из алюминия, желательно 25–30 Нм)

Передача

— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м — Болт к хомуту крепления наконечника навески к приводу управления коробкой передач. М8. 23–27 Нм — Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров. М12×1,25. 54–87 Н·м — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Нм — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м — Болт крепления крышки к зажимам штанги.

М8. 16–26 Нм — Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м — Гайка крепления корпуса переключателя передач. М6. 12–19 Нм — Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Нм — Гайка крепления фланца гибкой муфты к выходному валу. M20×1,0 67–82 Н·м — Болт крепления прижимной шайбы к переднему подшипнику промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м — Болт крепления блока шестерен 5 передачи и заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м — Болт крепления вилки к тяге переключения. М6. 12–19 Нм

Промежуточный вал

— Гайка на болте для крепления гибкой муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м — Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу приводного вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Нм

Передать дело

— Гайка крепления подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м — Гайка крепления подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15-19 Нм — Гайка крепления заднего опорного кронштейна к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м — Гайка на болте крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м — Гайки крепления крышки картера к раздаточной коробке, картер переднего моста, корпус датчика скорости, кронштейн рычага управления.

М8. 15–25 Нм — Выключатель индикатора блокировки дифференциала. M16×1,5 28–45 Нм — Болт крепления вилки к тяге переключения. М6. 12–19 Нм — Болт крепления вилки к тяге блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м — Болт коробки передач.

М10×1,25. 67–82 Н·м — Гайки крепления заднего подшипника к первичному валу и заднего подшипника к промежуточному валу. M18×1,5 96–118 Нм — Гайки крепления фланцев к карданному валу и к карданным валам на переднем и заднем мостах. М16×1,5 96–118 Нм

Ведущие мосты

— Болт-гайки крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов приводного вала к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Нм

Передняя ось

— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине на передней подвеске. М10×1,25. 41–51 Нм — Гайка крепления переднего моста к стабилизатору поперечной устойчивости. М8. 15.–19 Н·м — Гайка крепления крышки подшипника к корпусу внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м — Гайка крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м — Болт крепления стопорной пластины к регулировочной гайке. М6. 4-6 Нм — Болт ведущей шестерни. М10×1,25. 83–103 Нм

Задний мост

— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м — Болт крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м — Болт коробки передач. М10×1,25. 83–103 Н·м — Гайка крепления фланца к ведущему колесу. M16×1,5 118–255 Н·м (читать в книге) — Гайка болта упорной пластины полуоси. М10×1,25. 42–51 Нм

В каких случаях на Ниве необходимо менять прокладку ГБЦ

В принципе, рассматриваемый элемент главного блока цилиндров не имеет определенного ресурса, то есть замена прокладки производится при ее повреждении, что, однако, обычно происходит после 60 000 или 80 000 км пробега. О поломке сигнализируют:

• попадание воздуха в систему циркуляции антифриза;
• отсутствие рабочего давления в камере сгорания топливовоздушной смеси;
• наличие охлаждающей жидкости в смазке или, наоборот, последней в антифризе (в расширительном бачке появляется масляная пленка).

Устранение причин, приводящих к появлению масла в патрубке

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в канале воздушного фильтра. Первая из них – это высокий уровень смазывающей жидкости в картере.

Когда масло выше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что приводит к увеличению давления в нем. В этом случае необходимо слить лишнее, а затем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Засорение воздушного фильтра приводит не только к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других проблем, но и к изменению давления в картере. Когда двигателю не хватает воздуха, во впускных каналах создается избыточное давление.

Если все соединения достаточно герметичны, недостающий объем газа всасывается через клапан сапуна, соединенный с патрубком фильтра, из картера. Так вот в этом случае пары масла попадают в канал. Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он сильно загрязнен и причина появления в нем масла).

Понятно, что если система (канал) вентиляции картера не работает (засоряется), то в последнем будет повышенное давление газа. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой.

Для этих средств вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в смолистое состояние и закупоривает внутренние просветы каналов. Также зимой, в сильные морозы, эти системы вентиляции картера могут замерзнуть – в них задерживается скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно запустить двигатель на холостом ходу, и лучше делать это в профилактических целях примерно на полчаса каждый раз, когда вы его запускаете утром. Если вентиляционные каналы забиты грязью и маслом, их необходимо очистить и промыть. Начни с патрубка между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Если это не помогло, вскройте двигатель и прочистите в нем каналы. Эту работу лучше доверить специалистам.

Крайне редок случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала выхлопная система, забитая расплавленным катализатором. Описан только один раз для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (владелец автомобиля) этого рассказа утверждает, что в его машине был залит маслом сам воздушный фильтр. После всех мойок и чисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало.

До разборки самого двигателя до него добраться не успел, так как он не дымил, хотя и тупил, топлива жрал много, к тому же внезапно обнаружился расплавившийся катализатор. После очистки выхлопной системы, по словам автора, машина стала работать отлично, а трубка воздушного фильтра с тех пор не загрязнялась масляными пятнами.

Рекомендации по обслуживанию и ремонту головки блока

Головка блока цилиндров не требует особого обслуживания в процессе эксплуатации (за исключением рекомендации избегать перегрева двигателя — в результате головка может просто сдвинуться), но головка блока цилиндров и установленные в ней детали могут периодически выходить из строя, который потребует удаления и ремонта.

Чаще всего головку блока ВАЗ приходится снимать для замены прокладки между ней и блоком. О том, что пора снять ГБЦ и заменить прокладку, могут свидетельствовать следующие признаки:

• Появление масляных пятен на линии соединения головки и блока;
• Утечка охлаждающей жидкости через прокладку наружу или в картер двигателя (последнее определяется с помощью маслоизмерительного щупа – в этом случае масло мутнеет, нередко приобретает коричневый оттенок);
• Прорыв газов из камер сгорания в водяную рубашку (о чем может свидетельствовать утечка охлаждающей жидкости при открывании крышки радиатора при работающем двигателе).

Однако есть и другие неисправности, требующие снятия ГБЦ – замена клапанов, ремонт поршневой группы и другие.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки – довольно частое явление на Ниве Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, внедорожный двигатель работает на высоких оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°С, поэтому появление малейшей трещины приводит к быстрому прогоранию прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим признакам:

• белый пар из выхлопной трубы автомобиля (в цилиндры попадает антифриз);
• падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• шипение антифриза в расширительном бачке;
• появление эмульсии на маслоизмерительном щупе и ГРМ под клапанной крышкой;
• повышение уровня масла из-за попадания антифриза в картер;
• течет масло из-под прокладки снаружи двигателя;
• двигатель начинает троить и работает с перебоями;
• низкая компрессия в цилиндрах.

Обратите внимание на следующее! Основной причиной прогара прокладки ГБЦ является сильный перегрев двигателя, что приводит к короблению литых головок и образованию отверстий между блоками цилиндров.

Замену прокладки на Ниве Шевроле производитель не регламентирует. Он рассчитан на весь срок службы двигателя – 125 тыс км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Разборка головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замены поршней, поршневых колец.

Замена прокладки – что потребуется владельцу Нивы

Для замены утратившей эксплуатационные свойства прокладки ГБЦ на Шевроле следует подготовить набор инструментов и материалов. Вот список:

• плоская и крестовая отвертки;
• плоскогубцы;
• ключи — динамометрические, а также наборы рожковые и накидные;
• ключ с удлинителем и головками к нему (в том числе один из 13 типа E-Torx);
• ключ с трещоткой на 38 мм.

• новая прокладка;
• нейтральный герметик;
• свежий антифриз;
• наждак 180;
• новая стопорная шайба распредвала Шевроле.

Работы по замене проводятся в несколько этапов. Каждый описан ниже.

Слив тосола в Шевроле

Это первый шаг, выполняемый при замене поврежденной прокладки Нивы. Для начала необходимо снять экран и картер смазки — они находятся в подкапотном пространстве.

• снизьте давление в системе подачи охлаждающей жидкости, открыв крышку распределительного бачка (не забудьте потом закрыть ее – так давление антифриза уменьшится);
• установить емкость не менее 9 литров под слив (он находится под радиатором слева);
• открутить пробку и дождаться, пока стечет жидкость;
• осмотрите прокладку сливной пробки – если она изношена, замените ее;
• снова снимите пробку с расширительного бачка.

Теперь вам предстоит избавиться от антифриза, который остался в системе охлаждения самого двигателя. Слева от головки блока цилиндров, рядом с блоком зажигания, имеется отдельное сливное отверстие. Подставьте под него емкость и ключом на 13 открутите пробку.

Когда жидкость стечет, затяните крышку радиатора и головку блока цилиндров. В последнем случае потребуется усилие не менее 25 Н∙м.

Инструменты:

Он заполнен вытекающей моторной жидкостью. Если, наоборот, вы слишком сильно затянули шкивы, это может привести к трещинам в силовом агрегате. При появлении микротрещин либо сварить головку блока цилиндров, либо заменить ее. Поэтому, прежде чем приступать к такому ремонту, хорошо подумайте – сможете ли вы сделать все правильно?

После этого можно проверить гидравлические подшипники, нажав на них с усилием, чтобы проверить, не остановились ли они. Полезный гидрик не сразу продавливается, отверстия в гидроопоре очень маленькие и вязкое масло не так быстро вытекает под нагрузкой, а начинает проседать только при приложении достаточного усилия в течение секунд, в зависимости от того, как нажимать.

Тут можно проверить и по другому — если все гидроопоры одинаково тяжело проталкиваются, значит все работает хорошо. Если один или несколько компенсаторов будут продавливаться заметно легче других, следует подумать об их замене.

После гидрокомпенсаторов устанавливаем коромысло, распредвал, но масляный поддон пока не проворачиваем. Ставим шестерню обратно на распредвал, нажимаем гидронатяжитель, если мешает, устанавливаем новую стопорную шайбу, закручиваем болт, но край стопорной шайбы пока не загибаем.

При этом соблюдаем определенную последовательность затяжки гаек, см.

Демонтируем ленты и провод, скрепляющий звездочку с цепью, и крутим вывешенное левое переднее колесо на 5 передаче, проверяем, все ли мы установили правильно, и еще раз проверяем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — надо проверять метки при натяжении ведущей ветви цепи, той что прижата к демпферу, ну и не путать метку ГРМ на звездочке с другими отверстиями, которых тоже достаточно.

После этого можно отогнуть край стопорного диска шестерни, тем самым обезопасив болт от случайного откручивания.

Снятие крышки ГБЦ

Установите машину на яму или пандус.

Сначала необходимо отсоединить от крышки ГБЦ кронштейны трубы усилителя тормозов и трос привода дроссельной заслонки. Они крепятся на специальные кронштейны с левой и правой стороны устройства.

Затем ключом на 10 откручиваем болт крепления разъемов воздуховодов. Отодвиньте его в сторону. За ним отверткой слегка ослабляем хомут на патрубке вентиляции картера, которым он соединяется с воздуховодом. Теперь головкой на 10 откручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Порядок здесь не важен.

Затем удалите:

• кронштейны троса газа и моторного щита;
• шайбы зажима крышки;
• вентиляционные и воздушные шланги.

Дальше остается только снять крышку ГБЦ.

Читайте также: Замена помпы на ваз-2112 16 клапанов своими руками: видео и фото

Лучшая замена прокладок ГБЦ Chevrolet Niva в СПб

Мотор Сервис — это качественная и недорогая замена прокладки ГБЦ Шевроле Нива 1.7 в Санкт-Петербурге. Собственный парк высокоточных станков, качественные запчасти, выгодные цены, опыт работы более 17 лет! Заменим прокладку ГБЦ Шевроле Нива качественно, в срок и с гарантией!

Прокладка герметизирует три важнейшие системы двигателя: охлаждение, маслораспределение и газораспределение. Поэтому на прокладке ГБЦ не экономят, она является одноразовой деталью и заменяется каждый раз при вскрытии ГБЦ.

Еще один случай замены – наличие одного из признаков выхода из строя прокладки.

Симптомы выхода из строя прокладки ГБЦ

• Утечка моторного масла по соединительной магистрали между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.
• Утечка охлаждающей жидкости. Там.
• Белая эмульсия (антифриз) на щупе. Не исключено, что пломба сломана.
• Наличие масла в расширительном бачке или в радиаторе. Та же самая причина.
• Наличие пузырей в расширительном бачке или в радиаторе. Та же самая причина.

Как решаем проблему с заменой прокладки ГБЦ

Технология замены проста, но есть важные моменты, которые необходимо учитывать:

• Выбираем новую прокладку: она должна соответствовать характеристикам, рекомендованным производителем, включая момент затяжки динамометрическим ключом.
• Отсоединяем насадки, предварительно пометив съемные части.
• Перед вскрытием ГБЦ очищаем от грязи головки, пазы стяжных болтов для надежного захвата ключами.
• Для снятия нагрузки в месте соединения ГБЦ сначала ослабьте все болты на 1 оборот, начиная с центра.
• Снимаем ГБЦ, меняем прокладку, учитываем центрирующие втулки или канавки.
• Затягиваем болты крепления динамометрическим ключом согласно рекомендациям и по технологической карте производителя.
• Связываем вложения.

Рекомендации автолюбителю

Замените прокладку при обнаружении признаков неисправности. Прокладка ГБЦ является сигнализатором «здоровья» двигателя. Возможно, причина выхода из строя прокладки глубже, но это покажет только вскрытие. И лучше сделать это заранее.

Проверка состояния перед началом работ

проверку необходимости замены полуоси на моделях 2121, 21214 и всех других отечественных «Нивах» быстрее и выгоднее проводить самостоятельно – как и процесс монтажа и демонтажа. При этом, даже если распредвал не менять, его все равно нужно будет снимать и ремонтировать (шлифовать, править, балансировать). Сильно изношенную, треснутую или изогнутую деталь необходимо заменить на новую.

Подготовка к замене

Перед снятием распределительного вала для его замены или проверки его состояния необходимо подготовить набор инструментов, состоящий из:

• гаечные ключи; Гаечный ключ; стамески; головки труб на 10, 13 и 17.

На первом этапе работ по снятию оси выполняются следующие действия:

• 1. Снятие минусового полюса с автомобильного аккумулятора Нива 21213 (2121 и любой другой отечественной модификации этого автомобиля); 2. Демонтаж крышки ГБЦ; 3. Установите распределительный вал в положение, при котором метка на звездочке совпадет с соответствующим выступом на корпусе подшипника. А метка на шкиве — с выступающей частью карданного вала.

4. Стамеской отогните лепестки у стопорной шайбы болта крепления шестерни.

1. Отвернуть болт на шестерне снимаемой детали (ключ «на 17») и вынуть ее из отверстия; 2. Разборка натяжителя цепи; 3. Снятие звездочки распределительного вала (рекомендуется привязать к ней цепь – это обеспечит отсутствие скачка; 4. Равномерно открутить (ключом «на 13») все гайки крепления корпуса полуоси и снять его от шеек ГБЦ вместе с распределительным валом.

Замена прокладки ГБЦ

После выполнения ранее описанных действий приступают к замене самой прокладки на блоке цилиндров Шевроле. В первую очередь демонтируют распределительный вал вместе с подшипниками, отсоединив их от шеек ГБЦ. Чтобы потом не мучиться, выставляем метки трещоточным ключом и снимаем полуось.

Далее отсоединяются рычаги привода клапанов двигателя Шевроле, а затем выбиваются гидроподшипники.

• отсоединить маслопроводы от гидроопор;
• отсоедините колодки датчика газа Нивы, РХХ (регулятор холостого хода), детонации, температуры охлаждающей жидкости, а также провода, идущие к форсункам;
• открутить кабели от фонарей;
• найдите датчик, контролирующий температуру антифриза, наденьте на него защитный колпачок и отсоедините от него провод;
• отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора;
• открутите болты, удерживающие на нем наливной шланг, и отложите его в сторону;
• отверткой ослабьте хомуты и отсоедините патрубки абсорбера, термостата, подвода жидкости к радиатору и печке;
• отделить трубки подачи топлива от головки блока цилиндров;
• демонтировать защитный щиток стартера и натяжитель цепи Шевроле;
• открутить кронштейн насоса гидроусилителя руля от двигателя;
• снимите цепь и шестерню распределительного вала.

После этого необходимо открутить все болты крепления ГБЦ – их 10. Для этого используется ключ E-Torx. Разберите саму головку блока Шевроле (она тяжелая — лучше это делать с напарником).

Затем старая прокладка удаляется. К основанию прилипает довольно сильно, поэтому приходится соскребать осколки — старайтесь не оставлять царапин. Отшлифуйте чистую поверхность и убедитесь, что мусор не попал в каналы охлаждающей жидкости.

Ставится новая прокладка, на нее ставится ГБЦ. Последние фиксируются в определенном порядке. Чтобы сделать все правильно, смотрите эту схему.

Порядок выполнения работы

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Затем слейте охлаждающую жидкость из радиатора в систему охлаждения. Снять шланг впускной трубы со шлангом большого патрубка вентиляции картера, для этого нужно ослабить три хомута крепления.

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги слива охлаждающей жидкости «1» от газовой трубки, малый вентиляционный патрубок «2» на картере и подвод жидкости «3» к газовой трубке. При этом помните, что из шланга 3 будет вытекать небольшое количество охлаждающей жидкости. Поэтому подложите под шланг емкость или подложите тряпку.

Отсоедините газовое соединение. Для этого поверните сектор газового привода до упора.

Отсоедините провода от датчика положения дроссельной заслонки (разъем снимается нажатием на пластиковую защелку.

Отсоедините провода от РХХ, также нажав на пластиковую защелку.

Отсоедините шланг очистки бака.

Снимите корпус дроссельной заслонки, отвернув две гайки крепления от выступов на ресивере. Будьте осторожны, под каждой гайкой две шайбы (плоская + пружинная).

Снимите прокладку (то ли с ресивера, то ли с газовой трубки, как выясняется).

Если датчики «1» (ТПДЗ) и «2» (РХХ) не установлены на новую трубу при замене газовой трубы, нужно переставить их со старой трубы. Каждый датчик крепится к корпусу двумя винтами.

Заменить уплотнительное кольцо «1» РХХ, если оно порвано или уже потеряло должную эластичность

Обратите внимание на следующее! Не пытайтесь вытащить или вдавить клапан «2», так как это может привести к повреждению регулятора.

Под ДПДЗ установлено поролоновое кольцо. Осмотрите его и замените, если он поврежден.

Корпус дроссельной заслонки желательно чистить очистителем карбюратора

Перед этим обязательно снимите с него ДПДЗ и РХХ. Вы также можете очистить TPS и IAC, НО НЕ растворителем. Можно использовать сухую чистую ткань. Удалите остатки старой прокладки с поверхности. Обезжирьте поверхность. Установка газового коллектора производится в порядке, обратном снятию. После установки не забудьте отрегулировать газовый регулятор.

Что такое ГБЦ и ее функции в моторе машины

Для того чтобы соединение между головкой и самим блоком цилиндров было достаточно герметичным и герметичным, используется прокладка. Он выполняет три функции:

• герметизирует канал системы охлаждения;
• предотвращает утечку масла;
• распределительный – цилиндр работает нормально, в результате чего смесь бензина и воздуха не вытекает.

Прокладка используется только один раз и меняется при ремонте двигателя. Можно использовать такие виды – асбестовые, безасбестовые, стальные. Каждая прокладка хороша по-своему: металл хорошо распределяет механические нагрузки, асбест более эластичен и выдерживает высокие температуры.

Вам понадобится такое оборудование: ключ на 10, пассатижи и плоская отвертка. Разные автомобили имеют свои конструктивные особенности, модели двигателей и крепления на болтах. Невозможно создать одинаковый алгоритм для всех машин. Рассмотрим, как это сделать самостоятельно.

Виды неисправностей

Помимо того, что приведено выше, могут быть и такие проблемы, когда ГБЦ требует полной замены, к ним относятся:

1. При нарушении герметичности каналов СО и перегреве двигателя. В водяной рубашке начинает появляться трещина, таким образом смешиваясь с моторным маслом, что приводит к серьезным проблемам.
2. Между блоком и сопрягаемой поверхностью образуется кручение. В то же время охлаждающая жидкость начинает поступать в двигатель и выходить из него. Эту ошибку практически невозможно устранить, поэтому чаще всего требуется полная замена детали.

Быстрая замена цепи ГРМ на Шевроле Нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком растянутой цепи.

Осторожно покупает, помимо комплекта ГРМ, еще прокладку передней крышки, сальник коленвала и килограмм соленья. Я не мог отказаться от такого предложения. Итак Нива Шевроле заменяет цепь ГРМ и передний сальник коленвала.

Сначала дайте двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Затем откручиваем восемь гаек на 10 и откладываем в сторону трос газа и все патрубки, которые будут нам мешать, снимаем клапанную крышку.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжном ролике.

Затем ослабляем три гайки на 13 и болт на ролике натяжения ремня генератора и снимаем его.

Теперь самое интересное. Для откручивания гайки шкива нам понадобится головка на 38. Так как продолговатая головка не подходит под штатную набалдашник (мешает радиатору, а снимать не хочу), используем ее под крепеж, аккуратно отпиливаем от названия гаечный ключ большой машины.

Все идеально подходит. Отверните гайку и снимите шайбу коленчатого вала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усиливающую пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Установить верхнюю мертвую точку. Шпонка на коленчатом валу должна совпадать с меткой на блоке.

Метка на звездочке распределительного вала находится напротив выступа картера распределительного вала.

Затем откручиваем трубку подачи масла и две гайки на 10 натяжителей цепи.

Труба фиксируется полым болтом, с двух сторон ставятся медные шайбы. Не теряйте их.

Затем откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравните новую и старую цепь ГРМ. Могло быть и хуже.

Установлено новое время.

Установите на место цепь, демпфер и башмаки натяжителя. Натягиваем цепочку от руки и проверяем хаотичность меток.

Чтобы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно сверять метки, находим заводскую маркировку на шкиве коленвала и отмечаем ее белым маркером. Эта метка ВМТ должна быть направлена ​​к центру датчика коленчатого вала.

Ставим переднюю крышку, шайбу коленвала и натяжитель. Давайте еще раз проверим этикетки. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию. Заливаем жидкости, запускаем двигатель и наслаждаемся.

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях

Общие правила, применимые к любому автомобилю, в том числе и к Шевроле Нива:

• при разборке пометьте маркером все крепления – чтобы не запутаться при обратном процессе;
• при покупке прокладки покупайте именно тот тип, который рекомендован производителем двигателя;
• обязательно удаляйте масляные отложения на болтах крепления;
• выполнять пол-оборота при ослаблении болтов для сброса давления;
• сборка ГБЦ осуществляется с помощью специальных гильз;
• болты окончательно затягиваются специальным ключом очень аккуратно, чтобы не перекрутить.

После замены прокладки внимательно наблюдайте за признаками протечки, чтобы убедиться, что это качественная замена на Шевроле Нива.

Теперь о моменте затяжки

Перед установкой головки блока цилиндров внимательно осмотрите болты. Их тип – М12×1,25. Обязательно измерьте резьбовые стержни – будьте готовы заменить каждый элемент, длина которого превышает 11,7 сантиметра. Дело в том, что они растягиваются в процессе эксплуатации, а значит, перестают нормально держаться.

Болты рекомендуется затягивать в пять приемов. Это избавит вас от необходимости подтягивать их каждый раз при профилактических осмотрах.

На первом этапе затяните все десять болтов вручную, а затем затяните их в правильном порядке с помощью динамометрического ключа с крутящим моментом 20 Нм.

В следующем заезде увеличьте показатель минимум до 70, а максимум до 85 Нм. Здесь желательно стремиться к тому, чтобы момент был ближе к последней цифре.

Затем затяните болт 11 – здесь требуется усилие от 31 до 39 Нм.

В конце закрепите болты, поочередно поворачивая их ключом ровно на 90 градусов. Затем повторите эту процедуру еще раз.

Ничего сложного в описываемом процессе нет, но работы конечно предстоит много. Чтобы сделать работу быстрее, привлеките помощника — в этом случае можно уложиться в срок в 3-4 часа.

Советы по выбору материала прокладки

Часто возникает вопрос, какую прокладку ГБЦ лучше использовать – металлическую или паронитовую. На самом деле в продаже есть три варианта, и каждый имеет свои особенности:

1. Отличием железных прокладок ГБЦ является высокая прочность и износостойкость. Они долговечны, равномерно распределяют нагрузку, но при этом стоят дорого и для многих моделей такой вариант не продается.
2. Паронитовые прокладки ГБЦ отличаются огнестойкостью и эластичностью. В наиболее ответственных местах они усилены металлическими элементами. При этом их свойства со временем ухудшаются. Изделия боятся перепадов температур и выделяют вредный асбест.
3. Безасбестовые или композитные альтернативы представляют собой современное решение, характеризующееся прочностью, хорошей посадкой и долговечностью. Они также усилены металлом, где это необходимо, что делает этот тип предпочтительным сегодня.

Нет смысла выбирать между паронитом или металлом, гораздо проще и дешевле взять композитный вариант, у которого почти нет недостатков. При правильной установке прослужит много лет.

Обнаружить, что пробита прокладка ГБЦ, намного проще, чем кажется на первый взгляд. Если знать основные признаки и проводить проверку по рекомендациям специалистов, в 99% случаев автовладелец сможет определить проблему самостоятельно. Самое главное вовремя заменить прокладку.

Как разобрать и собрать ГБЦ

Зная порядок замены неисправного элемента, вы сможете выполнить ремонтные работы своими руками в своем гараже. Но все же лучше всего обратиться к специалисту, так как даже небольшая неточность во время работы может привести к очень серьезным последствиям.

Наша конкретная проблема

 

Теперь несколько слов, почему пробивает прокладку ГБЦ и почему это довольно распространенное явление. В ряде статей я уже упоминал, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод пошел исключительно по второму варианту, «глупо» расточить блок из коронки и не заморачиваться другими доработками.

Масляный насос, крышка насоса, каналы охлаждения, форма камеры сгорания — все осталось от «копейки». Но современные экологические стандарты подталкивают, и уже в 2022 году с завода выйдут нивы Евро-5 и Шнивы, на двигателе конструкции 60-х годов предыдущего ВЕКА)).

А машины Евро-6 делаются на экспорт. Наши «инженеры» использовали несколько «хитростей», которые вообще известны еще со времен царя Гороха. Но самое интересное для нас — это повышение рабочей температуры двигателя, приближающее ее к температуре кипения наших антифризов.

А именно 99-100 градусов, а температура включения вентиляторов 105 градусов. Таким образом мы получаем эффект «светящегося дожигания смеси». Есть группа товарищей, разделяющих поговорку: «На заводе дураки не сидят». Для них напомню, что в 1992 году около 90 производителей ДВС собрались и приняли норму рабочей температуры, 90 градусов, допуск 3 градуса.

Вернемся к полю. Прокладки не выдерживают таких рабочих температур. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейер металлопакеты Фритек, и это преподают как крупный технический прорыв. Но течь эти прокладки начинают по другой причине, жутко грубый план блока.

И вот в эпоху е-5 завод решает «поколдовать» с прошивками и вернуться к термоусадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «косынка» для одурачивания автовладельцев. От какого производителя сейчас запчасть ставится на конвейер, не знаю, но на сервисах прокладка ГБЦ нивы или шевроле нивы, «пробившая» на 30-50 тысячах, уже не удивила кому-то давно.

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Нива Шевроле

1. Снимаем шлейфы аккумулятора и сливаем антифриз.
2. Освобождаем карбюратор от тросов, шлангов.
3. Разбираем контроллер с проводами напряжения.
4. Аккуратно снимите стартовый экран и печную трубу с коллектора.
5. Снимите датчик температуры антифриза.
6. Снимите шланг усилителя тормозов.
7. Снимаем шланги с системы охлаждения и печки.
8. Отсоедините распределительный вал и рычаги клапанов.
9. Разбираем цепь и фиксируем.
10. Откручиваем крепеж и снимаем ГБЦ с патрубком, карбюратор и коллектор.

По отзывам владельцев Шевроле Нива нужно обращать внимание на такие тонкости:

• стоит купить металлический уплотнитель, так как он более прочный и качественный;
• если крепление головки не откручено, по нему нужно постучать молотком – так вы минимально повредите поверхности и ключ не покатится .

Как видите, замена прокладки дело непростое, сделать это своими руками можно только при наличии хороших общетехнических знаний, навыков и умений. Помните, что это все-таки двигатель, основная часть автомобиля. Перед этим хорошо изучите схему двигателя, особенности своего автомобиля, делайте все не спеша, желательно с утра на свежую голову, потому что замена прокладки дело выполнимое, но требует осторожности, совести и аккуратности.

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства этот вопрос особенно актуален. 1. «Нива» куплена не для поездок в Большой театр по городским дорогам. 2. Отечественное бездорожье — это не тренировочная трасса с калиброванными препятствиями, нагрузки на машину и двигатель серьезные. 3. К сожалению, качество ГСМ не способствует продлению срока службы ГБЦ.

ВАЖНЫЙ! Для такого обслуживания не обязательно демонтировать силовую установку. Под капотом достаточно места для проведения работ непосредственно на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ проводится в условиях гаража, владельцем, имеющим минимальный опыт обслуживания своего автомобиля.