Регулировка педали сцепления ваз 2110 Регулировка педали сцепления ваз 2110

Когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2110?

Приступать к ремонту необходимо при обнаружении проблем, связанных с работой устройства. Было бы неплохо отдать автомобиль в ремонт, если вы чувствуете, что:

1. Педаль проваливается даже при малейшем нажатии, а нажатие на педаль слишком сильное.
2. Были странные звуки при нажатии на педаль газа и вибрация при увеличении мощности двигателя.
3. Бывают толчки и толчки, разные виды шума

Часто регулировка необходима, если недавно был заменен трос сцепления.

Педаль сцепления должна иметь номинальный полный ход 120 мм и максимально допустимый ход 160 мм. Избегайте достижения 160 мм, иначе возможны трудности при эксплуатации ВАЗ 2110 и даже аварийные ситуации на дороге.

Регулировка

Если ситуация того требует, мы это сделаем. Разбирать ничего не нужно, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Для начала вооружитесь парой простых ключей на 13.
2. откройте капот и найдите конец троса сцепления в моторном отсеке.
3. На нем есть стопорная гайка.
4. С помощью первого ключа слегка ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
5. Если повернуть его ближе к наконечнику, то общий ход педали увеличится, а если повернуть в обратную сторону, то ход уменьшится.
6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
7. Достигнув нужной отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажмите на педаль сцепления и отпустите. Если расстояние меньше или больше необходимого, повторите операцию.
8. Завершив регулировку, затяните контргайку обратно, а потому надавите на резиновую ограничительную втулку до упора.

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Производит ремонт сцепления в Санкт-Петербурге на автомобилях отечественного и импортного производства. Наши опытные квалифицированные мастера произведут ремонт данного узла вне зависимости от степени сложности, будь то полная замена узла сцепления или ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом всем автовладельцам мы гарантируем безупречное качество всех проводимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Основное назначение сцепления — управление крутящим моментом, когда речь идет о передаче от маховика двигателя к коробке передач. Проще говоря, этот элемент позволяет легко отсоединить и состыковать маховик двигателя с коробкой передач в нужные моменты.
Это устройство бывает двух основных типов:

• Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство автомобилей;
• Многодисковые – чаще встречаются в грузовых автомобилях и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

• Сухой или «мокрый» (когда основные механизмы погружаются в своеобразную масляную ванну);
• С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
• С конструкцией прижимной нажимной пластины в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Название работы	Отечественные автомобили:	Иномарки:	Внедорожники, микроавтобусы
Снять/установить коробку передач	от 3000 руб.	от 4 500 руб.	от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления	300 руб.	300 руб.	300 руб.
ЗАМЕНА:
— Колодки коробки передач	от 500 руб.
— Прокладка троса спидометра	от 300 руб.	от 500 руб.	от 1200 руб.
— Сальник штока выбора передач	от 500 руб.	от 500 руб.	от 800 руб.
— Приводной сальник	от 1300 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.
— Сальник на первичном валу (на снятом редукторе)	от 350 руб.	от 350 руб.	от 350 руб.
— трос спидометра	от 800 руб.	от 800 руб.	от 1600 руб.
— Трос сцепления	от 700 руб	от 800 руб.	от 1100 руб.
— Датчик скорости	от 300 руб.	от 500 руб.	от 600 руб
— датчик задней передачи	от 300 руб.	от 500 руб.	от 600 руб
— Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)	от 3300 руб.	от 4800 руб.	от 5 600 руб.
— Кронштейн сцепления	от 350 руб.	от 350 руб.	от 450 руб.
— Крепления/направляющие подшипников (на разобранном редукторе)	от 150 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
— главный цилиндр сцепления	от 500 руб.	от 600 руб	от 800 руб.
— рабочий цилиндр сцепления	от 550 руб.	от 700 руб	от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой коробке передач)	от 150 руб.
— Опора вилки сцепления (на снятой коробке передач)	от 150 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
— Маховик	от 3300 руб.	от 4800 руб.	от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут указывать на то, что замена сцепления не за горами:

• Затрудненное переключение передач вперед и назад.
• Пробуксовка (неполное включение) сцепления, в том числе отсутствие должного ускорения на этой передаче и ощутимая потеря мощности при наборе высоты.
• Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
• Скрипит и дергается педаль сцепления при нажатии на нее.
• Выраженный запах горелого пластика при работе машины.

Что касается цены замены сцепления, то, конечно же, она зависит от тяжести поломки и количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены узла сцепления).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешевая услуга — замена сцепления, и цена на нее по определению не может быть символической, ведь процедура эта очень трудоемкая и ответственная, так как неисправное сцепление может спровоцировать серьезную аварию при движущийся.

Однако не всегда необходима полная замена узла сцепления, иногда ситуация позволяет ограничиться обновлением некоторых его отдельных элементов, например:

• Замена корзины сцепления, жестко связанной с маховиком двигателя и имеющей посередине выжимные пружины, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
• Замена диска сцепления (привода) строго показана при ослаблении или полном выходе из строя или перестающих выходить пружины демпфера, и почти наверняка устранит громкий шум при включении сцепления и «кондуктивный» эффект узла при его проворачивании выключенный.
• Замена троса сцепления может избавить автовладельца от пробуксовки и сохранения агрегата в процессе эксплуатации, часто замена троса сцепления сопровождается заменой всего ведомого диска или его вкладышей.
• Замена цилиндра сцепления также избавит вас от пробуксовки и обслуживания этого узла в процессе эксплуатации.
• Замена кулисы (или, по-научному, привода коробки передач) позволит сделать это малыми силами без трудоемкой разборки всего узла сцепления, а потеря контроля над одной или несколькими шестернями в коробке обычно является признаком ее неисправность.
• Замена вилки сцепления (точнее вилки выключения сцепления) исправит пробуксовку при переключении передач.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать починить «железного коня», но сцепление — это не тот прибор, с которого можно начинать свои автослесарные эксперименты, ведь на карту поставлена ​​безопасность езды на этом автомобиле!

Поэтому такие важные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, вилки, троса и кулисы лучше оставить нашим квалифицированным мастерам, которые точно определят причину поломки и быстро ее устранят.

И напоследок хотим дать простую рекомендацию, из которой следует, что вы значительно продлите срок службы сцепления, и вам не придется менять его каждый год: старайтесь не держать ногу на педали все время, даже если кажется, что ваша нога не касается поверхности. Ведь даже малейшее нажатие на педаль изнашивает ведомый шкив.

Но даже самое бережное обращение с системами автомобиля не продлит срок его службы до бесконечности, и рано или поздно потребуется замена всего сцепления или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах производится ремонт и замена сцепления автомобилей всех марок и моделей, в том числе ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Ford Focus 2, Peugeot, Chevrolet, Toyota, Nissan, Kia, Opel, VW Golf и многих других!

Этапы регулировки

Работа проводится в два этапа.

Во-первых, посмотрите, как все это работает. Изучите руководство по эксплуатации — самую важную книгу по ремонту всех узлов, механизмов и деталей автомобиля. Разверните в ней главу о сцеплении и познакомьтесь со всеми деталями и тонкостями, поймите суть сборки и особенности конструкции, изучите правила эксплуатации.

Только после этого вы переходите к самой регулировке.

Первый этап – замер хода педали сцепления

1. Приложите линейку к краю педали сцепления и положите ее на коврик под углом 90 градусов.
2. Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали. Если показатель даже на миллиметр больше нормы, требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2110.

Второй этап – сам процесс настройки

1. откройте капот (двигатель должен быть выключен) и найдите контргайку на конце троса сцепления.
2. Первым ключом уменьшить фиксацию контргайки, а вторым повернуть регулировочную гайку и отрегулировать свободный ход педали в пределах 120-130 мм. Если накрутить эту гайку на наконечник троса ВАЗ 2110, то полный ход педали увеличится, а если открутить, то уменьшится.
3. Работайте с регулировочной гайкой и проверяйте результат, пока не получите требуемую отметку 120-130 мм.
4. Вернитесь в автомобиль, сядьте на место водителя и сильно нажмите регулируемую педаль 3-5 раз, отпустите и снова проверьте свободный ход. При необходимости повторите настройку.
5. Закройте стопорную гайку. Полностью втяните резиновую ограничительную втулку в вилку.

Если в процессе эксплуатации вы заметили, что тросик или другие детали привода изношены или имеют значительные дефекты, лучше сразу их поменять, тем самым обезопасив себя от проблем в будущем.

Пошаговый процесс регулировки сцепления

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112 производится без особых усилий. Это связано с характеристиками привода. Здесь есть тросик, который помогает избежать лишней работы по прокачке сцепления, и проверке различных дополнительных индикаторов. Трос заключен в защитный кожух и крепится одним концом к педали, а другим концом с вертлюгом к вилке сцепления.

На всякий случай нужно долить преобразователь ржавчины. Для проведения этой работы вам не понадобится смотровая яма, все действия осуществляются из моторного отсека. Это значительно облегчает работу.

Трос сцепления находится под соответствующей педалью и идет к вилке коробки передач. Найти его не проблема даже для неопытного водителя. Необходимость регулировки определяется по ходу педали. В идеале она должна быть в пределах 12-13 см, можно увеличить до 16 см. Это значит, что ход педали может варьироваться от 12 до 16 сантиметров, при любых отклонениях необходимо вносить коррективы. Это делается следующим образом:

• Если педаль поднята более чем на 16 сантиметров, важно произвести регулировку;
• Для этого откройте капот и найдите трос сцепления. Нас интересуют орехи, которые на нем. Их желательно обработать WD-40 и оставить на 5-10 минут, это позволит избежать проблем с откручиванием;
• Мы настроили. Для этого одним из ключей открутите контргайку, а другим отрегулируйте. Поворачивая регулировочную гайку в сторону наконечника, ход педали увеличивается, отворачивая в обратном направлении, показатель уменьшается. При этом не забудьте замерить ход в салоне;
• Когда вы доведете педаль до 13 сантиметров, следует резко нажать на нее 3-5 раз. После этого измерение повторяется. Если ход потерян, необходимо повторить процедуру настройки;
• Последним элементом является перемещение резиновой втулки до упора.

При снятии мерок можно исходить из пары миллиметров. Если длина хода больше 17 сантиметров, нужно задуматься о ремонте корзины, а точнее о замене диска сцепления.

Часто при регулировке выясняется, что проблема кроется в изношенном тросе. В этом случае вам необходимо заменить его. Езда с неисправным тросом может привести к отказу сцепления во время езды, что приведет к аварии. Замена осуществляется в следующем порядке:

• С помощью гаечных ключей на 19 немного ослабляется гайка крепления троса к кронштейну;
• Аккуратно снимите кабель с кронштейна;
• Отсоедините его от вилки сцепления, для этого нужно всего лишь протянуть тросик через отверстие;
• Чтобы отсоединить трос от педали, необходимо снять лобовое стекло. Также лучше снять кожух моторного отсека;
• С помощью крестообразной отвертки снимите кожух, защищающий педаль сцепления;
• Шлицевой отверткой снимите стопорную шайбу и снимите педаль;
• От него отсоединяется кабель, достаточно просто отвести его в сторону;
• В салоне откручиваем гайку с 8, которая крепит верхнюю часть корпуса троса. Трос выводится в салон через отверстие;
• Сборка осуществляется в обратном порядке. Все вращающиеся части, а также кабельную стяжку рекомендуется смазать, например, литолом.

После установки сцепление необходимо отрегулировать. Эта работа проводится точно так же, как описано выше.

Заключение. Сцепление – одна из наиболее часто используемых систем автомобиля. Поэтому износ деталей вполне логичен. Чтобы компенсировать это, на ВАЗ 2110 и 2112 необходимо периодически регулировать сцепление. В целом работа эта несложная и не требует особых навыков. В некоторых случаях это не помогает, и кабель привода необходимо заменить.

• Регулировка сцепления на ваз 2106 и 2107. Делаем все правильно
• Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2. Сервис на американце
• Все о регулировке сцепления на ваз 2114. Ремонт и эксплуатация
• Педаль сцепления провалилась на ВАЗ 2110? Легко решается

Бояться этой процедуры не стоит, ведь она состоит всего из пары действий, которые может выполнить любой, даже новичок, без посторонней помощи.

Трос сцепления расположен в нижней части педали. Даже новичок без труда найдет его. То, как вы регулируете педаль, зависит от того, насколько она подвижна. Длина кабеля должна быть 12-13 см. Правда, его можно увеличить до 16 см. Педаль должна «ходить» в диапазоне от 12 до 16 см. Если показатели хода имеют другие значения, то педаль сцепления ВАЗ 2110 необходимо отрегулировать.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

• Чтобы найти трос сцепления, нужно открыть капот. Требуется открутить гайки, расположенные на корпусе сцепления. Чтобы не было проблем, обработайте их WD-40. После обработки необходимо выдержать выдержку 10 минут. Гайки ослабляются гораздо легче.
• Затем выполняется регулировка напрямую. Один ключ откручивает контргайку, а другой регулирует. Если повернуть гайку в сторону, где находится наконечник, педаль увеличит свой ход. Если его повернуть в противоположном направлении, это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим измеряется ход педали.
• После достижения показателя в 13 см несколько раз с силой нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиться. Затем настройка повторяется.
• Последний аккорд — это перемещение резиновой втулки до упора.

При регулировке возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после работы ход педали по-прежнему составляет 17 см, скорее всего, кривизну необходимо исправить.

Два метода: как наладить привод муфты сцепления автомобиля Lada 2110 самостоятельно?

Рассматривая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше говорят о двигателе и подвеске. Гораздо реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения передач. Причина такой непопулярности в том, что о недостатке или запасе мощности силового агрегата напоминает регулярно, и водитель быстро привыкает к органам управления. Тем не менее без периодической регулировки управления фрикционом в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автомобилисты, уже умеющие регулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние устройства. В этом им помогает наличие опыта и знаний, им не нужны никакие консультации в автосервисе. Например, никто не станет спорить, что замена троса сцепления требует последующей регулировки. Прежде чем взять линейку для измерения хода педали, обратите внимание на поведение машины:

• Рывки и толчки, а также шум при переключении скоростей говорят о необходимости регулировки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали свидетельствует об отсутствии люфта.
• В случае, когда автомобиль не заводился даже при полностью отпущенной педали сцепления, свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

При явных признаках проблемы требуется проверка работоспособности педали сцепления. Процедура элементарна, не требует специальных навыков и подробно описана в инструкции. Итак, перед регулировкой сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 выполняем следующие действия:

1. Поместите линейку перпендикулярно внешнему краю педали и оставьте ее на полу.
2. Определите расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за нормы, необходима регулировка привода.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние годы производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив немного больше, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новую корзину, шайбу и выжимной подшипник — это только полдела. Необходимо правильно настроить привод передаточного механизма, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• откройте капот автомобиля (двигатель выключен) и найдите место соединения троса и вилки сцепления.
• Двумя ключами «на 13» отверните контргайку 1 (см рисунок) и гайкой 2 отрегулируйте свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее затягивании уменьшается.
• Нажмите и отпустите педаль 3-5 раз, затем проверьте линейкой ход педали.
• При необходимости повторите настройку и затяните контргайку.

Приведенная выше процедура настройки безбуксовочной езды излишне упрощена и рассчитана на автомобилистов, не стремящихся к глубоким знаниям конструкции автомобиля.

Читайте также: Форсунка: промывка своими силами — журнал За рулем

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде чем регулировать сцепление на ВАЗ 2110 традиционным способом, обсудим, насколько это оправдано и есть ли смысл использовать альтернативный вариант. По отзывам многих владельцев «десятки», да и не только их, педаль управления сцеплением находится достаточно высоко от пола. Неудобство, к которому привыкает большинство водителей, на самом деле довольно существенное.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше хочется переключать передачи, ибо каждый раз он поднимает тяжелый багажник. Это влияет не только на скорость движения, но и на состояние трансмиссии.

Опытные водители уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна быть такой, чтобы ее можно было выжать, не отрывая пятки от пола. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, опытные водители кладут под коврик поддон.

Классическая последовательность регулировки указывает данные, которые гарантируют, что сцепление выключено с большим запасом. В результате, полностью нажимая на педаль, водитель заставляет подшипник изгибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически необходимо.

В результате он теряет свои характерные свойства, а в критические моменты просто ломается. И неважно, что вы выберете для замены фирменный комплект сцепления – все подчиняется законам физики.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автомобилисты предпочитают производить регулировку индивидуально для каждого комплекта деталей сцепления. Мероприятие не требует помощника и специальных приспособлений:

• Запустите двигатель, выжмите сцепление и включите задний ход. Почти на всех моделях ВАЗ он без синхронизации, поэтому диски полностью отключены.
• Медленно отпустите педаль и одновременно включите и выключите передачу заднего хода.
• момент включения скорости проявляется вибрацией кнопки переключения передач. Если настройка производилась по официальной заводской инструкции, начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Отрегулируйте длину троса так, чтобы «момент сцепления» соответствовал 20 мм от пола до верхнего края педали.

После того, как мы отрегулировали сцепление на ВАЗ 2110 таким образом, педаль сцепления в исходном положении находится значительно ниже педали тормоза. Это позволяет сразу поворачивать ботинок, не поднимая ногу на руль. Раннее включение значительно упрощает процесс управления автомобилем, передачи включаются плавно и без рывков.

В итоге

В заключение следует отметить некоторых «самоделок», которые специально вынимают спусковой подшипник из корзины, и объясняют свои действия тем, что таким образом можно будет продлить срок его службы.

Однако их придется разочаровать — подшипник вряд ли станет долговечнее, но лепестки диафрагменной пружины постепенно переточат нескрученный подшипник. И заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может быть намного дороже, чем покупка деталей сцепления.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 фото и видео

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический механизм сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле.

У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не имеют значения. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к неполному отключению сцепления при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности при включении первой и задней передачи, при переключении передач на лету. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Завод определяет допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля.

• Номинальный полный ход педали сцепления составляет 120 мм.
• Максимально допустимое значение составляет 160 мм.

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить, так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и переключением передач. Для измерения педали сцепления нам понадобится обычная линейка. Упираем его в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Когда проводить калибровку сцепления

Для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии стоит своевременно проводить диагностику основных элементов, в том числе и сцепления. Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует конкретных сроков или пробега, по которым необходимо производить регулировку механизмов регулирования скорости, так как степень износа может зависеть от водителя и стиля, в котором он управляет автомобилем. Указать на необходимость такой процедуры могут следующие:

• отказ педали сцепления;
• очень быстрая или слишком медленная реакция на нажатие рычага

Основным элементом, который может отвечать за все эти функции, является трос сцепления. Это достаточно надежная деталь, но иногда случается так, что приходит время ее заменить. Среди частых причин выхода из строя троса сцепления считаются нарушение правил эксплуатации автомобиля, повышенная нагрузка, деформация под воздействием агрессивной среды.

Что касается последнего варианта, то это какие-то последствия нарушения пломбы. Регулировку сцепления следует производить при возникновении аварийной ситуации, а также если вы заметили изменения в функциях управления.

По многочисленным рекомендациям специалистов, водителям следует проводить своевременную диагностику, суть которой заключается в измерении расстояния педали от пола.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде чем регулировать сцепление на ВАЗ 2110 традиционным способом, обсудим, насколько это оправдано и есть ли смысл использовать альтернативный вариант. По отзывам многих владельцев «десятки», да и не только их, педаль управления сцеплением находится достаточно высоко от пола. Неудобство, к которому привыкает большинство водителей, на самом деле довольно существенное.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше хочется переключать передачи, ибо каждый раз он поднимает тяжелый багажник. Это влияет не только на скорость движения, но и на состояние трансмиссии. Опытные водители уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна быть такой, чтобы ее можно было выжать, не отрывая пятки от пола. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, опытные водители кладут под коврик поддон.

Классическая последовательность регулировки указывает данные, которые гарантируют, что сцепление выключено с большим запасом. В результате, полностью нажимая на педаль, водитель заставляет подшипник изгибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически необходимо. В результате он теряет свои характерные свойства, а в критические моменты просто ломается. И неважно, что вы выберете для замены фирменный комплект сцепления – все подчиняется законам физики.

Регулируем своими руками сцепление ВАЗ 2110

В каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления на ВАЗ 2110, как она выполняется правильно? На эти вопросы мы постараемся ответить в кратком руководстве, чтобы наладить четкую и правильную работу привода сцепления.

Когда это необходимо?

Как только вы заметили какие-либо отклонения в работе системы сцепления, необходимо сразу же принять соответствующие меры, так как от этого комплекта зависит очень многое. Главное, что без сцепления вы не сможете включить ни одну скорость, соответственно никуда не поедете. Бывает, что педаль проваливается, или наоборот, работает очень туго. В обоих случаях потребуется регулировка.

Правильная отладка

На самом деле не так уж и сложно заглянуть в неотъемлемую часть ВАЗ 2110 — Библию и Камасутру — инструкцию по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но давайте попробуем и мы доступно, понятно, пошагово расскажем, как выполнить настройку.

1 этап:

Управляет ходом педали. Именно с этого момента вы должны начать. По заводской настройке ход ВАЗ 2110 считается нормальным, если он составляет около 13 сантиметров. Но она увеличивается по мере износа накладки ведомого диска, так как в этой ситуации педаль приподнимается. Измерить прогресс не составит труда. Вам просто нужна линейка.

Ход педали сцепления

Затем откройте водительскую дверь, обопритесь на педаль. Расположение знают даже совсем несведущие в авторемонте — крайняя левая из трех имеющихся там. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии она от пола. Если перед нами масштаб 16 см и более, требуется срочная корректировка.

2 этап:

Прямая регулировка. По сути ничего особо разбирать не нужно, все идет из моторного отсека, как и из салона. Вам понадобится всего два штатных ключа на 13. Откройте капот, найдите на нем наконечник троса сцепления, контргайку. Ослабьте эту стопорную гайку одним из ключей. Поверните регулировочную гайку другим ключом. Когда «катаем» его на кончике, увеличиваем весь ход педали, отворачиваем от него — уменьшаем.

Поверните гайку и стопорную гайку на тросе сцепления

Так что шаманим с гайкой и проверяем, поднялась или опустилась педаль сцепления. Когда расстояние хода составит около 13 см, резко нажмите на нее 4-5 раз и отпустите. Если результат нас полностью не удовлетворил (расстояние больше или меньше необходимого), производим настройку еще раз. Когда все подошло, затягиваем контргайку, после чего отодвигаем ограничительную втулку (она резиновая) до упора).

Вдавите ограничительную втулку до упора

Собственно, эти нехитрые действия и заключаются в регулировке сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – при износе троса или других узлов привода сцепления лучше не затягивать с их заменой, а провести замену с регулировка при этом, где ничего сложного не наблюдается.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Есть два способа замены порванного привода, один из которых более длительный по времени и требует снятия с автомобиля дополнительных элементов, но более удобный.

При втором способе ничего снимать с машины не нужно, и все делается быстрее, хотя реализация хуже. При этом алгоритм работы обоих способов одинаков, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобнее и к тому же не занимает много времени:

1. Ставим автомобиль на ровную площадку или обочину (при проведении работ на дороге) и обездвиживаем ручным тормозом или подкладываемыми под колеса колодками. Смотрим, действительно ли оборвался трос, или причина поломки в развале вилки спускового подшипника. Для облегчения работы в моторном отсеке можно снять аккумулятор с автомобиля;
2. Опускаем трос в моторный отсек. Если он порвался, можно сразу выдернуть его часть из обмотки, просто отсоединив от рычага вилкой сцепления. В случае, если замена производится по причине «распушения», то сначала отверните гайки крепления оболочки троса (они дополнительно регулируемые) с крепежной скобы, расположенной на картере коробки передач.

Берем два ключа на 19 и расшатываем их, после чего вынимаем через прорезь. Далее ослабляем две гайки (с 8 и 10) привода выключения сцепления, и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой нажимаем на рычаг вилки и вытягиваем трос вместе с стопорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, отвернув две гайки. Обратите внимание на направление, в котором направлена ​​плоскость кронштейна;

• Так как привод снимается через кабину, с той части троса, которая идет в подкапотное пространство, снимаем все, что может помешать его протягиванию через технологическое отверстие — компрессионную втулку, 19 гаек и шайб.
• Пойдем в салон. Необходимо снять конец троса с крепления педали. Для этого он лезет под торпедо, и находим стопорную пластину, не позволяющую наконечнику соскочить с планки. Он находится под защитным кожухом.Чтобы добраться до него, нужно одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а другой поддеть отверткой держатель, причем делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять его после снятия.

  

  После этого сбрасываем кончик со стебля. Также желательно снять и проверить пластмассовую втулку, закрепленную на штоке, и при наличии признаков сильного износа заменить ее при сборке;

  

  Откручиваем гайку скобы крепления оболочки кабеля, расположенной под панелью, и снимаем ее со шпильки;

  

  Протягиваем кабель в салон, причем осторожно, так как на многих моделях провода проходят через технологическое отверстие для протягивания станции, и важно их не повредить и не оторвать от контактов;

  

• Запускаем через отверстие новый тросик, прикрепляем скобу, надеваем наконечник на шток педали и фиксируем пластиной. Если замок утерян в процессе снятия, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепками;
• Прикрепляем оболочку троса к кронштейну коробки передач и после этого заворачиваем наконечник с нажимной втулкой в ​​рычаг вилки. На этом замена завершена и осталось только внести коррективы;
• Не забудьте смазать палец и ремень педали сцепления смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогичной.

Эта последовательность замены одинакова для всех моделей 10 серии — 2110, 2111, 2112. Поэтому их кабели взаимозаменяемы.

Какой инструмент потребуется

Для проведения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Машину лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять всю работу.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если причина проблемы в изношенном кабеле, просто замените его. Если тросик неисправен, сцепление может просто выйти из строя во время поездки. Тогда вероятность аварии сильно возрастает.
Вы можете изменить его, выполнив следующие действия:

1. гайку, крепящую верхнюю часть корпуса к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
2. после этого кабель можно снять. Делайте это очень осторожно;
3. затем отсоедините его от вилки сцепления;
4. затем отсоедините трос от педали. Для этого снимается защитный кожух и контргайка. После этого педаль можно снять;
5. сборку следует производить в обратном порядке. При этом желательно смазывать детали литолом.

Сцепление в автомобиле во время поездок работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому неудивительно, что со временем он изнашивается. Поэтому может потребоваться компенсация износа. Для этого вносятся коррективы. Выполнить такие действия несложно.

С этой задачей справится любой новичок. Поэтому не обязательно отправлять машину в техсервис. Исключение составляют разве что случаи острой нехватки времени. Автолюбитель просто не успевает это сделать.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в некоторых случаях она настолько велика, что приходится полностью заменять кабель. При обнаружении любых признаков износа лучше не доверять русскому «авось», а лучше сразу менять элементы сцепления. Это предотвратит риск аварий, ведь сцепление может просто выйти из строя во время поездки. Тогда неприятностей не избежать.

Правильная отладка

На самом деле не так уж и сложно заглянуть в неотъемлемую часть ВАЗ 2110 — Библию и Камасутру — инструкцию по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но давайте попробуем и мы доступно, понятно, пошагово расскажем, как выполнить настройку.

Управляет ходом педали. Именно с этого момента вы должны начать. По заводской настройке ход ВАЗ 2110 считается нормальным, если он составляет около 13 сантиметров. Но она увеличивается по мере износа накладки ведомого диска, так как в этой ситуации педаль приподнимается. Измерить прогресс не составит труда. Вам просто нужна линейка.

Затем откройте водительскую дверь, обопритесь на педаль. Расположение знают даже совсем несведущие в авторемонте — крайняя левая из трех имеющихся там. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии она от пола. Если перед нами масштаб 16 см и более, требуется срочная корректировка.

Прямая регулировка. По сути ничего особо разбирать не нужно, все идет из моторного отсека, как и из салона. Вам понадобится всего два штатных ключа на 13. Откройте капот, найдите на нем наконечник троса сцепления, контргайку. Ослабьте эту стопорную гайку одним из ключей. Поверните регулировочную гайку другим ключом. Когда «катаем» его на кончике, увеличиваем весь ход педали, отворачиваем от него — уменьшаем.

Так что шаманим с гайкой и проверяем, поднялась или опустилась педаль сцепления. Когда расстояние хода составит около 13 см, резко нажмите на нее 4-5 раз и отпустите. Если результат нас полностью не удовлетворил (расстояние больше или меньше необходимого), производим настройку еще раз. Когда все подошло, затягиваем контргайку, после чего отодвигаем ограничительную втулку (она резиновая) до упора).

Вдавите ограничительную втулку до упора

Собственно, эти нехитрые действия и заключаются в регулировке сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – при износе троса или других узлов привода сцепления лучше не затягивать с их заменой, а провести замену с регулировка при этом, где ничего сложного не наблюдается.

Где находится тросик сцепления

Расположение кабеля – защитный кожух. Концами он крепится к педали и вилке, включающей сцепление. Если диски изнашиваются, ход педали увеличивается. При износе троса, наоборот, происходит уменьшение амплитуды хода педали. Это может привести к неполному включению или выключению сцепления.