Ваз 2112 при включении зажигания происходит хлопок

Решение проблем

Хлопки на машинах с бензиновым мотором

Как правило, на автомобилях с бензиновым двигателем он подпрыгивает при включении зажигания, всегда после того, как машина поработала на холостом ходу. Это могут быть как длительные простои, так и кратковременные.

Это связано с тем, что искра проскакивает в системе зажигания без запуска двигателя стартером. Другими словами, искра проскакивает не вовремя, когда она не нужна.

Очевидно, что если бы не было большого количества выхлопных газов, и был бы налажен их качественный подсос через патрубок, то искра, как бы она ни прыгала, не вызывала бы дребезга.



Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Довольно распространенная проблема карбюраторных автомобилей – характерные хлопки в карбюраторе. Неисправность может возникнуть при запуске двигателя и возгорании карбюратора, а также при работе ДВС после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент воспламенения или неисправность газораспределительного механизма, связанную с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, то большинство карбюраторных автомобилей на дорогах — это модели российского производства. Далее мы рассмотрим проблемы, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему двигатель 406 стреляет в карбюратор, а также поговорим о том, как выявить и устранить такие ошибки своими руками.

Чихает ваз 2112 16 клапанов

Продолжаю наполнять свой бортовик предыдущими работами, что было сделано ранее, что доделано и где не было собственно зафиксировано на фото-видео, рассказано сейчас.

В последнее время стал замечать такую ​​ситуацию — троение, двоение двигателя, неровная работа, рывки на холостых. Многие автовладельцы начинают задумываться о том, что может быть, РХХ? ТПС? Модуль? Силы? Я, наверное, как и большинство из них, начинаю проверять все и вся. С каждого конкретного датчика, на ленту, с мультиметром в руках.

Все ниже.

Нужно в командировку. Автомобиль на улице. Стоит ли рисковать? Погода ужасная, мороз! Днем -35, утром -40. Я вышел утром. Аккумулятор не снимался, машина вся в инее, попробуй, да? опять озадачился, ну… Нет! попробую перевернуться. Машину жалко заморачиваться… Ну, думаю, ок. Сажусь, выжимаю сцепление (чувствую, не как по маслу, все замерзло, коробка, масло, все, все, все), поворачиваю ключ… Зачищаю.

Долгая 20-30 сек. Оберните тест: вау, вау, вау — нет. Мы ждем. Через 5 мин тест: вжух, вжух, вжух, быстрее (хватать) — нет, ждем. Через 5 мин тест: вжух, жух, вжух, еще быстрее, схватывает, никак. Хороший. Я жду. Через 5 мин тест: вжух, вжух — завелась! Обороты на минимуме, постепенно, стабильно растут, все хорошо. Я выхожу счастливый.

Через минуту вся машина трясется, чихает, потом начинает троить, иногда двоить! Ну беда! пусть греется, но нет! остановился. Я начинаю — начал. Чихнул, застрелился, умер. Беда, беда, что делать? но ничего не делает. Расстроенный, он пошел домой.

Во второй половине дня, после того, как сделал всю свою работу. Я иду в гараж. Включаю — все нормально. Прогрел, вывел на улицу. Странно, не чихать, а плеваться! троила,двоила.ужасно.

Времени у меня было предостаточно, открыл капот с инструментами в руках, снял форсунки. Помните, когда их вообще чистили (форсунки) — 2010 год. На дворе 2015 год. Родные стоят, Бощевский 996. Фото без рампы внизу

Снято с трапа. 1 сила.

Снято, один.

Снял все 4 части.

Видите, какое несовпадение 4-х печатей?! Свадьба?! 14 лет работы, хз, все было идеально. Купил новые прокладки и поставил на все четыре форсунки. В общем старые помыл, привел в порядок, сложил в коробку.

В общем, отдал 996-е мастеру на мойку ультразвуком. На третий день забрал. ВСЕ уплотнительные кольца на 4-х форсунках заменены на новые. Убрали в коробку.

Мытый.

Поставил обратно на рампу, рампа на месте. Мы начинаем.

Пол оборота ключа — стабильная работа. Все круто. Пошел домой холодный. Прихожу, чих-чих, скорость падает — опять остановилось. Ваша мать! Ковриков было много!

Хороший! Силам много лет. Что делать?! Опять стрелять?! — стрелять, конечно! и побежал в магазин за новыми. Что бы вы еще порекомендовали? РХХ?! Нет. Читай дальше.

Пришла в магазин, рассказала девчонкам о своей проблеме, девушка с ресничками Clap-Clap, ничего не поняла. подошла другая, ну прочитала, подсказала, что нужно такое-то. Сименс. Перед этим изучил совместимость со своим 996. Мне предложили Сименс на 16 неисправностей. Почему?! У меня 8. Нужен такой-то, но офф. Замена Бошевского 502. Искал, искал, нашел. Итого 2. Заказал в понедельник, в четверг привезли 4 шт без пандусов. Бош 502.

После покупки форсунок снимаю РХХ, заодно и ДПДЗ на кучу, они еще рядом. По теории РХХ является активационным устройством, его самодиагностика в системе не предусмотрена. Но когда TPS закипает, в глаза бросается лампочка Check Engine. Что я должен делать? IAC сначала проверяет мультиметром.

Отсоединяю разъем, минус мультиметра на массу двигателя (поставил на ГБЦ) плюс на выход «А» и «Д», не перепутайте, там все девственно) включаем зажигание, смотрим на аппарате: напряжение 11,6 (ну да, батарея немного села, согласен). Затем после проверки цепи питания датчика приступаю к проверке самого РХХ. Клеммы прибора подключаю к клеммам «А» и «В», затем «С» и «D». Перескакиваю на сопротивление, результат 52,3, в принципе живем.

Затем измеряем сопротивление в следующих парах: «А» и «С», «В» и «D» — сопротивление в этих парах должно быть бесконечно большим. Вы заметили другие признаки? подумайте о замене РХХ. Измерил, проверил, посидел и подумал поменять. Блин, опять иду в магазин и покупаю РХХ и ДПДЗ за кучу (ДПДЗ не проверял, старый, от года выпуска, а именно 2002, представляете? Заодно в корзину положил , как это).

Шланг сапуна ваз 2112 16 клапанов

А распредвалы у меня по маркам, и двадцатый зуб смотрит на дпкв. Если ваш автомобиль ВАЗ остановился где-то в пути, при включении зажигания на ВАЗ 2112 начинается звуковой сигнал, а затем снова выключается, то вряд ли вам удастся устранить проблему в полевых условиях.

Хотя правил без исключений не бывает, бывает, что в баке закончилось топливо, а датчик врет. Но как ни странно, гораздо проще обнаружить поломку в машине, когда она не подает признаков жизни.

Удастся ли его оживить в дороге – вопрос сложный, но попробовать стоит. Есть несколько рекомендаций. Если машина не работает, двигатель сломан. Такое часто можно услышать от неопытного водителя.

Треск под панелью при включении зажигания: что можно сделать

Треск под капотом при включении зажигания
Зажигание включено
Приборная панель автомобиля – это узел, который является важнейшим звеном, связывающим приборы с различными системами автомобиля. Любая ошибка в опрятности настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и хочет избавиться от нее как можно быстрее. Например, если вы слышите треск под панелью при включении зажигания.

Предохранители и реле: основная причина треска

Как правило, под панелью слышен треск при включении зажигания в районе автомагнитолы или чуть ниже. Иногда появляется шум при включении зажигания. Треск может продолжаться даже при работающем двигателе.

Первое сомнение сразу падает на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, есть много ненужных, ненужных потребителей, потребляющих энергию попусту.

Автовладельцам рекомендуется в первую очередь проверять предохранители, или как их еще называют, одноразовые предохранители. Затем проверьте термопредохранители, которые легко сбрасываются отверткой.

Кроме того, если предохранители в порядке, проверяется реле. Нужно прикоснуться к реле, покачать его в разные стороны. Возможно, зашумели контакты внутри устройства, и смещение реле поможет восстановить работу.

В общем, «черный ящик», как называют монтажный блок опытные водители, требует тщательной диагностики при такой проблеме. Снимается после снятия плюсовой клеммы с аккумулятора (рекомендуется делать это из соображений безопасности). Далее необходимо открутить саморез, крепящий «черный ящик» к корпусу, отсоединить от него все разъемы.

Совет. Было бы плюсом пометить муфты лаком, чтобы при обратной сборке было легко все подогнать, даже несмотря на то, что изначально муфты были сделаны разной формы именно для удобства сборки и во избежание неправильного пересоединения.

После того, как колодка уже снята и освобождена от контактов, следует аккуратно снять все защитные элементы. Важно нарисовать на бумаге первое обнажение защитных элементов, наметить их текущую силу и порядок.

Разборка блока проводится осторожно. Острым ножом срежьте углы корпуса. После этого поддеваем отверткой верхнюю крышку, снимаем ее.

Обратите внимание на следующее. Предельная осторожность при работе с «черным ящиком» точно не помешает. При снятой крышке полоски контактов могут легко выпасть. Если это произошло, их расположение необходимо определить при сборке по градуировке запыленных частей блока, где они оставили след.

Черный ящик под капотом

Так что основная задача разборки блока — очистка от пыли. Затем элементы необходимо переставить с черной крышки на 3-х слойную накладку.

Также рекомендуется учитывать демпфирующие свойства соседних контактов двусторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за неплотной укладки начинаются искры, которые вызывают треск под капотом при включении зажигания. Важно уметь восстановить старый, надежный контакт. Что для этого потребуется? Возьмите плоскогубцы и снимите каждую планку по очереди, обжимая с обеих сторон.

Как работает схема?

Принцип работы этой схемы защиты от хлопков при включении зажигания очень прост. При включении зажигания ток подается на контакты 30 дополнительных реле. Контакты не замыкаются, при этом модуль зажигания остается без питания. При включении пускателя одновременно с обмотками магнитного реле на электромагнитную катушку реле поступает ток.

Он притягивает якорь и замыкает контакты 30 и 87 вспомогательного реле 2. Через эти контакты в электромагнитную катушку вспомогательного реле 1 поступает ток, который также замыкает контакты, а катушка реле 1 получает дополнительный ток от контакта 87.

После пуска двигателя и выключения стартера обмотка вспомогательного реле 2 теряет ток, контакты размыкаются. Дополнительное реле остается включенным, так как питание катушки осуществляется через собственные контакты 30 и 87. В этом случае искра на фарах будет образовываться только при вращении коленчатого вала, предотвращая взрыв газа в коллекторе.

взрывается впускной коллектор при пуске двигателя!!! ВАЗ 2110

И тут никаких чудес. У них разная природа «возникновения», разное напряжение и т.д. Я соединил в своем случае две логичные вещи, и не думаю, что это простое совпадение. Что может быть в цепи, из-за чего может накапливаться статическое электричество? Зная хотя бы основные причины появления статического электричества на хлопке при включении зажигания ВАЗ 2112, можно попытаться понять настоящую причину и устранить ее.

Джвеляр: Когда вы хотя бы знаете основные причины статического электричества на теле, вы можете попытаться понять настоящую причину и устранить ее. Да, нас учили в школе. Пары бензина плюс искра Чувствуете запах бензина под капотом? Вы пользуетесь плазмой?

Есть шанс, что дело вовсе не в нем. Неисправную систему зажигания легко спутать с проблемами двигателя. К ремонту соответственно нужно подготовиться — ремонт дорогой.

Во всех этих случаях неизвестно сколько придется ездить спокойно. Рано или поздно наступит момент истины, и система зажигания откажет в обслуживании. Своевременный ремонт – основа правильного ухода за автомобилем. Это, пожалуй, реальный контроль над собой. Другие детали тоже страдают от проблем с системой зажигания, хотя хлопка при включении зажигания не много.

В один прекрасный день вам придется вспомнить этот хлопок, когда вы включаете зажигание ВАЗ 2112, путаница, см ошибки. Слабым местом катушек и модулей зажигания является вторичная обмотка, формирующая импульс высокого напряжения. Это может привести к поломке или повреждению катушки. К этому явлению приводят следующие факторы:.

Импульс высокого напряжения, возникающий во вторичной обмотке, должен быть израсходован. Обнаружит он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке. Часто выход из строя модуля происходит при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих к элементам переключателя. Это происходит от вибраций. Причиной неработающих катушек может быть и банальная ошибка контакта входящего контакта.

Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак рассмотрим конструкцию данного элемента: Система управления двигателем ВАЗ 16 еще фото. ТНВД дизельного двигателя d Проверка и регулировка ТНВД угла опережения впрыска топлива установки в d Компоненты системы впрыска топлива бензиновых двигателей Toyota 4a-fe, 4a-ge, 5a-fe и 7a-fe еще 4 фото.

Системы впрыска топлива для бензиновых двигателей. Инжектор Все об инжекторе Обзор систем впрыска топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания 9 Дополнительные фотографии.

Почему не заводится ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: основные причины

 

Инженер системы управления двигателем нива ваз, блок управления контроллером системы впрыска — это миникомпьютер специального назначения. Топливный насос высокого давления Топливный насос высокого давления Д представляет собой блочную конструкцию, состоящую из четырех насосных секций в одном корпусе, с кулачковым приводом поршней и золотниковым дозирующим циклом

Основные принципы работы двигателя В двигателе воздушно-топливная смесь готовится из хлопка при включении зажигания камеры сгорания ВАЗ 2112 с помощью смесеобразующих устройств. Смесь засасывается в камеру сгорания Мой глушитель начал стрелять.

Вне зависимости от того, холодный двигатель или теплый, при наборе оборотов и последующем сбросе происходит хлопок. Я проверил, но ничего не могу найти. Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему. Такое поведение чаще всего сопровождается сниженной динамикой и вялым хлопком при включении зажигания ВАЗ 2112, нестабильным холостым ходом и повышенным расходом топлива.

И только своевременное устранение причины такой ошибки убережет вас от дорогостоящего ремонта. Ниже мы расскажем, что это за причина хлопка при включении зажигания ВАЗ 2112, как ее можно быстро решить. Основной и основной причиной такой неприятной ситуации является, как правило, не сгоревшее за время рабочего цикла топливо.

Топливо, попадающее в выхлопную систему, под воздействием высоких температур просто взрывается. Несмотря на элементарность такой причины, которая может возникнуть на автомобилях, работающих как на бензине, так и на бензине, смесь слишком богатая.

У меня самого был такой треск при включении зажигания ВАЗ 2112, коротышка был в дпкв. При включении зажигания загорается чек энжин? Он выключается при включении стартера? Если останавливается, а чек не горит, то проблема в питании эбу — главное реле, перед, в см от аккума до проводов, весит маленькая трубочка, я так понимаю, это тупо обжим для перемещения и проверьте сначала сам терминал.

Говорят, могли бы и диск генератора провернуть, там ключ бы срезался, но тогда бы метка, наверное, исчезла??

Причины стрельбы двигателя в глушитель

Проблема с топливным зазором. Если вы слышите хлопки из глушителя, отслеживайте скорость их появления. Если она появляется на любой скорости, проблема, скорее всего, в неправильном размере термоклапанного зазора на блоке цилиндров. Устранить эту проблему не получится, отрегулировав правильное положение клапанов.

Отсроченное зажигание.

Если после проверки топливных зазоров проблема сохраняется, следует проверить угол опережения зажигания.

Неправильные фазы синхронизации.Третья наиболее распространенная причина — ошибки синхронизации. Если он появляется только при прогретом двигателе, причина скорее всего кроется именно в нем

Если у вас инжекторный двигатель, другой возможной причиной дребезга может быть неисправный датчик или электроника.

Что за звуки хлопков под капотом

Каких только шумов не издают автомобили, но в основном — это вполне естественно и допустимо по отношению к хорошему тюнингу автомобиля. Низкий рык из выхлопной трубы, легкий ритмичный рокот из моторного отсека, даже гул включенного кондиционера — все в норме. Но бывают и звуки нежелательного характера из-под капота, например хлопки, являющиеся отклонением от нормы.

Если вы вдруг услышите громкий хлопок или стук в моторном отсеке, остановите автомобиль и проведите визуальный осмотр. Остерегайтесь дыма или огня под капотом – этого допустить просто нельзя. Иногда в старых автомобилях включение двигателя может привести к перегоранию пластиковой воздушной коробки. Такое случается редко, но вполне ожидаемо при наличии взрывных звуков под капотом.

Хлопушки обычно имеют гораздо меньший взрывной эффект. Ниже приведены некоторые типы хлопающих звуков, которые могут помочь определить проблему.

Хлопающие, чихающие звуки; автомобиль ускоряется с замедлением. Если двигатель издает такие звуки при безопасном нажатии на педаль газа, в двигателе есть неисправность.

Например, ситуация с выездом на зеленый свет светофора. Начинаешь разгоняться, а машина вместо того, чтобы двигаться, издает заикающиеся и хлопающие звуки. Затем следует:
1. Проверьте код двигателя — проблема может заключаться в нем.

2. Нанесите качественный очиститель топливопровода.

3. Проверьте свечи зажигания.

4. Осмотрите провода свечей зажигания.

5. Определить компрессию в цилиндрах двигателя.

Если хлопки более ритмичные и чаще возникают при нажатии на педаль газа, то, вероятно, следует ожидать утечки газа в выхлопной системе. Выхлопные трубы двигателя расположены на боковой стороне двигателя. Прогоревшая прокладка из выхлопной трубы может издавать довольно громкие звуки, которые становятся громче по мере того, как сильнее нажимается педаль газа.

Иногда при заводке автомобиля можно распознать утечку газов в выхлопной системе, но при прогреве двигателя утечка чудесным образом изолируется! Это связано с расширением металла выхлопной трубы двигателя, что может изолировать небольшую утечку.

Проблема такой течи должна быть решена как можно быстрее. Опасность выброса угарного газа в салон автомобиля может быть опасна для жизни при неблагоприятных обстоятельствах. Так что ремонт нельзя откладывать.

Еще один хлопающий звук из моторного отсека связан с ремнями привода двигателя. Ремень может потрепаться или потрепаться, полоски могут отклеиться, но они останутся прикрепленными к ремню. Отсюда и громкий хлопающий звук — от вращения ремня через шкивы и ударов пружины, водяного насоса, генератора и всего остального, что мешает.

Звук в этом случае будет в виде ритмичных хлопков и будет сильно отличаться от шума негерметичности выхлопной системы. Поврежденный приводной ремень необходимо быстро заменить, иначе велика вероятность того, что автомобиль остановится в дороге.

Выскакивающие звуки может быть трудно найти. Не исключено, что причиной подпрыгивания мог быть не только двигатель, но и лязг или стук от подвески или неисправности рулевого управления. Проблемные ситуации бывают разные, но не менее серьезные.

В хлопке виновата система зажигания!

Судя по вышеперечисленным симптомам, основной причиной их возникновения может быть неисправная форсунка. Если стук слышен из-под автомобиля или ближе к задней части, в глушителе взорвалось несгоревшее топливо.

Причина возникновения хлопков

Если у вас возник вопрос, почему именно мундштук неисправен, мы постараемся объяснить вам это ниже.

  1. Когда глушишь машину и выходишь из машины, в топливной рампе есть остаточное давление, которое давит на форсунки. А так как изношенные форсунки форсунок «сопливые» — часть топлива пропускают в цилиндры.
  2. И в тот момент, когда вы снова запускаете двигатель, от свечей зажигания возникает искра, воспламеняющая топливо, которое все время скапливалось по мере того, как оно стекало по стенкам цилиндра. А так как количество несовместимо с камерой сгорания, то получается своеобразный хлопок.

Разница между хорошей и плохой форсункой

Читайте также: ВАЗ 2112: обзор недостатков, технических характеристик и особенностей автомобиля

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление дребезга в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым перечнем других симптомов:

  • двигатель «выстреливает» и не заводится;
  • работа с ХХ крайне нестабильна;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • двигатель склонен к перегреву;
  • значительно увеличивает расход топлива;

При этом реакции устройства на нажатие педали газа нечеткие, появляются задержки, перепады, автомобиль может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. Говоря языком обычных автомобилистов, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя срабатывает карбюратор, а также присутствуют дополнительные симптомы, описанные выше, следует проверить определенные пункты и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Проверку нужно начинать с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка соединения приведет к тому, что момент искры на свече зажигания не возникнет в конце такта сжатия, а также будет нарушен сам порядок подачи искры по цилиндрам при работе двигателя.

В этом случае двигатель может запуститься, но во время работы будут выстрелы в карбюратор, которые повторяются через равные промежутки времени. Для решения проблемы следует подключить провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные метки. Указанные метки помогают выполнить переключение в правильном порядке.

В том случае, если двигатель сгорает в карбюратор, причиной может быть раннее зажигание. Это означает, что искра приходит слишком рано. Другими словами, воспламенение смеси происходит не в конце такта сжатия, а в момент, когда поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего нарушается процесс сгорания. Результат раннего сгорания – «прострелы» в виде хлопка в карбюраторе. При позднем зажигании он может отскочить в глушитель, так как сгорание еще продолжается в тот момент, когда впускной клапан снова начинает открываться на следующем такте.

Кроме того, дожигание оставшейся смеси распространяется на новую часть топливного заряда, которая при впуске всасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор. В таких условиях при нарушенном сгорании двигатель перегревается.

Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если фары белые, с нагаром и так далее, УОЗ необходимо проверить и отрегулировать, отрегулировав угол опережения зажигания. Эта настройка осуществляется поворотом распределителя по шкале.

Также следует проверить датчик Холла и обратить внимание на подшипник распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут свидетельствовать о необходимости замены трамблера.

Добавим, что при диагностике оптимально установить на автомобиль изначально исправное устройство, позволяющее быстрее и точнее локализовать неисправности в распределителе зажигания. Аналогичные действия следует произвести с замком зажигания. При аварии искрообразование нарушается, сама искра не подается точно в заданный момент.

Причины из-за чего не горит индикатор

Крайне важно самостоятельно выяснить причины проблемы, а также научиться ее устранять. На самом деле причин, по которым лампочка выходит из строя, множество. Однако вам нужно проверить все варианты, чтобы прийти к единственно правильному решению.

Как правило, первых знаний автоэлектрика достаточно, чтобы провести техосмотр. Как было сказано выше, причин несколько, но они делятся на две категории: безобидные и опасные.

Опасной причиной, требующей немедленного устранения, является неисправность цепи или обрыв цепи. Что касается безобидных причин, то это банальное перегорание лампочки, разряд батареи и так далее

При этом одна и та же причина может перейти из безобидной в опасную. И это важно понимать.

Разрядка АКБ

Если при этом не горит лампочка аккумулятора, панель приборов не включается или горит тускло, то это явный признак низкого заряда аккумулятора. Проблема «лечится» простой зарядкой аккумулятора.


Лампочка аккумулятора не загорается при включении зажигания

Однако не все так просто. Разрядка автомобильного аккумулятора может быть не из-за того, что владелец не смог вовремя его зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генераторном агрегате. Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта функция ложится на генератор. Но если последнее неверно, возникают проблемы.

Таким образом, банальная, казалось бы, причина может указывать на поврежденный автомобильный генератор, выполняющий множество полезных функций. Очевидно, необходимо провести тщательную диагностику, найти причину и устранить ее.

Перегорание индикатора

На панели приборов есть лампочка аккумулятора, которая со временем может просто перегореть. Это простая поломка, но она не всегда так безобидна, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что если вовремя не поменять лампочку, то можно и не заметить проблемы с генератором. Это, в свою очередь, приведет к разрядке аккумулятора в самый ответственный момент (остановились в дороге, заглушили двигатель, зашли на минуту в магазин, машина не заводится).


Лампочка аккумулятора не загорается при включении зажигания

Также важно иметь в виду конструктивные особенности конкретной модели автомобиля. Например, некоторые автогенерирующие устройства имеют встроенный резистор, что позволяет вырабатывать энергию даже при перегоревшем индикаторе. А на других за управление генератором отвечает только лампочка аккумулятора и индикатор заряда. Когда перегорает лампочка, генератор априори перестает выдавать напряжение.

Примечание. К таким автомобилям относятся наши ВАЗы и большинство старых иномарок. Чтобы защититься от разряженной батареи в дороге, владельцы этих машин должны иметь под рукой запасную лампочку.

Если виновник – предохранитель

Часто причиной того, что не горит лампочка аккумулятора, является защитный элемент. Он просто сгорает, причем одновременно влияет на несколько устройств. Предохранитель находится в «черном ящике» и найти его можно, если изучить схему, указанную на крышке монтажного блока.

Совет. Чтобы легче было проверить предохранитель, рекомендуется его вынуть и поставить другой, заведомо исправный. Если лампочка и другие устройства, которые полагаются на этот предохранитель, начинают выходить из строя, требуется замена.


Почему горит аккумулятор при включении зажигания

Еще один способ проверить предохранитель — измерить сопротивление мультиметром. По сути, предохранитель представляет собой обычный провод определенной толщины, зависящей от величины тока, напряжения, проходящего по данной цепи.

Диаметр предохранителя выбирают таким образом, чтобы при увеличении напряжения защитный элемент, т е предохранитель, вышел из строя. Это позволяет избежать коротких замыканий во всей цепочке защищаемых объектов.

Статья по теме: Классификация топливных систем дизельных автомобилей

Проверка предохранителя мультиметром сводится к следующим действиям:

  • Проверить ток на ножках предохранителя;
  • Измерение силы напряжения в цепи;
  • Определение сопротивления.

Что касается прибора, то на нем установлен предел измерения (около 20 В). Этого значения вполне достаточно для бортовой сети автомобиля, равной 12 В. Кроме того, включается электрооборудование, цепи которого защищает тот самый предохранитель. Один вывод тестера подключается к кузову автомобиля (масса), другой — к ножке предохранителя.

По результатам измерений:

  • Предохранитель можно считать исправным, если на обеих ногах есть напряжение;
  • Этого нельзя сказать, если на входе есть только ток;
  • Если нет напряжения на обеих ножках предохранителя, это тоже признак выхода из строя.
Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114