Шевроле Лачетти замена колодок ручника: как подтянуть ручник

Решение проблем
Содержание
  1. Что делать, если ручник не держит?
  2. Как отрегулировать ручник
  3. Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок
  4. Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками
  5. Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти
  6. Когда необходима регулировка
  7. Регулировка окружности колодок
  8. Какие колодки ручника поставить
  9. Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти своими руками
  10. Как отрегулировать ручник Шевроле Лачетти
  11. Как Подтянуть Ручник На Лачетти
  12. Проверка тормозной жидкости
  13. Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза
  14. Подтягиваем стояночный тормоз
  15. Ослабляем привод ручника
  16. Проверка работы после регулировки
  17. Регулировка троса ручного тормоза
  18. Регулируем положение колодок
  19. Дополнительная информация
  20. Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?
  21. Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти
  22. Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти
  23. Когда необходима регулировка?
  24. Регулировка окружности колодок
  25. Регулируем стояночный тормоз
  26. Проверка и регулировка тормозной системы Chevrolet Lacetti 2004 — 2013
  27. Частые проблемы

Что делать, если ручник не держит?

 

Есть много факторов, которые могут повлиять на работу стояночного тормоза. Наиболее распространенными причинами отказа ручного тормоза являются:

  • Износ задних тормозных колодок – подтверждением износа колодок считается свист и недостаточная тормозная скорость при торможении;
  • Неправильная регулировка ручника – резьба на калибровочной гайке со временем может ослабнуть. Для устранения неисправности достаточно подтянуть гайку;
  • Кабельный клин в оболочке — возникает, когда элементы кабеля отделяются или ржавеют, вызывая блокировку. Ситуация исправляется смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали;
  • Обрыв кабеля – происходит из-за чрезмерных перепадов напряжения или температуры и требует замены комплектующих;
  • Попадание масла или других рабочих жидкостей на колодки возможно из-за нарушения герметичности уплотнений поршневых цилиндров или задней полуоси. Ситуация исправляется обычным торможением или протиранием колодок техническим спиртом.

Примечание! Показателем функциональной исправности ручника является остановка автомобиля после завершения храповика на 3 щелчка – если автомобиль продолжает катиться, пора ехать на заправку.

Помните, что неисправный ручник снижает безопасность автомобиля и может привести к штрафу в случае его остановки сотрудниками ГИБДД. Ручной тормоз

Как отрегулировать ручник

И вот решил показать как отрегулировать ручник с моей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

  • вытянув кабель из отсека
  • путем расширения подушек в самом механизме

И здесь начинается самое интересное. Подавляющее большинство людей занимается протяжкой троса из салона. Затянули гайку, натянули тросик, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но на мой взгляд это в корне неверно.

Если вы когда-нибудь снимали тормозной диск и замечали, как работает и функционирует сам механизм ручного тормоза, вы поймете суть ошибки в этих руководствах.

Дело в том, что трос разводит колодки только сверху! Поэтому работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется в нерабочем состоянии. А оно нам надо? Конечно, нет.

Также постоянно натянутый трос — это тоже как-то не по феншую.

В целом, как по мне, правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

  • ослабляем тросик ручника в салоне, чтобы он не болтался, но и не перетягивался
  • разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут касаться барабана и немного сводим их вместе, чтобы барабан начал свободно вращаться
  • отрегулировать тросик в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понимать, что трос нужно не тянуть, а регулировать!

Теперь давайте более подробно рассмотрим этот процесс.

Для начала подходим к гайке регулировки троса в салоне. Для этого поднимите подстаканник

Мы видим пень

Поддеваем его с правого конца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12. Это регулировочная гайка троса ручного тормоза

Залезаем под машину и оцениваем состояние троса. Если он слишком тугой, ослабьте его. Если есть оборванные провода кабеля, кабель необходимо заменить

Если порваны пылезащитные кнопки, кабель тоже подлежит замене

На этом месте все зачищаем и также оцениваем целостность кабеля

Снимите тормозной суппорт. Это достаточно легко сделать, открутив ключом на 14 два болта крепления. Один готов…

…и один свер

Снимите суппорт и повесьте его на проволоку

Теперь у нас есть два пути:

  • отрегулировать ручной тормоз
  • снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, все чистим и обрабатываем, например преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти другим путем, так как там все очень любит ржаветь, и желательно оценить состояние колодок.

В общем, если вам лень или нет времени возиться, то вынимайте резиновую заглушку (красная стрелка) и продолжайте регулировку, а если хотите сделать все основательно, то крестовой откручивайте болт отвертка (желтая стрелка)

Если вы пошли по простому пути, после снятия заглушки нужно поставить диск так, чтобы отверстие было внизу. С помощью фонарика в отверстии увидим шестерню механизма регулировки

Берем отвертку с плоским лезвием, вставляем ее в отверстие и вращаем эту шестеренку. Когда поднимаем вверх — галстуки разъединяются, а когда опускаем — угадайте, что они делают

Раскладываем подушки до упора, а потом немного назад, чтобы стойка не терлась о подушки.

Обратите внимание на следующее! Так как диск крепится всего одним болтом, есть смысл дополнительно зафиксировать диск колесной гайкой, чтобы избежать перекосов и обеспечить точность соосности

Теперь идем в салон и регулируем трос. Затягивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить несколько кликов — до 10.

Проверяем вращение колес и функцию ручника. На этом регулировка ручника закончена.

Если вы все-таки решили снять диск и оценить состояние механизма, я поступаю так.

Откручиваем болт крестовой отверткой и снимаем диск.

Расчищаем все доступные места

и сам диск

Потом все обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждем пока все высохнет и почернеет

Затем смазываем медной смазкой все места трения и крепления пружин и колодок. Не рабочая часть подушки!!!

Также смазываем ею резьбу механизма регулировки и болт крепления диска, чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить

Осталось только отрегулировать ручник по вышеописанному алгоритму.

Ручной тормоз, он же ручник, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на земле, холмах и так далее.

Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок

При этом необходимо вывесить задние колеса (можно чередовать). Как правильно навешивать и снимать колеса читайте в этой статье

  • Снимаем колесо и видим специальную резиновую заглушку, скрывающую отверстие
  • Снимите его и переместите отверстие вниз
  • Теперь нам предстоит увидеть специальную шестерню. С помощью которого осуществляется регулировка колодок.

Это шестерня, только здесь тормозной диск снят

  • С помощью шлицевой отвертки (она же «плоская» отвертка или «минусовая» отвертка) поверните этот барабан вверх, если хотите, чтобы колодки были прижаты ближе к тормозному барабану, а ручник срабатывал раньше. Или поверните барабан вниз, чтобы пэды работали позже.

Для иллюстрации этой операции прикрепляем видео:

Колодки подлежат замене, когда ручной тормоз не подходит для описанных выше регулировок. О сроках сказать что-то сложно. Так как эти времена сильно различаются.

Некоторые заменяют колодки при капитальном ремонте тормозной системы. Стоят в среднем на неоригинал от 800р до 1500р и поменять не просто, так как это редкая процедура и скорее всего там все кисло.

Также меняйте колодки, если задние колеса начинают сильно нагреваться. В основном это происходит из-за того, что механизм привода стояночного тормоза может закиснуть в направляющих, а также если трос ручника пришел в негодность.

Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками

Если эффективность ручного тормоза падает и нет результата при регулировке устройства, рекомендуется проверить ресурс колодок и натяжение тросов.

При вскрытии тормозной колодки визуально осматриваем колодки: при наличии механических деформаций, сколов, а также следов масла или отслоения вкладышей от поверхности колодок детали подлежат замене.

Для замены колодок:

  • Переведите стояночный тормоз в нижнее положение до упора;
  • Далее подцепляем соединительные пружины к колодкам кончиком шлицевой отвертки и снимаем деталь;
  • Затем снимите стопорную пластину и разберите пружину нижней тяги;
  • Далее снимаем регулятор зазора и снимаем тормозную чашку;
  • Теперь нужно достать опорную стойку из пазов на щите, повернуть колодку в сторону и разобрать тормозную тягу;
  • По окончании процедуры отсоединяем наконечник троса и разбираем последний блок. Затем снимаем опорную стойку и вытаскиваем передний блок.

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Lacetti такова, что тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они устанавливаются в полость тормозного диска, поэтому работают как с рабочими тормозными колодками, так и с колодками ручника. Эти подушки управляются с помощью тросов с храповыми рукоятками из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 24%, при этом ход рычага полностью заблокированных задних колес не должен быть более 6-8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка

Если стояночный тормоз не блокирует задние колеса при полной затяжке (около 9-10 щелчков), требуется регулировка или ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодки стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако сначала попробуем отрегулировать ручник, натянув трос и поставив колодки в правильное положение.

Распространенным заблуждением является то, что многие люди ограничиваются простой затяжкой троса.

На самом деле этот способ не совсем правильный, так как только такая регулировка приведет к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, к неравномерному ускоренному износу колодок.

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала хотим отрегулировать диаметр окружности колодок. Правильный параметр – 167,6–167,8 мм. Измерьте диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, давайте узнаем прямо сейчас.

Какие колодки ручника поставить

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость довольно большая 2350 — 3100 руб.

Неоригинал, на который поставили Ashika 55-0W-W04. По мнению форумчан, эти подушки подходят по всем параметрам как оригинальные подушки, но цена ниже 1380 руб. Страна происхождения Италия.

Так же устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 руб.

Если вы предпочитаете «дергать» ручник не только для парковки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель по цене 1350 — 1450 рублей за комплект.

И вот решил показать как отрегулировать ручник с моей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

  • вытянув кабель из отсека
  • путем расширения подушек в самом механизме

И здесь начинается самое интересное. Подавляющее большинство людей занимается протяжкой троса из салона. Затянули гайку, натянули тросик, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но на мой взгляд это в корне неверно.

Если вы когда-нибудь снимали тормозной диск и замечали, как работает и функционирует сам механизм ручного тормоза, вы поймете суть ошибки в этих руководствах.

Дело в том, что трос разводит колодки только сверху! Поэтому работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется в нерабочем состоянии. А оно нам надо? Конечно, нет.

Также постоянно натянутый трос — это тоже как-то не по феншую.

В целом, как по мне, правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

  • ослабляем тросик ручника в салоне, чтобы он не болтался, но и не перетягивался
  • разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут касаться барабана и немного сводим их вместе, чтобы барабан начал свободно вращаться
  • отрегулировать тросик в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Теперь у нас есть два пути:

  • отрегулировать ручной тормоз
  • снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, все чистим и обрабатываем, например преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти другим путем, так как там все очень любит ржаветь, и желательно оценить состояние колодок.

В общем, если вам лень или нет времени возиться, то вынимайте резиновую заглушку (красная стрелка) и продолжайте регулировку, а если хотите сделать все основательно, то крестовой откручивайте болт отвертка (желтая стрелка)

Если вы пошли по простому пути, после снятия заглушки нужно поставить диск так, чтобы отверстие было внизу. С помощью фонарика в отверстии увидим шестерню механизма регулировки

Берем отвертку с плоским лезвием, вставляем ее в отверстие и вращаем эту шестеренку. Когда поднимаем вверх — галстуки разъединяются, а когда опускаем — угадайте, что они делают

Раскладываем подушки до упора, а потом немного назад, чтобы стойка не терлась о подушки.

Обратите внимание на следующее! Так как диск крепится всего одним болтом, есть смысл дополнительно зафиксировать диск колесной гайкой, чтобы избежать перекосов и обеспечить точность соосности

Теперь идем в салон и регулируем трос. Затягивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить несколько кликов — до 10.

Проверяем вращение колес и функцию ручника. На этом регулировка ручника закончена.

Если вы все-таки решили снять диск и оценить состояние механизма, я поступаю так.

Откручиваем болт крестовой отверткой и снимаем диск.

Расчищаем все доступные места

и сам диск

Потом все обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждем пока все высохнет и почернеет

Затем смазываем медной смазкой все места трения и крепления пружин и колодок. Не рабочая часть колодки.

Также смазываем ею резьбу механизма регулировки и болт крепления диска, чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить

Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти своими руками

Тросик хоть и не обязательно, но скорее всего, в нижнем положении ручника будет полностью ослаблен и будет подвержен растяжению, но я не считаю это растяжение критичным ДОП-АВТО. В салоне ручник у Джентры дергал, когда он вообще казался слабым, будто невесомым.

Возможно машина еще без подготовки перед продажей. Там же человек написал: Регулировка ручника Это все теория, а на практике процедура регулировки ручника осуществляется в таком порядке — сначала натягивается трос до нормы, но этим дело не ограничивается, но колодки доведены до номинального диаметра.

Порядок работы следующий: Сначала нужно добраться до регулировочной гайки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами. Снимаем стеклодержатель на центральном тоннеле справа от водителя. Снятие подстаканника Используйте тонкую отвертку, чтобы снять заглушку.

До гайки уже можно добраться, но сделать это можно только с высокой головкой. Чтобы облегчить себе доступ к нему, можно пойти другим путем — открутить четыре винта и полностью снять пластиковый корпус.

Как отрегулировать ручник Шевроле Лачетти

Разобрал и добрался до механизма ручника Поднимите ручник ровно на 2 щелчка. Подвесьте оба задних колеса.

Затяните гайку торцевой головкой или гаечным ключом, пока колеса не будут вращаться с небольшим усилием.

Износ задних тормозных колодок – подтверждением износа колодок считается свист и недостаточная тормозная скорость при торможении; Неправильная регулировка ручника – резьба на калибровочной гайке со временем может ослабнуть. Для устранения неисправности достаточно подтянуть гайку; Клин каната в оболочке – возникает в случае отрыва или ржавления элементов троса, что приводит к блокировке.

Ситуация исправляется смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали; Обрыв кабеля – происходит из-за чрезмерных перепадов напряжения или температуры и требует замены комплектующих; Попадание масла или других рабочих жидкостей на колодки возможно из-за нарушения герметичности уплотнений поршневых цилиндров или задней полуоси.

Ситуация исправляется обычным торможением или протиранием колодок техническим спиртом. Примечание!

Как Подтянуть Ручник На Лачетти

Показателем функциональной исправности ручника является остановка автомобиля после завершения храповика на 3 щелчка – если автомобиль продолжает катиться, пора ехать на заправку. Замена масла в МКПП на Шевроле Лачетти в домашних условиях Замена масла, будь то в двигателе в другой коробке, важное мероприятие, к которому следует отнестись серьезно и с ответственностью.

Неправильная замена другого выбора масла приводит к необратимым последствиям и повреждению коробки передач или двигателя, в зависимости от того, в каком периоде проекта находится масло. Малая толщина тормозных колодок За безопасное торможение автомобиля отвечает тормозная система.

От его исправности зависит эффективность и скорость остановки. Количество узлов в тормозах довольно велико, и все они должны работать как часы, ведь выход из строя первого повлечет за собой наименее неприятные последствия.

Поговорим о Своевременная замена колодок на автомобилях ВАЗ – залог безопасной поездки Исправные тормоза – обязательное условие эксплуатации автомобиля.

Проверка тормозной жидкости

Бывает, что индикатор стояночного тормоза горит именно из-за недостаточного количества тормозной жидкости. Ниже мы расскажем, как это диагностировать и устранить.

Если ваш автомобиль выпущен после середины 1980-х годов, проверить уровень тормозной жидкости довольно просто. Нет необходимости самому лезть в бак, чтобы убедиться, что все в порядке. Вам нужно посмотреть на уровень полупрозрачного резервуара, прикрепленного к главному тормозному цилиндру.

Помните, что нижний предел жидкости должен быть выше отметки MIN на бачке и не превышать — MAX. Если этой жидкости недостаточно, загорится индикатор стояночного тормоза.

Возможно, ваша машинка относится к тем моделям (в основном это относится к старшим моделям), где резервуар для жидкости выполнен из металла, из-за этого он не прозрачен. В этом случае для проверки наполнения нужно снять крышку.

Не открывайте крышку, как только найдете бак: сначала нужно смыть с него пыль, масло и другие загрязнения. Если этого не сделать, в бак могут попасть посторонние частицы и вызвать загрязнение всей тормозной системы автомобиля.

Вам может понадобиться отвертка, чтобы открыть бак (эта рекомендация относится как к большинству старых моделей, так и к некоторым новым). Резервуар может быть закрыт пружинным хомутом или закреплен болтом. В первом случае хомут приподнимают отверткой, а во втором откручивают болт сверху крышки.

После открытия бачка внимательно проверьте, соответствует ли уровень жидкости минимальному показателю. Если вы не видите полной линии внутри, отмерьте около 6 мм от верха — это будет оптимально.

Если жидкости недостаточно, просто добавьте ее. Ориентируйтесь не на минимум, а на оптимальный уровень. Используйте жидкость, рекомендованную производителем автомобиля. Обычно это ДОТ 3 или ДОТ 4.

Есть определенная категория машин, где тип используемой жидкости указан на внутренней стороне крышки бачка.

Производители указывают тип и марку тормозной жидкости для использования в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если по какой-то причине у вас его нет, скачайте его из интернета или купите.

Стояночный тормоз: устройство и принцип работы
Почему включается стояночный тормоз: рассматриваем причины
Проверка ручника: симптомы и их устранение
Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз) основные причины | автомобильный блог
Отпустите рычаг стояночного тормоза Нажмите педаль тормоза не менее 10 раз, пока регулировочная пружина не перестанет щелкать в тормозе
Регулировка привода стояночного тормоза: зачем нужно делать и что нужно
Выход из строя стояночного тормоза: причины и способы устранения
Почему включается стояночный тормоз: рассматриваем причины

Или вы можете запросить информацию о типе и марке тормозной жидкости у любого автодилера, назвав VIN-номер автомобиля.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Регулировку удобно производить на смотровой яме или мостике. Лучше делать это с помощником. Вам потребуются следующие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13 и WD-40.

Снимите глушитель с резиновых накладок и отложите в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, сначала снимите глушитель с резиновых накладок и отодвиньте его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Его необходимо удалить. Защита крепится 4-мя болтами, откручиваем их при помощи воротка и головки на 10.

Открутите защитный экран над центральной частью резонатора. Крепится болтами 4х10

Подтягиваем стояночный тормоз

  1. Опустите ручной тормоз.
  2. Ослабьте контргайку привода ключом на 13.
  3. Затяните гайку на рычаге. Длина трансмиссии уменьшится, натяжение увеличится.
  4. Проверьте стояночный тормоз. Затяните до 4 щелчков.
  5. Крути задние колеса. Если они зафиксированы, затяните контргайку.

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручном тормозе колеса пробуксовывают с трудом, необходимо отпустить стояночный тормоз.

  1. Нажмите стояночный тормоз вниз.
  2. Ослабьте стопорную гайку.
  3. Отвинтите гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
  4. Проверьте, как вращаются колеса. Если они вращаются свободно, затяните контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки работы стояночного тормоза производится проверка и регулировка ручного тормоза.

Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Разделим процедуру настройки на 2 шага. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

  1. Подвесьте задние колеса.
  2. Опустите ручной тормоз.
  3. Провернуть задние колеса рукой, если колодки трутся о тормозной барабан, отпустить привод стояночного тормоза.
  4. Ослабьте контргайку на рычаге. Отверните гайку на рычаге на несколько оборотов.
  5. Повторите шаги 3, 4 и убедитесь, что колеса начали свободно вращаться без посторонних шумов.

Второй шаг: проверка функции ручного тормоза

  1. Затяните рычаг на 4 щелчка, попробуйте прокрутить колеса. Если они крутятся свободно, затяните ручник.
  2. Ослабьте стопорную гайку.
  3. Затяните гайку на стержне на несколько оборотов.
  4. Отпустите стояночный тормоз и снова включите 3-4 щелчка.
  5. Крути колеса одно за другим. Полная блокировка в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит за 4 щелчка.
  6. Повторите шаги 3-5, если стояночный тормоз активируется на 5 или более щелчков.

После регулировки затяните контргайку. Установите защитный экран и подвесьте глушитель на резиновые подкладки.

При использовании автомобиля не забывайте про стояночный тормоз. Его исправность позволит повысить безопасность вождения и поможет избежать проблем на дороге или парковке. Проверяйте ручной тормоз каждый месяц. Если есть ошибки, исправьте их как можно скорее.

Регулировка троса ручного тормоза

Обширная регулировка троса сводится к изменению уровня натяжения между коротким тросом, идущим от ручного тормоза, и двумя тросами, ведущими к левому и правому задним колесам. Гайка увеличения или уменьшения степени натяжения находится под днищем автомобиля. В некоторых случаях он находится сразу за рычагом — все зависит от конструкции конкретной машины.

Затяжка увеличивает натяжение троса ручного тормоза. Процедура проводится до блокировки колес при поднятии рычага на два-три щелчка. Если регулировочная гайка закисла, достаточно использовать специальный очиститель от ржавчины. Для этого подойдет WD-40 или его заменитель. При наличии большого слоя ржавчины потребуется замена троса ручника вместе с регулировочной гайкой.

Регулируем положение колодок

В тех случаях, когда задние тормозные барабаны просто капитально ремонтируются или тормозной трос/колодки заменяются, важно и абсолютно необходимо отрегулировать положение колодок параллельно с затягиванием троса ручного тормоза.

Внешний диаметр колодок должен быть 167,6-168,6 (мм) . добраться до колодок не так-то просто. Колодки ручника спрятаны за барабанным диском. Разборка барабанов задних тормозных дисков подробно описана в статье о замене колодок ручника.

Короче надо задние колеса подвесить на домкраты, а стопор какой-нибудь поставить для страховки. Колеса снимаются. Крышка дисков барабана крепится к ступице винтом с потайной головкой, его необходимо открутить. И только после этого можно будет снять дисковый барабан со ступицы колеса, за которым прячутся колодки стояночного тормоза.

  • Измеряем диаметр колодок штангенциркулем.
  • Перемещаем регулятор разведения/схождения колодок с помощью ударной отвертки до тех пор, пока колодки не займут положение 167,6-168,6 (мм) в диаметре.

Все, можно собирать тормозную систему.

Дополнительная информация

Стоит отметить, что каждый из способов регулировки ручника отвечает за определенную часть тормозной колодки. Регулировкой натяжения троса из салона меняется положение верхней части колодок ручника. При регулировке положения колодок с помощью механизма разведения/схождения из-под крышки диска барабана изменяется положение нижней части колодочного тормоза.

Для равномерного износа колодок стояночного тормоза необходимо, конечно, использовать как первый, так и второй способ регулировки .

Проверьте правильность работы ручного тормоза на склоне. Уровень уклона должен быть не менее 23%. Поставив ручник на 4 щелчка, машина должна стоять на месте, даже если машину трясет из салона или снаружи.

Срок службы элементов ручника ничем не регламентирован. При необходимости отрегулируйте натяжение ручного тормоза или замените колодки/трос. И в каждом случае время износа ручника будет разным. Кто-то пользуется ручником почти каждый день, а кому-то ручник вообще не нужен.

Что же касается водителей второй категории (которым ручник не нужен), то специалисты рекомендуют вырабатывать ручник в теплое время года не реже 1 раза в месяц, а в холодное и сырое время ручник необходимо включать не менее 4 раз в месяц месяц (1 раз в неделю).

Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?

По общепринятым техническим нормам ручник должен удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на дорожном покрытии с уклоном не менее 23 % без использования колодок.

Если ручник не способен обездвижить транспортное средство, пора откалибровать устройство — для регулировки стояночного тормоза необходимо:

  1. Разбираем кронштейн со стаканодержателем, после чего отверткой поддеваем пластиковую заглушку и снимаем деталь с облицовки тоннеля пола;
  2. Затем домкратим заднюю часть автомобиля и вывешиваем задние колеса, затем поднимаем ручник на 2-3 зубца;
  3. Теперь головкой ключа «на 12» крутим регулировочную гайку по часовой стрелке. Лучшим индикатором калибровки агрегата является трудность поворота колес;
  4. Затем опускаем храповик до упора и проверяем колеса на подвижность – должно быть обеспечено свободное вращение;
  5. Затем повторяем процедуру на полностью поднятой храповике: при затягивании храповика на 7-10 щелчков задние колеса не должны вращаться.

При невозможности калибровки устройства этим методом необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском тормозного механизма.

Читайте также: Рулевая рейка ВАЗ 2114: замена, ремонт и регулировка » НаДомкрат

Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Как отрегулировать ручник на Лачетти?

Тормозная система автомобиля рано или поздно изнашивается, требует замены многих элементов, а также обязательной периодической диагностики и регулировки. Многие стояночные тормозные системы имеют возможность автоматической регулировки, но на Шевроле Лачетти саморегулирующиеся колодки не устанавливаются. Регулировка стояночного тормоза Лачетти осуществляется по мере необходимости, и вся работа занимает 10-15 минут.

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Lacetti такова, что тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они устанавливаются в полость тормозного диска, поэтому работают как с рабочими тормозными колодками, так и с колодками ручника. Эти подушки управляются с помощью тросов с храповыми рукоятками из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 24%, при этом ход рычага полностью заблокированных задних колес не должен быть более 6-8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка?

Поднят на максимум рычаг ручного тормоза.

Если стояночный тормоз не блокирует задние колеса при полной затяжке (около 9-10 щелчков), требуется регулировка или ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодки стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако сначала попробуем отрегулировать ручник, натянув трос и поставив колодки в правильное положение.

Распространенным заблуждением является то, что многие люди ограничиваются простой затяжкой троса.

На самом деле этот способ не совсем правильный, так как только такая регулировка приведет к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, к неравномерному ускоренному износу колодок.

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала хотим отрегулировать диаметр окружности колодок. Правильный параметр – 167,6–167,8 мм. Измерьте диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, давайте узнаем прямо сейчас.

Регулируем стояночный тормоз

Это все теория, но на практике процедура регулировки ручника проводится в таком порядке — сначала натягивается трос до нормы, но этим не ограничивается, а доводят колодки до номинального диаметра. Порядок работы следующий:

  1. Сначала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
  2. Снимаем стеклодержатель на центральном тоннеле справа от водителя.
  3. Снимите крышку с помощью тонкой отвертки. До гайки уже можно добраться, но сделать это можно только с высокой головкой на 12. Чтобы облегчить себе доступ к ней, можно пойти другим путем — открутить четыре винта и полностью снять пластиковый корпус.Разобрали и подошли к механизму ручника
  4. Поднимите ручной тормоз ровно на 2 щелчка.
  5. Подвесьте оба задних колеса.
  6. Затяните гайку торцевой головкой или гаечным ключом, пока колеса не будут вращаться с небольшим усилием.
  7. Полностью опускаем ручник, при этом колеса должны вращаться совершенно свободно.
  8. Затягиваем ручник на 6-8 щелчков, при этом колеса должны быть заблокированы.

В принципе, если бы все обошлось, можно было бы и остановиться на этом, но у нас нет гарантии, что колодки будут блокировать внутреннюю часть тормозного диска равномерно, в результате износ колодок будет неравномерным. Вот почему мы это делаем.

Проверка и регулировка тормозной системы Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

О тормозной системе написано много. Основной способ кардинально улучшить тормоза этого автомобиля — установить задние дисковые тормоза от Вектры, заменить суппорта и передние диски на 256 мм и установить ГТЦ диаметром 22 мм. Метод хороший, правильный, но дорогой.

Более легкий вариант — заменить регуляторы тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но менее эффективно.

Бесплатный способ апгрейда тормозной системы — выкинуть рыжики из регуляторов, т.е в этом режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. Контроллер больше ничего не делает. Считаю эту модернизацию неправильной и сам никогда не буду ее делать, но это всего лишь ИМХО.

Но вернемся к теме. Все началось с того, что я купил регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны.

Когда скинул барабаны, обнаружил вот такую ​​грустную картину — кронштейн регулятора башмака раздатки вылетел со своего места, причем с разных сторон регуляторы были в разном положении. Собственно — отсюда и разница в торможении по осям и ручником, который держал только одно колесо, и то очень слабо.

shl_torm_1ad955eb8.jpg

shl_torm_293610aaa.jpg

shl_torm_38191e861.jpg

Ставишь скобу обратно, надеваешь барабан, нажимаешь тормоз несколько раз (около 20), а он все равно летит. Причина — жесткая пружина.

shl_torm_4f0ab3e65.jpg

shl_torm_519e60aba.jpg

Начал приводить регуляторы в порядок. Сначала я выяснил причину, по которой слетел обруч. Все банально — я в прошлом году тупо поставил на скобу пружину из ремкомплекта. Она оказалась намного жестче, чем ее собственная. Будь осторожен! Поэтому кронштейн отвалился. Вернул, только другой родной пружины не нашел, оставил у кого-то от Жигулей, похожие по жесткости.

Во-вторых, я подогнул штекер регулятора так, чтобы он четко сидел на блоке, а кронштейн регулятора не опускался дальше упора.shl_torm_6d4be3d7d.jpg

Потом запутался с регулировкой. По идее все должно быть автоматом, но на практике все не так радужно — если руки кривые.

1. Устанавливаем регулятор (гайку затягиваем вручную) в исходное положение. На почти новой паре колодочных барабанов я открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 оборота с резьбой.

shl_torm_79e411e08.jpg

Вот гайка (со сломанной скобой)

2. Ставим барабан на место, фиксируем минимум двумя болтами. Колесо должно вращаться свободно. То же самое делаем с другой стороны. После установки барабана нажмите на педаль тормоза 10-15 раз.shl_torm_8a2df5333.jpg

3. Начинаем регулировку ручника, чтобы на 7 щелчках КАК МИНИМУМ ОДНО из колес НАЧИНАЛО НЕМНОГО тормозить, а другое свободно вращалось (если повезет, тормозить будут оба одновременно). Если при этом выбран почти полный ход регулировочного болта ручника, отходим назад и затягиваем гайку регулятора с двух сторон, разводя колодки.

Повторяем этот пункт до тех пор, пока не будет достигнут эффект — при 7 нажатиях на ручник КАК МИНИМУМ ОДНО из колес немного притормаживает, при опущенном ручнике оба свободно крутятся. При этом регулировочный болт ручного тормоза должен иметь запас хода.

4. Затянув гайку на механизме разбрасывания подушки, можно добиться того же эффекта на другом колесе (см пункт 1). При 7 нажатиях на ручник ОБА КОЛЕСА должны ЧЕРТОВСКИ затормозить. С опущенным ручным тормозом свободно поворачивайте.

5. Регулируем ручник так, чтобы длина хода была 7-8 щелчков.

6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков жестко блокируются. Если вращение не свободное, отводим регуляторы разброса подушек немного назад. Важно, чтобы ОБА КОЛЕСА тормозили ОДИНАКОВО.

Результат: ручник держит отлично на 7 щелчках, оба колеса зафиксированы ровно. Но самое главное, машина НАМНОГО лучше тормозит.

И это неудивительно — диагональная тормозная система. Это означает, что если задние колодки не выровнены должным образом, для работы задних цилиндров потребуется больше тормозной жидкости. И объем ограничен. Тормоза будут сжимать педаль с большим усилием, а в худшем случае очень слабо. Точнее, тыла почти не будет, а передний будет менее эффективен.

Прежде чем менять регуляторы, устанавливать главный тормоз на 22 мм (фактически увеличил объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и так далее, стоит проверить исправность механического регулятора для разведения тормозных колодок. Потому что тормозная система очень важна.

PS. Регуляторы 3/40 пока решил не ставить (купил, валяется в гараже) — любопытство победило. Замерю эффективность задних тормозов на стойке (когда пройдут техосмотр), потом поменяю регуляторы и еще раз замерю.

Частые проблемы

Как и любое часто используемое устройство, ручник Шевроле Лачетти может выйти из строя. Это связано с естественным износом, а также с некоторыми трудностями в результате большой нагрузки на устройство.

Самая распространенная проблема — отказ тормозов. В этом случае машина будет катиться под гору даже с включенным ручным тормозом. У этой проблемы две причины:

  • Натянутый приводной трос;
  • Подушки износились.

В любом случае, на работоспособность стояночного тормоза полагаться нельзя. В этом случае необходимо как можно скорее провести ремонт.

Другой вариант – наличие заклинивания деталей привода. Возникает из-за коррозии или износа. Характеризуется невозможностью подъема рычага или проблематичным выполнением этого действия. Обратите внимание, что при первых проявлениях такой проблемы пользоваться стояночным тормозом нужно очень осторожно, были случаи, когда рычаг застревал в рабочем положении, поэтому добраться до дома или в сервис можно только на эвакуаторе.

Есть и зимний вариант развала. Происходит это после длительной стоянки с выжатыми тормозными колодками. В этом случае они замерзнут и сдвинуться с места не получится. Если такое случилось, нужно перевезти машину в теплое место, для этого нужен эвакуатор. Можно аккуратно нагреть тормозные колодки строительным феном.

Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114