Рулевая рейка ВАЗ 2114: замена, ремонт и регулировка » НаДомкрат

Решение проблем

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого механизма не так много, но каждый из них может указывать на разные узлы, с которыми возникают проблемы. Персонажи следующие:

  • увеличенный свободный ход на руле;
  • Стучит рулевой механизм;
  • увеличить усилие для поворота руля;

Что может стать причиной неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также то, что может стать причиной их появления. Следует отметить, что некоторые проблемы, например стук, могут быть не связаны с самим механизмом.

1. Значит увеличился свободный ход на руле, то есть он больше болтается, повышенный удар может проявиться и биением руля при торможении.

Эта проблема может быть вызвана ослаблением крепления шаровых болтов к стабилизатору поперечной устойчивости, увеличением зазора в шаровых опорах, увеличением зазора между рейкой и шестерней.

  • При обнаружении люфта в рулевом колесе в первую очередь следует проверить рулевые шаровые опоры. Бывает редко, но возможно, что ослабли гайки, крепящие наконечники, и штифт стал выходить из посадочного места, из-за этого в месте крепления образовался значительный зазор. Такую ошибку легко исправить, достаточно подтянуть гайки.
  • Износ шарового конца встречается гораздо чаще, что приводит к зазору между пальцем и корпусом. Вы можете решить эту проблему, изменив подсказки.
  • Люфт в руле может образовываться из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы этого механизма эти элементы постепенно изнашиваются, а зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что необходима регулировка, где необходимо только правильно затянуть регулировочную гайку.

2. Стук в этом механизме может быть вызван люфтом в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также расшатыванием самого механизма.

  • Что касается наконечников и разрыва рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть стопорную гайку и все.
  • Когда дело доходит до ослабления крепления, достаточно подтянуть прижимные гайки, удерживающие механизм, и проблема будет решена.

3. Тугое вращение руля может быть вызвано повреждением подшипника стойки (случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждением втулки рейки, заклиниванием рулевых наконечников, заклиниванием подшипников рулевого механизма.

  • В случае износа опорного подшипника ремонт заключается в снятии этой опоры и замене подшипника.
  • Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
  • Если есть проблемы с наконечниками, их следует проверить и при необходимости заменить. То же самое относится и к подшипникам привода.

Следует отметить, что после устранения многих неисправностей потребуется регулировка положения колес (углы развала-схождения).

Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Для начала необходимо снять рейку с автомобиля, и рекомендуем ознакомиться с подробностями процесса в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Примечание! Кстати, не спешите браться за ремонт рейки, если вы впервые услышали стук. Первые симптомы можно снять, потянув вверх, в верхней ссылке статьи есть информация по этой теме.

2) Теперь с правой стороны снимите опору и проставочное кольцо с конца рейки, как показано на первом рисунке. Далее перережьте плоскогубцами зажимы, которые удерживают защитный кожух на месте (см фото 2, эти зажимы одноразовые), затем снимите кожух (фото 3) с рейки. С другой стороны (с торца) снимите еще одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Эта операция показана на четвертом рисунке.

3) Затем специальным ключом с восьмигранной головкой отвернуть стопорную гайку рейки на 17 (рисунок 1) и снять ее. Сразу за гайкой пружинка (фото 3), снимаем и откладываем в сторону. Используйте отвертку, чтобы поддеть стопорное кольцо, как показано на последнем рисунке.



Разбираем элементы

Зубчатая рейка также вытаскивается из корпуса. Его также необходимо обработать уайт-спиритом. После высыхания поверхности снова смажьте детали. Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и откручивается прижимная гайка. Обычно он очень тугой, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая такая запчасть.

Вынимаем стопор, заменяем уплотнительное кольцо и смотрим на «волоски» на рейке. В идеале наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфта. «Пальцы» должны двигаться с нормальной силой. То же самое касается и чехлов – на них не должно быть никаких дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, ситуацию спасет только замена. При таких работах специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу Мовилем для защиты от ржавчины.

Выбираем узел на замену

К выбору нового узла на ВАЗ-2114 следует отнестись серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто встречается бракованная продукция, которая уже является бракованной или выйдет из строя в течение очень короткого времени.

Оптимальный вариант – купить оригинальный узел. ВАЗ-2114 использует тот же механизм, что и автомобиль семейства Самара 1 (2108, 2109, 21099). Поэтому каталожный номер 2108-3400012, то есть при поиске можно смело просить рейку на «восьмерку» и не переживать, что она не подойдет. Средняя стоимость $100$.

Также вы можете купить аналоги подставок производства производителей автозапчастей. Но тут следует учитывать производителя (он должен быть известен), а также наличие сертификатов качества.

Среди аналогов рекомендуем обратить внимание на механизмы управления таких производителей:

  • Weber CG 2108-0012 (цена от 80$);
  • Pilenga SR-P 1141 (стоимость $100$);
  • Trialli CR 108 и CR S 708 (первый идет без тяг и наконечников и стоит около 100 долларов, второй представляет собой механизм в сборе, из-за чего стоит в два раза дороже).

Для тех, кто хочет немного доработать рулевое управление, можно поискать стойки для тюнинга. Главное отличие между ними – меньшее количество витков. Также они позиционируются производителями как усиленные.

Что касается производителей, то стоит поискать продукцию итальянской фирмы Brembo, польской — ATF или российской — SS20.

Что касается последнего производителя, то он выпускает рулевые рейки только для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немного переделывать.

Но отметим, что тюнинговые рейлинги обойдутся значительно дороже оригинальных или обычных аналогов. Так за узел Brembo придется заплатить около 250 долларов, за ATF — около 200 долларов, а SS20 — около 210-220 долларов$.

Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 – пошаговая инструкция

Чаще всего вся работа по затяжке стойки сводится только к подбору люфта в зацеплении и регулировке люфта на руле. В том случае, если износ деталей механизма (втулок, самой зубчатой ​​рейки, шестерен, сальников и пыльников) критичен, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее, самый простой способ это проверить — подтянуть стойку прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки нужен специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе руля. Этот ключ можно сделать самому, но он продается в любом магазине, стоит копейки, и никогда не помешает иметь его в своем арсенале инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при демонтаже рейки, если это необходимо.

Рейка ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:

  1. Автомобиль рекомендуется устанавливать либо на эстакаду, либо на подъемник. Регулировать рейку можно из-под капота, но работать придется почти на ощупь.

Рулевая тяга ВАЗ 2114 — как устранить стук своими руками
Устанавливаем автомобиль на подъемник или переход

  1. Демонтируем защиту картера и экран двигателя снизу.
  2. Очищаем рулевую рейку от грязи и визуально проверяем ее состояние. На него не должен капать жир, тычинки должны быть целыми.
  3. Рейка должна быть прочно прикреплена к моторному щиту, стяжки не должны иметь провисания в месте крепления к рейке.

Рулевая тяга ВАЗ 2114 — как устранить стук своими руками

  1. Находим регулировочную гайку, очищаем ее от пыли и грязи. Он поставляется с пластиковой крышкой с завода. Его необходимо демонтировать.
  2. С помощью специального ключа затягиваем регулировочную гайку, которая вкручена в корпус рулевого управления. Гайку можно застопорить сердечником, поэтому после регулировки ее также необходимо зафиксировать.

Затяните регулировочную гайку специальным ключом

  1. Регулировка осуществляется затягиванием гайки до упора, после чего проверяется люфт руля. Если сила на нем слишком велика, ослабьте гайку на несколько градусов.
  2. После регулировки гайку необходимо зафиксировать накаткой, иначе есть вероятность ее самопроизвольного откручивания.

После выбора люфта инструмент не прячем, а делаем пробный пуск, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, но люфта нет, регулировку можно считать завершенной. Если руль туго затянут, лучше немного ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Ваз 2114 можно ли самостоятельно установить усилитель

Работа не займет более двух часов, если все делать не торопясь и с перерывами. Снятие рулевой тяги ВАЗ проводить не нужно, хотя и отключать тягу не нужно. Вам понадобится небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Нужны последние два. Хорошо иметь хороший набор инструментов, так как пассатижи, например, могут понадобиться в любой момент.

Сначала снимите левый хомут и установите хомут усилителя слева от шпилек. Кроме того, глаз должен быть направлен вверх. Затем затяните все гайки. Аналогично меняется хомут с правой стороны рулевой рейки. Далее необходимо насадить уголок стойки на штифт, который находится на поперечной балке кузова автомобиля.

Если есть трубка адсорбера, сначала разберите ее, а затем установите над углом. Всю конструкцию необходимо стянуть, надев на штифт большую шайбу. Затем устанавливается поперечина, два болта нужно затягивать одновременно.

Если в конструкции есть зазор около 1 см, нужно переставить хомуты. Скорее всего вы их перепутали и неправильно установили. На этом установка завершена, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в действии.

Разница почувствуется сразу, управляемость автомобиля станет намного лучше, вам будет легче держать курс. При необходимости отрегулируйте подставку, чтобы свести к минимуму люфт.

Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика ГУР своими руками

Признаки выхода из строя рулевой рейки ВАЗ 2114

О пользе гидроусилителя руля и рулевой рейки сказано много, каждый автолюбитель, который каждый день ездит на своем автомобиле, даже не задумывается о том, каково было бы управлять автомобилем без гидроусилителя руля (ГУР) в нем.

Усилитель руля без реечной передачи был бы адом для любого автолюбителя, так как для поворота колес требовалось бы яростное усилие, а женщинам-водителям и в голову не придет сесть за руль. Проще говоря, современный руль — незаменимое устройство в автомобиле, благодаря которому мы можем крутить руль одним пальцем.

Но как ни крути, даже такое совершенное, на первый взгляд, изобретение может запросто выйти из строя без должного ухода или в результате больших нагрузок. Выход из строя рулевой рейки доставляет автолюбителям немало хлопот, поэтому сегодня я хочу рассказать вам, уважаемые читатели vaz-remont.ru, как самостоятельно распознать поломку рулевой рейки и понять, что это такое.

Признаки выхода из строя рулевой рейки ВАЗ 2114

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первоначальной диагностики снятие или разборка не требуется. Основные признаки выхода из строя рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах спереди автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность рельса. Причин может быть много. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, подставка и так далее. Подобные звуки могут издавать многие другие части автомобиля.

2. Увеличение количества настольных игр. Часто это происходит из-за износа рулевой тяги. Этот симптом также проявляется в выработке наконечников или шаровых опор.

Реже этот симптом может быть дефектом вала рулевого вала. Это происходит при слизывании шлицев и нарушении посадочного паза под клином в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неустранимым дефектам и покупке новой сборочной единицы.

А ранний ремонт может обойтись только ремкомплектом, который несоизмеримо дешевле в цене.

3. Подклиненный руль, ступенчатое вращение. При появлении этих симптомов причина в 90% случаев будет крыться в рулевой рейке.

Чаще всего подобный дефект возникает при повреждении пылесборников и попадании внутрь шкафа воды и загрязнений. Смазка частично вымыта, частично забита пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей при недостаточном количестве и качестве смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля. Затягивание регулировочного винта неизбежно скажется на плавности хода руля, а также на усилии, которое необходимо приложить к нему.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если автомобиль ведет себя нестабильно во время движения, особенно на неровностях дорожного покрытия или при наезде на неровности, одной из причин такого поведения автомобиля на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтом руля.

При наличии хотя бы одного из этих признаков необходима более точная диагностика.

Проверьте рулевую рейку, также можно выставить колеса прямо и слегка повернуть руль влево-вправо, чтобы разгрузить рулевой механизм. После этого нужно попробовать рукой потянуть вверх-вниз место крепления тяг управления к стойке. Если есть износ, это свидетельствует об износе втулки или другой части стойки.

Усилитель рулевой рейки Ваз 2114 – стоит ли ставить

Конечно, можно встретить усилители, изготовленные кустарным способом. Их внешний вид ничем не отличается от того, что делают ведущие производители. Вот только процесс установки может быть сложным. Даже монтажные отверстия просто не могут совпадать.

И сразу возникает вопрос, насколько прочно железо, даже если в усилителе рулевой рейки ВАЗ 2114 не та дырка. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой тяги ВАЗ проходит испытания, где становятся очевидными его преимущества.

  • Деформация в местах крепления картера уменьшена в несколько раз. Но движение штифтов уменьшается вдвое.
  • Картер меньше двигается при повороте руля. Угол поворота руля меняется на 10-12 градусов.
  • Жесткость щита становится выше, улучшается управляемость.
  • Скрип приборной панели пропадает при повороте руля на место.
  • Рулевое колесо перестает трястись при остановке с работающим двигателем.

На заметку автору статьи: У усилителя рулевой рейки ВАЗ нет ни плюсов, ни минусов. Даже небольшие неисправности, такие как скрип панели приборов, устраняются установкой всего одного простого устройства.

Что следует предпринять

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, ничего особо сложного в этом нет. Но после работы, особенно в случае с рулевыми наконечниками, необходимо будет отрегулировать углы схождения, что лучше доверить специалистам.

При возникновении неисправности необходимо сначала провести диагностику механизма, чтобы выявить узел, вызвавший ее. Сначала проверяется состояние наконечников. Для этого их снимают с поддержки и проверяют вручную.

При годной точке палец входит в корпус с усилием, но не должен вклиниваться в то или иное положение, такую ​​точку можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он свободно ходит и замечается игра, его заменяют.

Затем регулируется зазор между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный шестигранный ключ. С его помощью стопорная гайка затягивается до упора, а затем ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется штамповкой. Если регулировка выполнена правильно, а состояние рейки по-прежнему удовлетворительное, неровности должны исчезнуть.

Если регулировка не помогла, то износ основных узлов, скорее всего, достаточно сильный, и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, что можно сделать и своими руками.

Виды и устройство рулевых реек

Механическую рулевую рейку можно считать самым простым вариантом механизма. В рельсах этого типа поворот колес осуществляется за счет физической силы машиниста. Для облегчения процесса используется переменный шаг зубьев (изменяющийся от центральной части к краям) или переменное передаточное число.

Такое расположение обеспечивает условно легкий поворот руля при маневрировании на малой скорости и при больших углах поворота руля. При малых углах отклонения «баранка», наоборот, наполняется силой тяжести, а реакции машины «острые».

Более сложным вариантом считается гидравлическая рейка или просто рейка с гидроусилителем, облегчающим работу водителя. Устройства такого типа очень распространены, хотя в настоящее время активно используются стойки с электрическими усилителями.

Преимущество гидравлических рулевых реек заключается не только в очевидном комфорте (с ними крутить руль неоправданно легче, чем с чисто механическими конструкциями), но и в аспекте безопасности — когда машина заезжает на яму, руль не поворачивается из рук не вырваться, потому что гидроусилитель руля гасит удар.

Стоит отметить, что чрезмерно мощный гидроусилитель ухудшает контакт водителя с автомобилем – из-за чрезмерно сниженного усилия на руле иногда сложно точно почувствовать угол поворота колес, траекторию в поворотах буквально нащупывается, и нет нужной отдачи от машины. Следует отметить, что гидроусилитель руля не любит длительную фиксацию руля в крайних положениях и одновременно резкое увеличение оборотов двигателя, при котором увеличивается давление. Проще говоря, не приветствуется дрифт.

Что понадобиться для ремонта

Прежде чем приступить к ремонту, приобретается ремкомплект. Он может быть маленьким и содержать только вкладыши, сальники, пыльники и т.д. Также есть большой ремкомплект, в который входит и рейка. Фирм, выпускающих такие ремкомплекты, множество, поэтому какой из них выбрать – решать владельцу. Но все же лучше выбирать производителя, который является официальным поставщиком запчастей на автозавод.

Для ремонта не потребуется много:

  • Набор ключей;
  • Отвертки;
  • Наполнители;
  • Смазка;
  • Ремкомплекты;

Читайте также: Как на Шевроле Круз подтянуть ручник: фото и видео

Проверка рейки

Итак, чтобы проверить рулевую рейку, нужно измерить отверстия в ней.

Это можно сделать как на снятом механизме (что еще лучше), так и прямо на автомобиле. Теперь перейдем непосредственно к процессу:

Устанавливаем механизм в среднее положение. Определить его можно по размеру — (87 ± 0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления устройство нагружают до усилия Р=500±20 Н (51±2 кгс). Расстояние от вала шестерни должно быть — 84 мм.

Максимально допустимое перемещение рельса «Х», измеренное через относительное перемещение пуансона 1, не должно превышать 0,12 мм. После сборки момент вращения шестерни в диапазоне хода рейки должен быть в пределах 50-200 Н·см (5,1-20,4 кгс·см) при частоте вращения 30 мин-1.

Тестовая диаграмма панели управления

Причины выхода из строя

Когда проблема регулировки рейки разобрана, можно рассмотреть причины поломки:

  • Носить. Каждый механизм в автомобиле имеет свой ходовой ресурс.
  • Из-за неровностей дороги давление на рельс значительно увеличивается.
  • Ускорение в крайнем крайнем положении колес не допускается.
  • Механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Симптомы поломки

Диагностика удара в рельс показала, что вкладыш оторвался.

Как вообще определить, что грабли уже на грани? Для этого есть прямые и косвенные признаки. Итак, давайте рассмотрим самые важные из них:

  • Стук – это первый признак того, что рейка нуждается в ремонте или замене.
  • Закусывание руля при повороте в одну сторону.
  • Управляйте игрой вправо или влево.
  • Вибрация при движении по ровной дороге.
  • Сломан угол развала.

Когда наступает время замены рейки

Так как рулевое управление участвует в управлении автомобилем, и несет прямую ответственность за безопасность не только сидящих в самом автомобиле, но и пешеходов снаружи, рекомендуется вовремя диагностировать и ремонтировать данный узел.

Итак, вариантов устранения неисправности рулевой рейки ВАЗ-2114 несколько:

  • Корректировка (выявляется во время встроенной диагностики).
  • Ремонт (возможный дешевый вариант восстановления узла).
  • Замена (когда невозможно или нецелесообразно ремонтировать устройство).

Проверяет наличие смазки на зубьях стоек элеронов. Если смазки нет, зубья сломаются.

При ресурсе более 100 тыс км без ремонта обычно рекомендуют замену в сборе, так как, как показывает практика, ремкомплекты ситуацию не спасают, и через 5-10 тыс км рейка снова будет стучать или давать течь.

Устранение обнаруженных неисправностей

При выходе из строя рулевой рейки ВАЗ 2114 ремонт своими руками поможет значительно сэкономить, ремкомплект для работы стоит около 300 – 500 рублей, а заменить механизм самостоятельно будет дешевле.

Ремонт или замена — решать вам после полной диагностики. Но многие проблемы, особенно с ранним обнаружением, можно быстро решить простой регулировкой штатива. Регулировку необходимо проводить через 500 км пробега, максимум 800 км. Эта процедура должна предшествовать ремонту, после которого, скорее всего, стук, люфт и другие проблемы надолго прекратятся.

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114

Вы можете сделать это, не удаляя его, что удобно, если у вас возникнут проблемы по пути. После ремонта необходимо будет провести регулировку. Конечно, на снятом узле это сделать гораздо проще.

Для регулировки нужно:

  • Поднимите переднюю часть автомобиля двумя или домкратом (под второе колесо можно подложить любую опору — деревянный брусок, камень). В гараже, на стоянке используют смотровую яму.
  • При этом автомобиль ставится на ручник, задние колеса фиксируются путем постановки «башмака» или его замены.
  • Перед началом регулировки блокируется руль и отключается аккумулятор (достаточно отключить «минус» на клемме).
  • Регулировочный винт с гайкой расположен на стороне агрегата, обращенной к корпусу. Под главным тормозным цилиндром, за подрамником, в месте пересечения корпуса крепления и рулевого вала.
  • Моющее средство удаляет пыль и грязь. Если регулировка ни разу не производилась, на гайке есть заводская заглушка, ее нужно снять, поддев отверткой. Специальный ключ (8-гранный, №17) регулируется вращением гайки.

После регулировки, если проблема устранена, люфтов в тягах при повороте нет. Рулевое колесо имеет нормальный люфт около 15°. Руль вращается без стука, не тяжелый, не заедает. Обычно возвращается в исходное положение.

Инструменты и материалы для ремонта

Если после регулировки проблемы остались, необходимо разобрать узел и провести полный ремонт.

Для этого вам нужно:

  • ремкомплект, один из 3 комплектов;
  • разводные ключи (хорошо, если есть набор) и удлинители к ним, в крайнем случае — торцевые или разводные ключи №8, №10, №13, №22;
  • накидные ключи (набор);
  • набор отверток;
  • хорошо, если есть специальный спусковой крючок для концов тяги;
  • WD-40 (для обработки «приваренных» болтов, гаек, деталей, креплений), уайт-спирит или бензин (для промывки и очистки деталей), смазка Литол или другая рекомендованная;
  • 6-страничный № 17;
  • стамеска, тряпки, «башмаки», подпорки;
  • домкрат или смотровая яма;
  • требуется крепление колеса.

Ремкомплект минимальной комплектации для ВАЗ 2114 стоит от 135 рублей. Детали узлов взаимозаменяемы, как и сами узлы. Специалисты рекомендуют при замене ставить механизм от ВАЗ 2115, детали там гораздо прочнее, дольше «едет», найти запчасти проще.

При покупке обязательно обратите внимание на то, какая рейка уже установлена, чтобы приобретаемый комплект запчастей подходил к ней. Стоимость более полных ремкомплектов около 740 рублей и выше (автозаводы ВАЗ, Тольятти), в него входят все детали механизма.

При покупке новых наконечников и других аксессуаров стоит обратить внимание на продукцию Kroner, Lemfoerder, Finwhale. Примерная стоимость элементов зарубежных производителей в полтора раза выше продукции АвтоВАЗа, качество высокое, детали прочные, надежные, с хорошей гарантией.

Еще более продвинутые комплекты включают в себя сами узлы в сборе и предполагают не столько ремонт, сколько замену рейки. Какую рулевую рейку лучше установить на ВАЗ 2114, мнения специалистов расходятся, но впереди по популярности узлы от АвтоВАЗа.

Некоторые также рекомендуют гусеницы Trialli CR 108 или Trialli CR S 708 и Pilenga SR-P 1141, которые стоят от 6000 рублей (Trialli CR S 708 в сборе с тягами и наконечниками — 12000 рублей и выше), имеют более прочный червячный привод, и рейка вала с дополнительным грузом. Когда говорят о лучшем выборе рулевой рейки для установки на ВАЗ 2114, которая будет надежной и долговечной, называют СС20, с укороченным ходом. Ей не страшны крутые повороты, ускорение на неровностях, стоимость от 6000 рублей и выше.

Рулевая тяга ВАЗ 2114 (артикул 21080-3400012-10) вместе с тягами в сборе производства АвтоВАЗа обойдется в 3950 рублей (в среднем). Рулевые рейки СПОРТ (2,9 витка) производства Тольяттинского завода для ВАЗ 2114 (артикул 2108-3400012-29), с тягами, в сборе, стоят от 7730 рублей, тоже хороши и значительно улучшают управляемость.

Пыльники, сальники, стыки рулевого вала, подшипники – игольчатые и рифленые шарикоподшипники, втулки и уплотнительные кольца – все эти «мелочи» обязательно понадобятся. Они приобретаются по отдельности или в составе расширенного ремкомплекта.

Когда не требуется разбирать рулевой механизм

При осмотре легко обнаружить сломанный резиновый чехол. Часто повреждаются сальники, пыльники, но заменить их не составляет труда. При обнаружении дефекта при нормальной работе механизма достаточно заменить поврежденный элемент. Промойте загрязненные детали уайт-спиритом, бензином и маслом (Литол-24).

Ослабшие гайки крепления рулевых наконечников подтягиваются без снятия и полной разборки узла. Иногда они являются причиной стуков и откатов.

Установка новых наконечников рулевых тяг также не требует полной разборки всего механизма. Для облегчения процесса удаления старых деталей можно использовать WD-40, отвертку или просто зубилом вырезать старый элемент. Перед установкой нового тщательно очистите и смажьте посадочное место под ним. После замены наконечников необходимо отрегулировать развал-схождение передних колес (делается с помощью суппорта).

Если причиной поломки стали разболтавшиеся крепления устройства, их также без труда подтягивают, демонтировав саму рейку. Не обязательно, но желателен капитальный ремонт рулевого механизма, и замена сломанного узла рулевого вала.

Ремонт и замена рулевой реки на ваз 2114

Когда устранение всех возможных причин неисправности ничего не дало, требуется полная замена рейки или переборки с заменой изношенных деталей устройства. Перед началом ремонтных работ на все «залипшие» крепления и болты наносится WD-40, через 3-4 часа можно проверить результат. Если это не поможет, перезалейте все проблемные болты. Тогда собственно ремонт может быть осуществлен только на следующий день.

  1. Поставьте на ручной тормоз. Для надежности и легкого подъема передней части багажник можно загрузить несколькими мешками с песком, мелким щебнем (должно быть достаточно 3 – 4 штук).
  2. При установке машины в ремонт можно (при отсутствии смотровой ямы) поднять ее на бревна, мешки или сменные бревна под передние колеса. Задние фиксируются «башмаками», кирпичами — чем под рукой. Передние колеса демонтируются, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам.
  3. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  4. Рядом с педалью тормоза в салоне, где находится место водителя, над полом на стойке, есть стопорный болт рулевого карданного вала, который необходимо открутить.
  5. Амортизатор (теплозащитный кожух), расположенный под капотом в моторном отсеке, необходимо снять и отодвинуть в сторону, чтобы получить доступ к реечному механизму.
  6. Снимаются шплинты и откручиваются гайки крепления рулевых наконечников. Теперь их можно снять с помощью специального съемника или выбить легкими ударами. Самое главное не повредить резьбу в процессе, если детали еще можно использовать.
  7. Открутив наконечники от рейки, можно рассчитать количество оборотов для затяжки гаек крепления, для более точной установки.

На разобранных стержнях ставятся метки, чтобы случайно не перепутать стороны при сборке. Полезно проверить резиновые втулки снятых тяг; при наличии признаков износа их необходимо заменить.

  1. После того, как наконечники отсоединены от стоек, откручиваем 4 болта, которые крепят фиксирующие клипсы к механизму. Если плохо откручивается, залейте на время WD-40. Механизм отсоединяется от рулевой колонки.
  2. Подставка снимается перемещением вправо (или влево) на себя.
  3. Пылезащитный чехол крепится пластиковыми клипсами, которые необходимо снять (разрезать), чтобы снять его. Если крышка треснула, сломалась, ее необходимо заменить.
  4. Разрежьте клипсы, нажав на защитные колпачки по бокам. Проверьте колпачки на наличие повреждений. Подготовить, при необходимости, сменные.
  5. Удерживая вручную узел в месте крепления стержней, поверните рулон в обе стороны. Если он ослаблен, изношен или поврежден, зубчатая рейка смещена.
  6. На снятой рейке откручиваем и снимаем нажимную гайку (ключ №17), после чего можно снять стопорное кольцо, стопор, пружину. Каждая деталь была тщательно изучена, особенно акцент. Он должен иметь абсолютно гладкую, неповрежденную, абразивную рабочую поверхность. Все поврежденные детали должны быть заменены.
  7. Пылесос самого механизма просто плотно прилегает к корпусу, без дополнительных креплений. Он тоже должен быть плотным, без щелей.
  8. Гайка подшипника откручивается восьмигранным ключом, снимается уплотнительное кольцо и стопорная шайба.
  9. После этого можно вытаскивать вал механизма, он входит без усилий. Необходимо проверить состояние подшипника и оси. Изношенный или поврежденный подшипник необходимо заменить.

Он насаживается и напрессовывается на вал, держится крепко, поэтому старый элемент необходимо сбить, слегка постукивая молотком или острием по внешней обойме. При установке нового подшипника также используют направляющую и пресс или хорошие тиски, но не молоток. Подшипники не рассчитаны на ударные нагрузки.

  1. С помощью шила длинной тонкой отверткой поддеваем и извлекаем игольчатый подшипник. Проверено. В случае износа или повреждения устанавливается новый.
  2. Теперь вы можете легко вытащить рейку. Тщательно осмотрите. Изношенные или сломанные зубья, царапины, трещины оси, сколы — необходима замена. Некоторые предлагают шлифовать ось, но эта процедура длится недолго, замена проще и дешевле.
  3. После этого можно снять пластиковую втулку. Подцепив его отверткой, немного приплюсните и снимите через отверстие в корпусе для тяг. Эта втулка очень быстро изнашивается, ее все равно придется заменить.

Кольца надеваются на втулку, взятую из ремкомплекта, и перемещаются через боковое отверстие в корпусе до упора в борт. Используя отвертку, осторожно проткните перед установкой на сиденье. Сломанная втулка часто становится причиной стука рулевой рейки на ВАЗ 2114.

  1. Все снятые детали промывают бензином или уайт-спиритом от грязи и остатков жира. После этого, подготовив замену неисправным элементам, нанесите свежую смазку (ФИОЛ-1, Литол-24). Рейка, корпус изнутри, посадочные места подшипников и сами подшипники должны быть обильно смазаны, внутрь новых подшипников также следует добавить больше смазки.

Если механизм не демонтировали, а сразу заменили монтажный узел:

  1. Новую рейку заливают смазкой (Литол-24 или чем-то подобным, не теряющим текучести при минусовых температурах), и снимают с нее заводские заглушки. Можно использовать шприц, закачивать смазку через боковые отверстия снова придется через 100 000 км пробега.
  2. После нанесения смазки соберите и установите узел. Все те же действия, что и при разборке, но в обратном порядке. Здесь может понадобиться помощь, так как переустановка узла сложна и может не получиться с первой попытки.
  3. После завершения сборки рулевого механизма, после установки упора, уплотнения, пружины и гайки, гайку необходимо затянуть с моментом ок. 1,12 — 1,37 кг*см, а затем открутить на 24О. В этом случае расстояние между пробкой и гайкой должно составлять предписанное значение 0,12 мм.

Теперь снова проверяется механизм, если ремонт или замена прошли успешно, стук и другие проблемы должны прекратиться. После этого нужно отрегулировать развал-схождение передних колес, в автосервисе или своими силами.

Как все делается

Последовательность действий следующая:

  1. Поставить автомобиль на ровную площадку и обездвижить;
  2. С левой стороны машину лучше поддомкратить;
  3. С помощью рожковых ключей откручиваем болты крепления направляющих тяг к рейке, предварительно ослабив монтажную пластину;
  4. В салоне под рулевой колонкой откручиваем болт крепления к рулевому валу;
  5. Откручиваем 4 гайки крепления механизма, после чего снимаем хомуты крепления;
    Откручиваем болты щетины рейки
  6. Тянем механизм на двигателе так, чтобы вышел вал-шестерня, а затем снимаем его через технологическое отверстие в левой подкрылке;
  7. На снятом механизме снимаем стопорное кольцо и втулку стойки. С помощью отвертки ослабьте и снимите фиксаторы, крепящие защитный кожух, а также фиксатор защитного колпачка с правой стороны механизма. Затем корпус и колпачок снимаются;
  8. Откручиваем регулировочную гайку, которая регулирует зазор;
  9. Поверните вал шестерни вправо, сдвиньте рейку влево и снимите ее. Затем выталкиваем втулку рейки;
  10. Если шестерню тоже хочется поменять, снимите пылезащитный колпачок с корпуса шестерни, снимите уплотнительные и стопорные кольца, подшипник, саму шестерню и роликовый подшипник;
  11. Собираем в обратном порядке. Заодно меняем все изношенные элементы, а также расходники — пыльники, вкладыши и так далее, обязательно все смазываем. После сборки остается только поставить механизм на место и присоединить к нему рулевой механизм и тягу. Это вся последовательность реставрационных работ с механизмом своими руками;

После всех работ необходимо отрегулировать угол схождения.

Работа по восстановлению рулевого механизма не представляет особой сложности, но некоторые операции могут доставить некоторые неудобства, но в целом вполне реально все сделать своими руками. От того, какого производителя ремкомплекта вы выбрали, будет зависеть долговечность этого механизма в дальнейшем.

Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114