Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров — довольно крепкий узел, и замена и ремонт — дело редкое. На машинах отечественного производства его обычно приходится удалять из-за течи цилиндра или износа прокладки.

Новая упаковка

Тоже снято на доработку. Снятие и замена, на автомобиле с любым количеством клапанов, сам процесс несложный, но требуются некоторые навыки и некоторый опыт. Поэтому, если вы снимаете ГБЦ впервые, лучше будет пригласить в помощники более опытного автомобилиста. Тот, кто уже сталкивался с этой работой, но лучше, если он уже выполнил доработку данного устройства или его ремонт.

Признаки неисправности

Итак, когда все пункты учтены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

1. Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

   Белый дым из глушителя – признак плохой прокладки ГБЦ

2. Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
3. Антифриз обладает маслянистым эффектом.
4. Уровень масла в поддоне увеличился.
5. Пахнет антифризом или выхлопными газами в бензине.

Последовательность работ по ремонту

Сборка головки блока цилиндров

Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка клапанной крышки. Со всем этим можно приступать к ремонту. Последовательность действий при ремонте следующая:

1. Автомобиль ставится в гараж, коробка передач ставится на нейтралку, а под задние колеса ставятся упоры. Первое, что нужно сделать после настройки автомобиля, это отключить бортовую сеть, отсоединив клемму «-» от аккумуляторной батареи.
2. Давление в топливной системе сбрасывается. Для этого на топливной рампе имеется регулирующий вентиль в виде обычного вентиля шины. Под этот клапан нужно поместить емкость и зажать катушку. При сбросе давления из него потечет бензин. Также необходимо слить охлаждающую жидкость через сливные пробки.
3. На двигателе нужно установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитный кожух ремня ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиве, распредвале и маховике.
4. Следующим шагом будет снятие клапанной крышки. Для этого отсоедините все трубопроводы, шток привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления клапанной крышки от кронштейнов крышки.
5. Выхлопная труба выхлопной системы отсоединена от выпускного коллектора. Эти работы проводятся под автомобилем.
6. От ДМРВ отсоединяются провода, снимается воздухозаборный патрубок дроссельного узла, после чего он полностью разбирается вместе с корпусом воздушного фильтра.
7. Далее необходимо отсоединить головку от всех подходящих к головке элементов — патрубков системы охлаждения к дроссельному узлу, вакуумного усилителя, штока привода дроссельной заслонки, провода массы, кронштейн подводящего патрубка к выпускному коллектору.
8. Также ослабляются крепления стоек впускного коллектора, а сами стойки снимаются. Затем отсоединяются провода — датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки, регулятор ХХ, форсунки, высоковольтные провода от свечей.
9. Затем ремень ГРМ снимается. Перед этим необходимо еще раз проверить совмещение меток на шкиве коленчатого вала и шестерне ГРМ. После этого ослабляется натяжение ремня и он снимается со звездочки.
10. Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно зафиксировать через технологические отверстия и открутить болт крепления. Аккуратно снимите его с вала, чтобы не потерять шпонку. После этого нужно снять заднюю крышку, расположенную за снятой шестерней, с головки и блока.
11. Патрубки системы охлаждения снимаются с головы вместе с термостатом с головы, как и вся остальная проводка. Трубки подачи и слива топлива также отсоединяются.
12. Остается только открутить болты головки. Но для этого их надо предварительно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после ослабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после выдергивания болтов можно будет снять головку и удалить поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.

Замена седел клапанов

При прогорании и повреждении посадочных мест, а также при сильном утоплении головок в корпус («провисании») или подверженности многократному заглублению их необходимо заменить. Седла меняются на фрезерном станке. Дефектное посадочное место просверливается фрезой и вынимается из гнезда. Затем по технологии голову помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов.

Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения температуры до минус 40 градусов. Пассатижами остывшие кольца будущих седел помещают в гнезда и с легким нажимом вдавливают в головку. Дальнейшая фаска посадочных мест производится на специальном фрезерном станке или вручную комплектом фрез.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Нужно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? При повреждении прокладки головки блока цилиндров поверхность рабочей поверхности головки необходимо отшлифовать. Повреждение прокладки без причины не произойдет, поэтому головка могла перегреться и «повело» ее из-за локальных перепадов температур, не соблюдалась рекомендуемая последовательность затяжки болтов. Поверхность головы рекомендуется отшлифовать.

Необходимый инструмент

Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки, хоть и трудоемкий, но можно выполнить самостоятельно, имея под рукой необходимое оборудование.

Все, что вам нужно для выполнения операции, перечислено ниже:

• набор рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
• набор головок тех же размеров, а также специальная головка «Торх»;
• гаечный ключ;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• емкости для слива технических жидкостей;
• тряпки;
• герметик;

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2114 самому?

Охлаждающая жидкость или моторное масло могут вытекать из блока цилиндров в соединение головки блока цилиндров. Причиной этого может быть прогоревшая прокладка. В статье представлена ​​подробная инструкция на ВАЗ 2114: прокладка ГБЦ своими руками, а также видео, показывающее процесс замены.

Прокладка головки блока цилиндров является одноразовой деталью и поэтому не подлежит ремонту. При ее повреждении по какой-либо причине необходимо заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Понять, что данная деталь нуждается в замене, можно по следующим признакам:

1. В радиаторе постоянно пузырится охлаждающая жидкость.
2. Выхлопные газы выходят через прокладку.
3. Выхлопная труба дымит.
4. Масло на щупе покрыто белой эмульсией, похожей на пену.
5. Охлаждающая жидкость маслянистая.

Часто признаком такой проблемы является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке между цилиндром и отверстием охлаждающей жидкости образовался зазор. Если жидкость маслянистая, это свидетельствует о наличии поломки, в результате которой масло начало поступать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндров видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.

Прокладка из металла или паронита — какую выбрать?

Трудно дать однозначный ответ, какую прокладку выбрать — из паронита с металлическими прокладками или из металла. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Так что прокладка из чистого металла прослужит намного дольше (если не последует какой-то аварийной ситуации, она может прослужить весь ресурс двигателя автомобиля до капитального ремонта).

Но он также имеет ряд недостатков:

• более высокая цена;
• необходимое высокое качество изготовления (при случайном приобретении некачественной или контрафактной прокладки ГБЦ она может очень быстро сломаться);
• высокие требования к прямолинейности и шероховатости соединяемых поверхностей (если поверхность ГБЦ не гладкая, применение металлической прокладки возможно только после предварительной шлифовки, иначе возможен прорыв газов под прокладку).

В свою очередь, резино-асбестовая (паронитовая) прокладка имеет более низкую цену, менее требовательна к точности изготовления, а также к гладкости соединяемых поверхностей (может применяться без предварительной шлифовки).

Правда, из-за более низких эксплуатационных характеристик, чем цельнометаллическая прокладка, она также имеет значительно меньший срок службы, чаще прогорает, а также более подвержена механическим повреждениям.

Признаки пробитой/прогоревшей прокладки головки блока

При появлении первых признаков выхода из строя прокладки ГБЦ автомобиль необходимо разобрать. Кроме того, в рамках диагностики проверяется работоспособность прокладки. Перечень основных признаков неисправности:

• появление пузырей в расширительном бачке системы охлаждения и радиаторе;
• мотор троит, работает неровно, пропадает мощность;
• двигатель перегревается без других видимых причин;
• отмечено появление белого дыма из глушителя (ОЖ может попасть в цилиндры через пробой прокладки ГБЦ);
• высокий уровень масла в двигателе, наличие белой пенистой эмульсии на щупе для проверки уровня масла в двигателе (герметичность в системе смазки и смешивание масла с антифризом);

Нетрудно догадаться, что при повреждении прокладки ГБЦ герметичность нарушается, выхлопные газы прорывают прокладку ГБЦ, и антифриз попадает в камеру сгорания. Отдельно отметим, что причина может быть как в том, что прокладка вышла из строя, так и в предыдущей замене ГБЦ ВАЗ 2114 или прокладки, что было сделано не правильно, затянуты болты крепления и т.д.

Почему-то в цилиндрах охлаждающая жидкость выгорает и смешивается с маслом, двигатель сильно изнашивается. Также наблюдается увеличение расхода топлива, наблюдается падение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля (ВАЗ 2114 или любого другого). Активное попадание антифриза в камеру сгорания разрушает масло, система смазки работает неправильно. В такой ситуации ехать дальше заведомо невозможно, и необходимо принимать срочные меры.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

1. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ на блок, по монтажным втулкам так, чтобы отверстие с медным краем для прохода масла в прокладке было между третьим и четвертым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
2. Далее устанавливаем головку на блок, убедившись, что коленвал и распредвалы находятся в положении ВМТ, а оба клапана 1 цилиндра должны быть закрыты.
3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см фото 18 в четыре приема. Затяните болты от центра постепенно к краям блока цилиндров, как показано на схеме.
   Болты головки блока цилиндров растягиваются при многократном использовании. Замените новыми болтами длиной более 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.Первый цикл затяжки делаем с моментом 20 Н•м (2 кгс•м), второй с моментом 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м), второй и третий окончательно доводим болты до 90°.
4. Устанавливаем детали на головку блока, подключая к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
5. Устанавливаем шкив распредвала выступающей частью ступицы двигателя.
6. При необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.
7. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

Обратите внимание, что на топливопроводах установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Замените сильно сжатые или порванные кольца.

1

С штуцеров клапанной крышки снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящий шланг. Слейте охлаждающую жидкость.

2

Ключом «на 10» откручиваем болты на передней крышке ГРМ: два сбоку и один посередине. Снимите крышку ГРМ. Ключом «на 10» откручиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

3

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» открутите шкив распределительного вала.

4

Если шпонка не плотно сидит в канавке на носке распредвала, вынимаем ее, чтобы не потерять.

5

Подсоединяем шланги к вакуумному усилителю, электропневмоклапану и регулятору давления топлива в топливной рампе от ресивера.

6

Ключом «на 17» ослабьте гайку «В» на натяжном ролике. Откручиваем гайку «А» на защитной крышке ключом «на 10» и отгибаем крышку. Мы также выключаем свет.

7

Ключом «на 10» откручиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.

9

Ключом «на 10» откручиваем две гайки и болт на пробке. Снимаем глушитель.

10

Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до сброса давления на пружины клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

11

Снимите корпус заднего подшипника распределительного вала со шпилек.

12

Устанавливаем головку «E14 Torx»…

13. и откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров.

14

Ослабляем хомуты и снимаем с выходного патрубка подводящий патрубок радиатора «В», подводящие шланги дроссельного узла и отопителя «С», отсоединяем термостат.

Откручиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива топлива от топливных трубок «А».

15

Снятие головки блока цилиндров…

17

…и упаковка.

18

Меняем прокладку на новую, затягиваем болты ГБЦ последовательно по схеме.

19

Собираем все в обратном порядке, и наблюдаем за затяжкой болтов.

Инструкция

Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете выполнить эту работу быстро и без проблем.

Для проведения этой работы необходимо подготовить наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разного размера, отвертки, ветошь, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.

Сначала выключите машину. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Затем установите первый цилиндр (его поршень) в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.

После этого нужно убедиться, что уровень давления в системе электроснабжения достаточно низкий. Для этого отвинтите крышку, расположенную на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, затем закрутите крышку обратно.

Очень важно учитывать, что данные действия можно проводить только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, то можно обжечься как от контакта со змеевиком, так и от топлива, которое будет впрыскиваться под давлением. В этом случае сливать его небезопасно.

После слива топлива отсоедините трубку глушителя от коллектора. Для этого откручиваем гайки, крепящие скобу под днищем машины. Затем возьмите ошейник и опустите приемную трубку.

Следующим шагом будет снятие крышки головки блока цилиндров. Отсоедините коллекторы и ресивер. Снять патрубок с дроссельного узла с воздушным фильтром и шланг воздухозаборника. Возьмите шестигранник («10») и отвертку. С их помощью отсоедините шланги от воздуховыпускного отверстия. Удалите все крепежные винты.

Жгуты проводов от датчиков должны быть отсоединены. Это также касается регулятора холостого хода и жгута проводов форсунки (форсунки). Наконечники ВВ-проводов необходимо снять со свечей зажигания. Снимите жгут проводов из-под ресивера. Отверните гайки крепления, снимите крышку регистра и ремень.

Снимите шкив с распределительного вала. Для этого:

• зафиксируйте его, чтобы он не проворачивался; откручиваем болт крепления и откручиваем шайбу.
• Снимите шкив осторожно, чтобы не задеть сальник.
• Затем демонтируйте заднюю крышку привода распредвала.
• Затем возьмите шестигранник и не до конца выкручивайте болты, которыми крепится головка блока цилиндров.
• Ослабьте болты на ½ оборота.
• Снимите головку блока цилиндров, используя отвертку в качестве рычага.
• Отсоедините головку блока от прокладки.
• Очистите все снятые элементы, удалите масло.
• Установите новую прокладку на монтажные втулки.
• Убедитесь, что коленчатый и распределительный вал находятся в ВМТ. Клапаны обоих баллонов должны быть закрыты.
• Установите прокладку головки блока цилиндров с помощью крепежных болтов. Рекомендуется предварительно смазать болты моторным маслом.
• Осталось провести капитальный ремонт.

Как видите, данная процедура замены прокладки ГБЦ довольно трудоемка. Прежде чем приступить к этой работе, оцените свои силы. Возможно, рациональнее будет доверить эту работу специалисту. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что вы сделаете что-то не так. Для мастера, имеющего необходимые знания, инструменты и большой опыт, такая процедура не представляет никаких сложностей.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля Лада Гранта имеет отличия от двигателя Калины. Головка блока, по сравнению с «Калиновской», увеличена по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены легкие поршни. Ремень ГРМ Gates доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленная длина ремня до 200 тысяч километров.

Основной особенностью ремонтных припусков ГБЦ является применение металлокерамических посадочных мест. На автомобиле Калина, 2114 и так далее используются чугунные седла, которые можно обрабатывать вручную с помощью набора отечественных фрез.

Для обработки металлокерамических седел требуются прочные режущие инструменты. Для их успешной обработки головка устанавливается на станок NEWENContour-BB, предназначенный специально для онлайн-обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную с помощью инструментов Neway.

Процесс работы

1. 
   Отсоедините отрицательные клеммы от аккумулятора.
2. Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку.
3. Вся охлаждающая жидкость слита.
4. Падает давление топлива.
5. Впускной патрубок к выхлопной системе отсоединен от коллектора.
6. Демонтируется крышка головки блока цилиндров.
7. Все трубы, электрические провода и шланги удаляются. Но прежде чем это сделать, нужно вспомнить или отметить, что и где было связано в первую очередь. Это сделано для того, чтобы избежать возможной путаницы при переустановке.
8. На крышке ремня распредвала есть три болта, которые нужно открутить, а саму крышку снять.
9. Ремень ГРМ снимается и снимается полностью.
10. Обязательно зафиксируйте валы от возможного скатывания.
11. Шкив крепится к распредвалу болтами, которые необходимо открутить, затем снять шкив.
12. Откручивается гайка крепления задней крышки распределительного вала.
13. Открутите оставшиеся болты и полностью снимите крышку.
14. Слегка ослабьте десять болтов, которые держат головку.
15. Затем по очереди каждый отдельный болт откручивается и снимается вместе с шайбами.
16. Голова освобождается и удаляется.
17. Если головка прикреплена непосредственно к прокладке, вставьте отвертку или другой длинный
    инструмент. Затем этот инструмент необходимо использовать как рычаг, чтобы слегка приподнять головку, а затем полностью ее снять.
18. Очень аккуратно, чтобы никоим образом не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего использовать для этого дела специальную жидкость.
19. Ставим новую прокладку на место.
20. Убеждаемся, что полуоси находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапана на первом цилиндре полностью закрыты.
21. Поставь болты обратно.
22. С помощью динамометрического ключа начинаем поочередно затягивать болты.
23. Переустановите все оборудование, которое было удалено.
24. Регулируем зазоры в работе клапанов и натягиваем ремень распредвала.

Как видите, ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, которая имеет 8 клапанов, дело достаточно простое, хотя и несколько трудоемкое, а значит, с этим справится каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление об этом устройстве справиться.

Читайте также: Двигатель ВАЗ 21126, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21126, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Как заменить прокладку ГБЦ

Итак, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 процедура не сложная, но требующая определенных навыков и знаний. Кстати, замена осуществляется как при повреждении уплотнителя, так и при каждой разборке ГБЦ. Дело в том, что прокладка одноразовая и не пригодна для повторной установки.

Инструменты и материалы, необходимые для замены прокладки ГБЦ:

• ключи «13», «17», «19» и динамометрический ключ;
• отвертки с плоским и поперечным наконечником, торцевые ключи («на 10», «13», «17», «Torx»), головка для выкручивания свечей;
• новая прокладка ВАЗ (каталожный номер 21083100302010 или аналог ELRING 463915);
• чистая ветошь, емкость для слива отработанной охлаждающей жидкости.

Последовательность работ по замене прокладки ГБЦ :

• из штуцеров клапанной крышки, предварительно сняв шланг вентиляции картера и шланг подачи, слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость;
• ключом «на 10» (один посередине, два сбоку) отвернуть болты крепления передней крышки ГРМ);
• снимите крышку ГРМ и ключом «на 10» открутите две стопорные гайки, соединяющие кронштейн троса дроссельной заслонки и ресивер;
• установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и ключом «на 17» отвернуть шайбу распределительного вала;
• при необходимости извлеките шпонку из канавки носка распределительного вала;
• отсоедините от ресивера шланги электропневмоклапана, вакуумного усилителя и регулятора топлива в топливной рампе;
• ключом «на 17» ослабьте гайку крепления натяжного ролика, ключом «на 10» отверните гайку крепления защитного кожуха, отогните крышку, открутите фары;
• ключом «на 10» отверните две гайки крепления клапанной крышки, снимите ее;
• снимите заглушку, отвернув две гайки и болт крепления заглушки ключом «на 10»; Ключом «на 13» отвернуть шесть гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала в несколько подходов, равномерно, до сброса давления с клапанных пружин.
• снять корпус заднего подшипника распредвала со шпилек, установив головку E14 Torx, открутить 10 болтов крепления БК;
• ослабить хомуты и снять с выходного патрубка подводящий патрубок радиатора отопления и подводящие шланги дроссельного узла, отсоединить термостат;
• отверните гайки крепления и отсоедините шланги слива и подачи топлива от топливных трубок;
• снимите ГБЦ, затем разберите старую прокладку ГБЦ;
• заменить поврежденный сальник на новый и затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, соответствующей монтажной схеме;
• сборку производят в обратном порядке, соблюдая последовательность и применяя рекомендуемое усилие при затяжке болтов.

Обратите внимание, что порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2114, а также усилие (момент затяжки) необходимо соблюдать строго. Для того, чтобы все было установлено правильно, необходимо поставить новую сухую и чистую прокладку на блок по монтажным втулкам (отверстие с медным краем для прохода смазывающей жидкости в прокладке находится между третьей и четвертой цилиндры.

Далее на блок устанавливается головка ВАЗ 2114, при этом коленвал и распредвалы должны находиться в правильном положении ВМТ (два клапана первого цилиндра закрыты). После этого затягиваем болты крепления головки в четыре приема и в определенной последовательности (закручивая болты от центра, постепенно отходя таким же образом к краям). Первый момент затяжки болтов ГБЦ: 20 Н•м (2 кгс•м), второй момент затяжки болтов ГБЦ: 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м).

Последним этапом является необходимость установки головной части и подсоединения к ней шлангов, патрубков и других элементов в обратном порядке. Затем вы можете установить шкив распределительного вала с выступающей частью ступицы на двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Также отметим, что при необходимости параллельно регулируются зазоры в работе клапанов, а также проверка и регулировка подтяжки/замены ремня ГРМ.

Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

1. На щупе видна пенистая эмульсия для проверки уровня масла. Это свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или трещине в самом блоке. Жидкость из системы охлаждения поступает в масляные каналы, при работе двигателя взбивается в эмульсию, что и наблюдается на щупе.
2. Добывает антифриз в расширительный бачок. Наиболее частая причина – прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. Подобная проблема может возникнуть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, также может не работать печка в салоне или неправильно работать термостат при условии нормального уровня жидкости.
3. Из выхлопной трубы идет много белого дыма. Говорит, что скорее всего треснула прокладка ГБЦ, через образовавшуюся щель охлаждающая жидкость попадает в ГБЦ.
4. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Вероятно, это произошло из-за прорыва прокладки блока цилиндров и протечки масла в канал системы охлаждения.
5. повышение температуры двигателя. Это связано с обрушением края камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз.

Заменять прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 необходимо каждый раз при разборке ГБЦ, вне зависимости от причин, вызвавших ее. Прокладка является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, иначе она может повредить двигатель.

Для замены прокладки ГБЦ нам понадобится:

• гаечный ключ;
• ключи «на 13», «на 17», «на 19»;
• головки трубные «на 10», «на 13», «на 17», «Torx»;
• отвертка;
• головой выключать свечи;
• новая прокладка ГБЦ ВАЗ 21083100302010 или аналог ELRING 463915.

Причины, приводящие к поломке прокладки ГБЦ и ее проверка

Основных причин, которые приводят к выходу из строя прокладки ГБЦ не так много, это:

• перегрев (может возникать в результате различных проблем с двигателем или контуром охлаждения);
• утечка выхлопных газов через прокладку (обычно возникает при неплотной затяжке болтов крепления ГБЦ или их износе, а также при резкой нагрузке на двигатель сразу после его запуска, без предварительного прогрева);
• утечка охлаждающей жидкости или масла;
• неравномерное сгорание топлива;
• различные механические повреждения прокладки ГБЦ при отказе двигателя.

При прогорании прокладки ГБЦ можно услышать характерные «булькающие» звуки, возникающие при включении системы отопления.

Но вне зависимости от причин, при подозрении на износ прокладки ГБЦ ее следует проверить. Здесь есть несколько основных вариантов.

Первый — по косвенным признакам (список был приведен выше). Если их несколько, однозначно виновата прокладка.

Более точно это можно установить, разобрав головку блока цилиндров и выполнив визуальный осмотр прокладки (второй способ). В том случае, если на ней наблюдаются дыры, повреждения поверхности, пятна и другие неоднородности, прокладка вышла из строя и подлежит замене на новую.

Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, единственный способ решить эту проблему – заменить прокладку.

Конечно, это можно сделать и в автосервисе, но это, вообще говоря, несложная операция, обойдется довольно дорого. Поэтому вы можете самостоятельно заменить прокладку.

Самое первое, что для этого нужно сделать, это выключить все приборы и приспособления, связанные с двигателем, снять ремни и так далее»).

Затем нужно открутить фиксирующие болты на головке.

Для этого сначала очищаем их от грязи, ржавчины и технических жидкостей, а затем откручиваем по одному (предварительно каждый из болтов нужно немного закрутить, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, откручиваем их полностью).

После этого разбираем изношенную прокладку и устанавливаем на ее место новую (в этом случае нужно ориентироваться на вкладыши и выступы – они помогут установить прокладку в правильном положении, без неровностей и перекосов).

После установки новой прокладки остается только снова соединить все узлы, а затем прикрутить головку блока цилиндров.

Следует обратить особое внимание, что это ни в коем случае нельзя делать «на глаз» — это приведет к очень быстрому износу прокладки, и ее придется менять заново. По этой причине затяжка болтов производится только с применением динамометрического ключа и только с той суммой, которая прописана в паспорте.

Необходимые инструменты

Что требуется для выполнения задания:

• набор ключей;
• запирающие ключи;
• набор шестигранных ключей;
• две отвертки – с крестовым и плоским наконечником;
• новая прокладка ГБЦ ВАЗ 2114;
• ведро или обрезанная бутыль, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
• чистая тряпка;
• динамометрический ключ для затяжки болтов головки блока.

Схема строения двигателя ВАЗ-2114

Для понимания процесса и принципа замены прокладок двигателя необходимо знать устройство и последовательность деталей в основном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим устройство двигателя ВАЗ-2114:

Компоновка и моторный блок

1	2108-1003298	Винт
2	2108-1003278-01	Стиральная машина
3	2108-1003277-01	Рукав
3	2108-1003277-02	Рукав
4	2108-1003274	Шинный штифт
5	2111-1003260	Крышку головки блока цилиндров
6	2108-1003271	Болт М12х1,25х135
7	2108-1003265	Стиральная машина
8	14328201	Подключите 10 чашек
9	14329101	Вилка 30 чашек
10	1118-1003011	Крышка цилиндра
11	2101-1002042	Рукав
12	14329201	Вилка 36 стакан
13	10158601	Вилка 16 сферическая
14	11183-1002011-10	Цилиндрический блок
15	14234330	Болт М10х1,25х65
16	2108-1003284-10	Кольцевое уплотнение
17	2111-1003284	Кольцевое уплотнение
18	2111-1003286	Болт
19	2111-1003288-10	Пень
20	10725911	Гайка М6 низкая
21	11197773	Диск 6 пружинный конический
22	13541221	Шпилька для волос М6х22
23	2108-1003270-10	Прокладка крышки
23	2108-1003270-11	Прокладка крышки головки цилиндров
24	21083-1003020-10	Верхняя упаковка
24	21083-1003020-11	Верхняя упаковка
25	2112-3855020	Датчик детонации
25	2112-3855020-01	Датчик детонации
25	2112-3855020-02	Датчик детонации
25	2112-3855020-03	Датчик детонации
26	2101-1002040	Рукав

Процесс замены

Итак, когда базовый узел двигателя готов, можно переходить непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала нужно определиться с инструментами.

Итак, что необходимо для выполнения процедуры: динамометрический ключ, набор рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки из комплекта Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для заправки, новая прокладка, наполнитель, емкости для слива жидкости.

Теперь, когда все приобретено, можно переходить непосредственно к процедуре замены:

1. Убираем «конец-минус».Выводим автомобиль из строя, сняв минусовой полюс с аккумулятора
2. Демонтируем защиту ремня ГРМ.Осуществляем снятие крышки ГРМ
3. Ставим отметки ТТМ.Устанавливаем точки ВТМ по схеме
4. Полностью слейте охлаждающую жидкость из автомобиля.Слить охлаждающую жидкость из двигателя
5. Сбросьте давление в топливной системе.Сбрасываем давление топлива откручивая патрубки
6. Отсоедините впускной коллектор от выпускного коллектора.Отсоедините впускной патрубок от коллектора
7. Снимите крышку головки блока.Снятие клапанной крышки
8. Отсоедините корпус дроссельной заслонки.Осуществляем демонтаж дроссельного узла
9. Снимите воздушный фильтр.Демонтаж воздушного фильтра
10. Разбираем топливную рампу с форсунками.Снимаем топливную рампу с форсунками
11. Фиксируем распредвалы и коленвалы.Фиксируем распредвал
12. Снимите ремень ГРМ.Снятие ремня ГРМ
13. Осуществляем демонтаж натяжного ролика.
14. Открутив крепления шестерни распределительного вала, снимите ее.Открутив гайку крепления, разбираем шестерню распредвала
15. Отвинтите фиксатор и снимите заднюю крышку.Снятие задней крышки
16. Разбираем выпускную трубу ГБЦ.Снимите выпускной коллектор с прокладкой
17. Выключите и снимите термостат.Разбираем термостат
18. Отсоедините трубки подачи и слива топлива.
19. Откручиваем крепление головки блока.
20. Разбираем ГБЦ вместе с прокладкой.Осуществляем разборку ГБЦ вместе с прокладкой
21. Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остатков грязи и пыли.Очистка поверхности от остатков прокладки

Примечание! Попутно можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и нагара. При необходимости «выбросить» маслосъемные скребки.

1. Установка новой прокладки.
2. Перед установкой головки проверяем закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
3. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в соответствии со схемой. На первом этапе винты затягиваем с моментом 20 Нм, на втором — 69,4-85,7 Нм, на третьем этапе винты затягиваем на 90 градусов, на четвертом этапе докручиваем винты на 90 градусов.
4. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Не забываем, что ремень ГРМ необходимо натягивать с определенным усилием, подробнее об этом в материале: «натягиваем ремень ГРМ правильно на ВАЗ-2114 своими руками«.

Выбор прокладки

Кроме оригинальной запчасти есть комплект аналогов, которые можно установить на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством и сроком службы намного выше, чем у оригинала. Итак, рассмотрим, какие варианты комплектации существуют для автомобилей Лада 14 серии.

Оригинал

21083-1003020 — каталожный номер оригинальной прокладки ГБЦ. Он отлично сидит на сиденьях и рекомендован к установке производителем. Производится на заводе АвтоВАЗ, розничная цена 600 руб.

Аналоги

Помимо оригинальной детали существует достаточное количество аналогов, которые сертифицированы и, как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинальных:

Мастер спорта	463-915-ПКС-МС	300
Рейнц	61-31045-00	400
Картридж	ПГ2-0151	450
Кольцо с лосем	463 915	500
Очки	H50120-00	900
Ажуса	10033100	1000
Испытания	ГЗ 101 7022	1500

Требования к прокладке

При замене и выборе прокладки ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество продукта. Но не все знают, какими свойствами он должен обладать. Рассмотрим основные требования к этой запчасти:

• Долгий срок службы.
• Упругая деформация.
• Устойчив к горячим газам.
• Водо- и маслостойкость.
• Стойкость к химическим реакциям и воздействиям.

Если выбранная прокладка ГБЦ соответствует всем нормам, ее можно устанавливать на автомобиль.

Признаки неисправности

Итак, когда все пункты учтены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

1. Из глушителя выходит большое количество белого дыма.Белый дым из глушителя – признак плохой прокладки ГБЦ
2. Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.Эмульсия на крышке заливной горловины
3. Антифриз обладает маслянистым эффектом.
4. Уровень масла в поддоне увеличился.
5. Пахнет антифризом или выхлопными газами в бензине.

Последствия несвоевременной замены

Если вовремя не произвести замену, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет поступать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет должным образом охладить силовой агрегат.

Печь будет работать плохо, мощность двигателя снизится, возникнут проблемы в эксплуатации. Двигатель остановится, в некоторых случаях запустить его будет невозможно, при нажатии на педаль газа может ощущаться падение.

Из-за проникновения антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазка трущихся узлов и деталей будет менее эффективной, что приведет к ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери антифризных свойств может перегреться. В зимнее время года будут трудности с запуском двигателя.

Если не заменить прокладку и продолжать использовать автомобиль таким образом, это может привести к выходу из строя силового агрегата и необходимости капитального ремонта.