Тюнинг двигателя ВАЗ 21126 1,6 16 кл

Тюнинг двигателя Приора 126 за 20-30 тыс рублей

В разделе комментариев задали вопрос про Приору. Что можно сделать за 20-30 тысяч рублей с двигателем, чтобы он лучше работал.

Рассмотрим сначала ситуацию за 30 000, а потом уже минимальный за 20 000.

За 30000 можно просверлить воздуховоды, отлить валы, поменять газ, форсунки и откалибровать двигатель. Давайте посмотрим, сколько стоит каждый предмет. Сначала рассмотрим материал. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. В будущем я бы поставил турбину. Потому что больше 7000 движок не раскрутится, хватит низового движка, а на будущее вам будет казаться, что прибавки не хватит, вы получите тюнинговую болезнь и будете продолжать заряжать движок.

Чтобы была база для развития, самое главное купить турбовальные, скажем 9,6, а на впуске и выпуске 10,1. В принципе, небольшое перекрытие очень хорошо для нижестоящего двигателя. Стоят они около 6800 у производителя. На случай выхлопа. Поставил паук, который так же заменил катализатор. Стоит около 1500 рублей.

Также можно поменять дроссельную заслонку. Стоит около 1000 рублей, диаметр 54 на стандартный ресивер. При этом форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей, в зависимости от магазина, где вы их покупаете. Также нужны расходники в районе 1000 руб. Есть все виды подушек. Клапаны, легкие т-образные, стоят от 3500 в зависимости от того, кто производитель.

Это все, что вам нужно купить. Теперь давайте посмотрим на работу. Расточка каналов примерно от 3500. Снять и установить ГБЦ и установить и разобрать в районе 5000. Найдете дешевле, там высокая квалификация не требуется. Уложить валы, т.е сделать вырез под кулаки от 1000 руб. Желательно, чтобы этим занимался более опытный человек.

Откалибруйте двигатель. Естественно, когда вы все это проделали, расточили каналы, установили клапана, выхлоп, газ, форсунки, теперь можно регулировать двигатель, иначе машина толком не поедет, при обогащенной смеси будут падения. Как правило, калибровка стоит от норвежских крон 5000. Довольно простая конфигурация. Не скупитесь на это, потому что калибраторы покажут все оптимально.

Доработка двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Данная доработка будет полезна практически во всей линейке инжекторных двигателей ВАЗ вне зависимости от типа и состава аппаратуры ЭБУ и системы зажигания в частности.

Сразу предупреждение — по результатам комментариев и вопросов. ! Вмешательство и изменения в электросхеме автомобиля требуют хотя бы базовых навыков электротехники и осознания выполняемых действий! Если вы чувствуете, что электрические схемы автомобиля немного не соответствуют вашему профилю, обратитесь к более квалифицированному специалисту или толковому автоэлектрику. Это в ваших интересах. И уберечь себя от непредсказуемых последствий.

Чтобы. Двигатель ВАЗ 21124. 1,6 л, 16 клапанов. Индивидуальные катушки зажигания (или двойной модуль с высоковольтными проводами). Все прекрасно. И на первый взгляд кажется, что все хорошо продумано, поэтому работать должно четко и надежно. Оказывается, это далеко не так. Это ВАЗ!

 

Измерялись параметры ИКЗ — сопротивление первичной обмотки, индуктивность, сопротивление вторичной обмотки (относительно диода в высоковольтной цепи), проверка отсутствия короткозамкнутых витков — норма. Катушки имеют минимальный (±2%) разброс и ничего настораживающего в параметрах. Подробнее об этом позже.

На быстро собранном «стенде» нормальная искра на вид чуть слабее, чем на классике с бесконтактной системой зажигания, но все равно четкая во всем диапазоне скоростей (2 — 45 Гц), при времени накопления 2,0 мс . Катушки живые. Заменены резиновые колпачки в ВВ части катушки. Для полноты картины решил посмотреть схемы катушек осциллографом на моторе, вытащил свой С1-65А — надежная, проверенная рабочая лошадка для машинки и не только.

Зажигание включено. Двигатель работает. На борту сеть (на аккумуляторе) 14,35В, что на ХХ, на сотню при 2000 об/мин — стабильно. Фантастика! Мы видим. Как обычно начинаю с питания катушек (+12В от замка зажигания) и прихожу в УЖАС!

На катушках, как и на разъеме жгута ИКЗ пульсации ровно 2,5В. Я не ошибся, измерял в 2-х режимах (и осциллограф, который уже много лет является повседневным и не единственным рабочим инструментом, здесь несомненно). Прошу прощения за плохие фото — развёртка медленная и выдержка в камере короткая.
1:2970

Четкие, красивые игольчатые капли в фазе накопления МПК длительностью около 2мс и размахом 2,5В!

На аккумуляторе пульсации практически не видно (немного небольшие, около 50-80мВ) Все, поплыли. Причина локализована. Нет смысла искать дальше. Вот где собака зарыта! Небольшая оценка в экселе и получаю — снижение максимального тока (накопления) в момент обрыва на 18%
что соответствует уменьшению на 33,6% энергии, хранящейся в катушке и отдаваемой катушкой свече зажигания%!

Впечатляющий? (Зависимость накопленной энергии от силы тока в квадрате W = (L*I^2)/2 — это для справки!) Именно поэтому много статей о муках выбора света, ИКЗ. Я уже молчу о тех, у кого провода из высокоомного силикона от внешнего модуля зажигания. Как обычно все банально и в стиле АвтоВАЗа — провода, разъемы, разъемы. Что ж, консервативно-равнодушный «инженерный ум» тут зашевелился… К действию!
Первый шаг. Обязательный.

Общая схема ЕСМ и ее нужный фрагмент.

Так как есть тяжелая пульсирующая индуктивная нагрузка (катушка зажигания) и длинное замыкание на нее (жгут ИКЗ, подкапотный провод на ЭБУ), то нужно сгладить перепады установкой конденсаторов, причем как можно ближе к самой нагрузке. Что и было сделано сразу.

 

Хочу разочаровать скептиков — такой подход является классическим приемом в схеме токовых импульсных устройств. Никакого шаманства, чудес и прочего нереального. Вкратце этот подход можно назвать так — «компенсация внутреннего сопротивления источника питания при импульсной индуктивной нагрузке»

 

2 конденсатора (Фото 1, 2) — скрутил провода, припаял провода, заизолировал провода термоусадкой и потом термоусадкой всю конструкцию снова полностью, только провода торчат снаружи
В жгуте ИКЗ между 2-3 цилиндрами (разрезаем изоленту, (гофра и так с разрезом) видим скрутку — 5 синих проводов. И к ней, (скрутка-обжим S1 (рис. 1, 2)) подключаем 2 конденсатора по 2200 мкФ*25В (105°С).

Альтернативный и более технологичный вариант — чтобы не трогать хорошо упакованную скрутку — зачистить по кругу 5-8 мм от которого идет питающий (толстый) синий провод разъем ЭСУД и припаяйте к нему плюсовой провод конденсаторов Точка заземления под болт М6 на головке блока цилиндров (рядом с датчиком давления масла) Крайне нежелательно использовать много обмоток катушек высокого напряжения для подключения конденсаторы.

Конденсаторы: 2200 мкФ 25В 2 шт. Подходит для более высокого напряжения 35/50/63В, но не 16В. Диапазон емкости 3000 — 4700 мкФ. Вам также не нужно превышать верхний предел! Производители: Jamicon (TX, TL, TZ, WG, TK, TM), Samwha (WB, WF, WL, RD), CapXon (KF, LZ, KM, GL) и т д в моем порядке предпочтения. 105 градусов, низкий импеданс (LowESR).

Два конденсатора по 2200 мкФ будут более эффективными и прослужат дольше, чем один конденсатор по 4700 мкФ. Поверь мне на слово, я не хочу загружать теорию
5:2232

Не меняйте полярность! Полоса на корпусе означает «МИНУС»
Ошибка полярности при подключении вызовет короткое замыкание, вздутие и закипание конденсатора и проблемы с проводкой.

Так все выглядит уже собранным, кожух двигателя не мешает.

 

Результат: площадь пульсаций упала до 0,8В — а это в 3 раза. Импульсы коммутируемых выходов катушек (излучение, дальность, длительность, колебательный процесс) практически идентичны, что радует и подтверждает наличие стабильного искрообразования. До добавления конденсаторов наблюдались характерные выбросы, свидетельствующие об отсутствии разряда в свече.

Машина реально поехала быстрее, как и раньше — вернулась динамика разгона, исчезли перепады, четкая и точная реакция на педаль газа. Расход сразу упал примерно на 0,7-0,9 литра (7,8 вместо 8,5 и более по городу). На ХХ стабильный оборот.
Работает намного быстрее (прокатка стартера по времени короче ровно в 2 раза). И это все на тех же фарах и катушках! Для чистоты эксперимента вкрутил «старые» свечи, на которых троил был разумный.
Шаг второй. Крайне необходимо.

Глядя на электрические схемы ЭБУ 2110 (21124) (рис. 1), я увидел, что питание катушек осуществляется напрямую от замка зажигания. Несмотря на то, что у ЭБУ есть своя прямая линия питания (около 2,5 — 4 мм кв) на аккумулятор, он же питает ТНВД, форсунки и все остальное. Цепь питания катушек выполнена проводом достаточного сечения (около 2,5 мм квадратного ровно), в жгуте ИКЗ, в подкапотном жгуте к ЭБУ и все!

Дальше к замку зажигания от жгута ЭБУ провод уже визуально тоньше. Естественно со временем износ контактной группы замка зажигания, увеличение сопротивления контактных контактов (из-за окисления и ослабления пружинящих свойств) — результат во всей красе в движении и на экране осциллографа . Заранее цепь катушек это 4 контакта, контактная группа замка, которая особо подвержена износу.

Поэтому было принято решение: питание ИКЗ взять от главного реле ЭБУ, а питание он получает напрямую, отдельным проводом (около 6 мм кв) от аккумулятора. Силовая цепь и электромагнитное (или электронное) силовое реле тут же. Что сделано. На самом деле, это было давно пора! Не вижу смысла устанавливать отдельное реле.

Оно просто дублирует главное реле ЭБУ, которое не сильно нагружено. От обжимки «S5» (рис. 1, 3) откусил синий провод и припаял его к розово-черному ЭБУ, выходящему из главного реле. Достаточная длина. Обжим S5 находится в ответвлении жгута ЭСУД в сторону разъема приборной панели или ИММО — найти его не сложно, достаточно проследить толстый синий провод питания катушки в общем жгуте в районе ответвления.

Откусите его от скрутки, вытащите (бросьте) в сторону моторного щита. Рекомендую заменить предохранитель (поз. 33 на схеме) в цепи используемой от 7,5А до 10А

Итог заключительного этапа — пульсации на ИКЗ упали до 0,35В, т.е еще в 2 раза. Итог: пульсации (провалы) в начале — 2,5В; после добавления фильтрующих конденсаторов — 0,8В; после подключения питания ИКЗ к главному реле ЭБУ — 0,35В

Двигаться дальше. Форсунки. Картинка намного лучше. Пульсаций меньше, но тоже есть — в этой цепи токи меньше. А конденсатор 1500мкФ*25В туда поставили месяцем ранее. Тоже к жгуту, термоусадку, минус болт М6 на ГБЦ. Цель установки — подавить помехи при работе форсунок в сети на борту и на дополнительном оборудовании.

Момент впрыска и другие параметры работы двигателя не изменились, да и не должны были измениться. Контроллер вентилятора охлаждения был подключен к той же цепи форсунки. Довольно удобная точка подключения. Шнур питания и датчик температуры поблизости.

 

Я прекрасно понимаю, что конденсаторам, даже рассчитанным на 105°C в районе ГБЦ, придется нелегко. Но после просмотра спецификаций на Samwha и Jamicon я не слишком расстроился. При 105°С заявленный ресурс не менее 3000-5000 часов (для некоторых серий LowESR). В основном не так много. Время покажет. Главное, что проблема локализована, исследована, устранена. Решения изложены.

 

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно установкой компрессора или турбины, но сначала нужно выяснить, что для этого потребуется. В первую очередь нужно понимать, что в силу конструктивных особенностей на карбюраторный двигатель установить турбину можно, но достаточно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и во временных затратах. Наиболее важными моментами, которые следует учитывать при оснащении автомобиля турбиной, являются:

1. Обязательна установка интеркулера. Эта часть является своеобразным радиатором, в ней охлаждается только воздух. Так как турбина создает высокое давление и воздух нагревается, для эффективной работы установки его необходимо охлаждать. Если интеркуллер не использовать, то эффект будет, но гораздо меньше.
   При оснащении машины турбиной также потребуется интеркулер
2. оснащение карбюраторного двигателя турбиной – затея опасная. По опыту автовладельцев, занимающихся такими доработками, может «стучать» выпускной коллектор, который будет слетать с капота. Поскольку на инжекторном двигателе впуск имеет другой принцип, то турбина для этого двигателя является более предпочтительным вариантом, хотя и дорогим.
3. Исходя из второго пункта, следует третий – нужно переделать двигатель на инжекторный или установить таковой.

установка турбокомпрессора на автомобиль требует больших финансовых вложений

Если вы не такой уж заядлый автогонщик, вам стоит присмотреться к компрессору, который имеет следующие отличия от турбины:

1. Не развивается высокое кровяное давление.
2. Нет необходимости устанавливать интеркулер.
3. Можно оснастить ВАЗ карбюраторным двигателем.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым устройством необходим компрессорный комплект – комплект, который содержит все необходимое для переоснащения двигателя (патрубки, крепеж, нагнетатель и т.д.).

Компрессорный комплект для «классики» состоит из нагнетателя и необходимых для установки комплектующих

Продукт устанавливается в соответствии с инструкциями производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

4. Установка турбонаддува

Это самый распространенный и самый эффективный вид тюнинга. Мощностные характеристики автомобиля принципиально зависят от количества воздуха и топлива, смесь которых воспламеняется в цилиндре. Чтобы увеличить мощность двигателя, нужно добавить в цилиндры больше топлива.

Но чтобы увеличить объем топлива, необходимо будет также увеличить объем воздуха, на который собственно и рассчитана турбина. Выхлопные газы проходят через турбинное колесо и вращают его, что также приводит в движение компрессор. Компрессор нагнетает воздух в цилиндры.

Воздух сжимается под давлением, поэтому подается больше воздуха по сравнению с безнаддувными двигателями. Именно увеличение объема впрыскиваемого в цилиндры воздуха приводит к увеличению количества сжигаемого топлива, что значительно увеличивает мощность двигателя.

Но стоит помнить, что установка турбины, скорее всего, потребует доработки системы охлаждения. Видео с примерами установки турбонаддува на другой автомобиль из семейства ВАЗ — ВАЗ 1209:

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗ «шестерка» начала выпускаться еще в 1976 году. Эта модель давно устарела как внешне, так и по техническим характеристикам. Однако и по сей день есть немало сторонников эксплуатации таких автомобилей.

Одни владельцы стараются сохранить автомобиль в первозданном виде, другие оснащают его современными узлами и механизмами. Одним из основных узлов, подвергающихся тюнингу, является двигатель. Именно на его улучшениях мы и остановимся подробнее.

Расточка блока цилиндров

Двигатель ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она варьируется от 64 до 75 л.с. Объемом от 1,3 до 1,6 литра в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из самых распространенных модификаций двигателя является расточка в блоке цилиндров, позволяющая увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность.

Процесс растачивания заключается в удалении слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерное растачивание приведет к истончению стенок и снижению надежности и срока службы двигателя.

Так стоковый силовой агрегат объемом 1,6 литра и диаметром цилиндра 79 мм можно расточить до 82 мм, и получить объем 1,7 литра. При таких изменениях показатели надежности практически не ухудшатся.

Любители экстрима могут на свой страх и риск увеличить цилиндры до 84 мм, ведь никто не знает, сколько прослужит такой двигатель.

Процесс растачивания осуществляется на специальном оборудовании (сверлильном станке), хотя есть умельцы, которые проводят эту процедуру чуть ли не в гаражных условиях, при этом точность пока вызывает сомнения.

Механическая обработка двигателя

Существенной модернизацией можно назвать механическую обработку внутренней среды двигателя.

Существует несколько принципов, используемых при настройке двигателя:

1. Увеличение объема ДВС приводит к тому, что в двигатель поступает большее количество смеси. Чем больше перемешивание, тем выше мощность. Вот почему блок цилиндров растачивается, что увеличивает время, когда клапан открыт. Такая работа довольно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

2. Также следует учитывать, что любое сопротивление в системе приводит к падению мощности. Примером может служить ситуация, когда внутренность цилиндров имеет неправильную форму, смесь закручивается и поршень движется с усилием – все это вызывает снижение усилия. Именно поэтому еще одним методом увеличения мощности транспортного средства является сглаживание всех поверхностей.

3. Другие элементы системы также могут вызывать увеличение сопротивления удару штока с цилиндром. Примером может служить ребристая поверхность выпускного коллектора, определяющая возникновение сопротивления при отводе отработавших газов. Выделяющиеся из поршня газы замедляют движение блока цилиндров, то есть возникает значительное сопротивление, а значит, снижается мощность.

4. Если смесь недостаточно насыщена топливом, эффект значительно падает. Тюнинг двигателя ВАЗ 2110 может заключаться в установке современного топливного и масляного фильтра. Вы также можете найти другие компоненты, устанавливаемые на спортивные автомобили.

Вышеуказанные моменты следует учитывать при рассмотрении того, какие методы можно использовать при настройке двигателя.

Двигатель	1,6 л, 8 кл (Евро-2)	1,6 л, 16 кл (Евро-2)	1,6 л, 16 кл (Евро-3)
Тип двигателя	инжекторный бензиновый, четырехтактный
Объем двигателя, см3	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, в очереди
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/мин оборотов.	59 (80) / 5200	65,5 (89) / 5000	65,5 (89) / 5000

Увеличение степени сжатия.

Суть понятия «степень сжатия» заключается в соотношении между объемом цилиндров и общим объемом камеры сгорания. Увеличивая степень сжатия, можно значительно увеличить мощность и экономичность двигателя и одновременно несколько снизить расход топлива, что достигается за счет установки нового распределительного вала с другими геометрическими параметрами.

Новый распределительный вал позволит увеличить объем камеры сгорания без увеличения объема самого двигателя, что благоприятно сказывается на экономичности и мощности.

Данную процедуру рекомендуется проводить параллельно с другими доработками двигателя, например с установкой турбокомпрессора. Необходимо помнить, что использование двигателя с самовозрастающей степенью сжатия потребует от автомобилиста использования качественного топлива и моторного масла.

В противном случае двигатель может начать троить, а температура может начать превышать разрешенные обороты. Можно увеличить степень сжатия до 9,7 — 10.

Читайте также: Замена передних стоек амортизаторов ВАЗ 2114

Монтаж фильтра нулевого сопротивления

Вместо воздушного фильтра и его корпуса устанавливается фильтр нулевого сопротивления или просто «нулевик». Он предназначен для уменьшения сопротивления поступающего воздуха в систему. Большой поток через фильтр означает, что вы можете увеличить мощность двигателя на пару процентов. Помните, что правильный выбор фильтра и пропитки – залог правильной работы двигателя.

Каналы и клапана

• Выпускной и впускной каналы надо шлифовать, увеличивать диаметр на входе и не менять на выходе. Убираем все неровности и различные стыки, которые могут хоть как-то замедлить движение тока.
• Клапаны – лучше использовать специальные легкие или увеличенного диаметра. Ожидается также использование самых жестких или спортивных пружин, а также легких клапанных тарелок.

Разница между облегченным клапаном (слева) и обычным клапаном.

Выпускной коллектор

Эта система предназначена для улучшения выбросов выхлопных газов. В народе эта система называется «паук», и может быть в основном двух версий: «4-1», «4-2-1».

Выхлопную систему рекомендуется устанавливать после работ с газораспределительным механизмом, поршнями, «нулем» или чип-тюнингом. Одноцелевая установка этой системы не даст желаемых результатов.

Шумоизоляция

Салон ВАЗ 2112 всегда отличался высоким уровнем шума. Вот что используется для повышения звукоизоляции:

• вибропласт. Из названия материала понятно, что основное назначение – гашение вибрации. Похоже на толстую резину. Используется для изоляции металлических поверхностей;
• изоляция. Еще один материал, который всегда используется в сочетании с вибропластом (толщина листов изолона должна быть не менее 7 мм, и покупать его лучше в строительных магазинах, а не в авто);
• поролон толщиной 2 см;
• банка строительной мастики;
• бутылка уайт-спирита.

Последовательность действий

Сначала полностью разбирается салон ВАЗ 2112. Снято практически все: сиденья, приборная панель, руль. Затем все поверхности очищаются от грязи и пыли.

• Мощность двигателя на ВАЗ 2109 и ее увеличение самостоятельно

Перед установкой шумоизоляции из салона нужно снять практически все

1. Клей готовят на основе строительной мастики. В мастику добавляют уайт-спирит при постоянном помешивании. Состав должен быть вязким и по консистенции напоминать мед.
2. Все металлические поверхности в салоне оклеиваются вибропластом (практичнее всего наносить мастику на этот материал маленькой кисточкой). Сначала материалом оклеивается пространство под панелью приборов, затем оклеиваются двери, и только после этого оклеивается пол.
3. Второй этап – укладка изолона, который фиксируется тем же клеем на основе мастики.
4. После изолона идет слой поролона. Для этого используют либо универсальный клей, либо «жидкие гвозди» (последний вариант предпочтительнее, так как он дешевле). Проклеиваем поролоном места под торпедо и двери. Этот материал не подходит для пола, так как пассажиры быстро раздавят его ногами. Он будет тоньше и не будет мешать прохождению звука.

Зачем убирают катализатор в автомобиле, что это даёт?

Изменение рабочего объёма двигателя

Любимый двигатель тюнера — 124

Этот способ является одним из самых простых и практичных. Такой тюнинг значительно увеличит крутящий момент двигателя, не прибегая к изменению стиля вождения. Увеличить его можно расточив цилиндры или увеличив ход поршня.

• Увеличив объем цилиндров, вы сразу увеличите мощность двигателя. Это основано на том, что есть запас по толщине стенок цилиндров и их можно расточить с помощью специального станка. Расточенные цилиндры при этом будут сжигать больше всего топлива, тем самым увеличивая приемистость двигателя.
• Для увеличения хода поршня можно использовать новый коленвал, имеющий большой эксцентриситет, и подобрать к нему подходящие поршни и шатуны. Как правило, шатуны в этом случае устанавливаются легкие, так как масса в данном случае играет важную роль. Новая поршневая группа позволяет значительно повысить экономичность, а, следовательно, и мощность.

По окончанию такого тюнинга желательно установить легкий маховик для разгрузки коленвала и сцепления, что непременно положительно скажется на динамике и разгоне автомобиля.

Расточка цилиндров на станке.

Степень сжатия

• Само понятие степени сжатия подразумевает соотношение между камерой сгорания и общим объемом цилиндров. Это одновременно повысит эффективность, мощность двигателя и значительно снизит расход топлива.
• Этих показателей можно добиться, если установить новый распределительный вал с совершенно другими геометрическими параметрами. Так новый элемент способен увеличить объем камеры сгорания, при этом объем двигателя остается неизменным. Такие работы лучше проводить вместе с установкой турбины (см ниже — прим.). Однако помните, что эти работы недешевы.
• Также необходимо знать, что при установке такого распределительного вала должно быть повышено октановое число заливаемого бензина, а также должно быть улучшено заливаемое моторное масло, имеющее самые низкие коэффициенты трения. При выполнении такой настройки единицы сжатия могут увеличиться до 10 единиц.

Дроссельная заслонка

Многие владельцы вазовских «близнецов» прибегают к тюнингу двигателя путем увеличения диаметра дроссельной заслонки. Разумеется, для увеличения объема воздушной смеси такая настройка целесообразна. В магазинах можно найти заслонки диаметром от 52 до 56 мм. Однако учтите, что за счет увеличения диаметра заслонки придется менять сопла. Не редко ошибки возникают не из-за проблем с объемом, а из-за забитой дроссельной заслонки, в таком случае ее нужно чистить.

Порты разного диаметра.

• Характеристики двигателей ВАЗ-2112 16 клапанов: сравнение 124 и 21120

Впускной ресивер

За счет большего объема впускного ресивера будет поступать больше воздуха, а значит, это сделает работу «мягче». После такой доработки податливость двигателя даже выше 5 тысяч оборотов останется стабильной.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это при работе двигателя 21124. Это выражается в нестабильной работе двигателя, перебоях в работе, повышенной вибрации, шуме и расходе топлива. Какие могут быть причины этого неприятного явления и каким будет ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, в первую очередь необходимо выяснить причину, продиагностировать зажигание, систему подачи топлива, механизм газораспределения, электронику и механические части (поршни и коленвал) и отремонтировать ВАЗ 124 себя своими руками.

• Зажигание — провода снимаются по одному с фонарей. Если срабатывание увеличивается при отсоединении провода, цилиндр работает. Если троит молчит, значит проблема в нем. При этом проверяют свечу и высоковольтный провод. Проще всего установить новые, а если проблема не решится, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Также можно попробовать заменить на исправный или проверить цепь мультиметром.
• причиной прерывания может быть некачественное топливо. В этом случае необходимо его поменять, а также промыть форсунки.
• Поршневая и клапанная группы испытываются вместе. Во-первых, можно отсоединить воздушный шланг. Если из сапуна идет белый дым, проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то надо мерить компрессию.

Низкая компрессия обычно указывает на проблемы с клапанами. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана. Отказы двигателя могут возникать из-за заклинивших или, наоборот, слишком разболтанных клапанов. Эти случаи грозят проведением самого сложного и дорогостоящего ремонта ВАЗ 21124.

• Перебои могут возникать и из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, отмечают положение и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Других особых проблем 124 двигатель не доставляет. Раньше была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующая необходимость ремонта ВАЗ предыдущих модификаций. Но 124-й двигатель избавлен от этой проблемы благодаря углублениям в нижней части поршней.

Увеличиваем мощность двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками — тюнинг детектед!

О тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ-2112 можно говорить много и долго. К счастью для этого, в магазинах есть много запчастей и различных улучшений. В этой статье мы подробно расскажем, как отрегулировать двигатель своими руками, обозначим каждую позицию отдельно и поговорим об их преимуществах. Вам просто нужно решить, что сузить и с чего начать!

Подача бензина

Думаю не стоит объяснять важность поддержания стабильно постоянного давления топлива в форсуночной рампе:

• При обычной городской езде достаточно обычного топливного регулятора, однако на больших скоростях возникает ситуация, что при постоянно открытых форсунках он приводит к общему снижению давления в рампе
• В результате достигается снижение подачи топлива, плохое распыление и отказ двигателя
• Поэтому для форсировки двигателя требуется повышение давления на 0,5 — 1 атмосферу, все зависит от степени форсировки двигателя
• Естественно, потребуется корректировка программы впрыска для обеспечения правильного состава смеси
• Сегодня в последних (так называемых «переходных») моделях, а также новых двигателях 1,6 л применяется дренажная система, РДТ находится в баке с ТНВД и создает более высокое давление 3,8 атмосферы

Форсунки

Естественный процесс, когда при форсировке двигателя часто возникает ситуация, что производительности (количества подаваемого топлива) просто не хватает:

• В этом случае потребуется замена форсунок, установка более производительных или установка второго ряда форсунок
• Второй вариант довольно сложный и трудоемкий, при этом реализовать его даже в стандартном блоке не всегда возможно.
• Поэтому проще установить форсунки более производительные, производительностью от +15% и до +50% (и нежелательно использовать общедоступные форсунки, применяемые на автомобилях ГАЗ, у них нет больше плюсов кроме высокая производительность)
• К недостаткам можно отнести скорость и нелинейность характеристик в начале диапазона, где у обычного автомобиля ХХ
• Кроме того, как правило, на усиленные автомобили устанавливаются «пауки» 4-2-1, которые хорошо работают в широком диапазоне оборотов
• Пауки системы 4-1 в гражданском тюнинге не прижились из-за узкого диапазона их эффективной работы
• А принцип работы выхлопа основан на разрежении, создаваемом перед закрытым выпускным клапаном, это способствует улучшенной очистке цилиндров

Самое главное, при выполнении тюнинга требуется профессиональный подход, а также внимательность при выполнении всех операций. Ведь не все водители разбираются во всех тонкостях работы двигателя, поэтому лучше доверить тюнинг автомобиля опытным профессионалам.

Так как это избавит вас от неизбежных ошибок, типичных для новичков при настройке, поможет сэкономить время и деньги. Кроме того, вы можете посмотреть интересующее видео о тюнинге.