Прокладка выпускного коллектора ваз 2114

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – это узел, отвечающий за ездовые качества, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выпускного коллектора ВАЗ 2114 — требуется ремонт. К счастью, спешки нет, можно заранее подготовиться и выбрать подходящий момент.

Ключевой фактор, вызывающий 90%! Неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и охлаждается, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают заварку трещин аргоновой сваркой. Но по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, дешевле будет купить новую деталь.

2) Сварка, даже аргонная, ломает структуру «уставшего» металла. Проваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем раньше проблема возвращается и коллектор приходится снова снимать.

Если машина старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых оговорена в плане ТО. Она может служить два года, пять и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственным фактором, влияющим на продолжительность службы, является правильная работа двигателя.

Если он работает нормально, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка прослужит долго. Если наоборот, то он может сгореть даже через три месяца эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки могут включать:

• изменение звука работающего двигателя;
• наличие характерного запаха выхлопных газов в салоне автомобиля;
• нарушение устойчивости двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.

Что касается звука силового агрегата, то обычно при прогорании прокладки слышен характерный «чирикающий» звук. В таких случаях говорят, что двигатель «рубит». Этот звук создается выхлопными газами, выходящими в месте повреждения уплотнения. Естественно, выхлоп из-под капота попадает в салон через систему отопления и вентиляции.

Это создает дополнительные неудобства для водителя и пассажиров, а также представляет определенную угрозу для их здоровья, поэтому в любом случае необходимо заменить прокладку выпускного коллектора при ее повреждении.

В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки может загореться лампа CHECK на приборной панели. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или выхлопной трубе, улавливает изменение количества кислорода в выхлопе и подает сигнал на ЭБУ. Пока неисправность не устранена, контроллер переводит двигатель в аварийный режим.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимыми инструментами. Итак, что нужно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоскими и крестообразными наконечниками; комплект ключей и сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Чтобы коллектор снимался без проблем и ржавые болты не доставляли хлопот, перед проведением операций все нужно смазать WD-40. Рекомендуется сделать это несколько раз. Перед выполнением операции нужно еще раз подумать, все взвесить и рассчитать свои силы.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер на прокладку впускного и выпускного коллектора. Он состоит из двух частей или, в более новых моделях, из одной. Эта деталь производится на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за одну целиком).

Помимо того, что это оригинальная деталь, вы также можете найти ряд аналогов, рекомендованных к сборке. Рассмотрим, какие прокладки можно ставить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, выпускающий широкий ассортимент запчастей-аналогов для отечественных автомобилей. Стоимость прокладки 200 рублей за штуку.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, покоривший потребителей качеством своей продукции. Стоимость изделия 450 руб.
• Украинская компания «Богдан» также производит и поставляет данную прокладку. Но если разобраться, то качество продукта оставляет желать лучшего, так как ресурс рассчитан всего на 20 000 км.

Причины неисправности

Погнутые клапана из-за неправильной фазы газораспределения

Когда все процессы учтены, можно переходить непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, давайте рассмотрим самые важные из них:

• Носить . Во время работы автомобиль выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, в результате чего она может порваться или отслоиться.
• Поскольку для впускного и выпускного коллекторов имеется прокладка, бензин, поступающий через первый канал, может попасть на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, из которого она изготовлена.
• Качество детали не всегда высокое, даже оригинальное, поэтому стоит обратить на это особое внимание при выборе.

Выпускной коллектор – это узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Он тихий и отсутствует запах выхлопа под капотом, который можно засосать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выпускного коллектора ВАЗ 2114 — необходим ремонт. Современно, срочно, его не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать подходящий момент.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

• основным признаком неисправности впускного коллектора является внезапная потеря мощности двигателя автомобиля.
• при этом происходит увеличение расхода топлива, с ухудшением тяги и падением мощности двигателя.

Важно найти причину поломки и вовремя ее устранить.

1. На неисправность часто указывает отсутствие болта на одном из фланцев коллектора. Он просто отрывается, когда коллектор идет «винтовым», то есть из-за перепада температур, например зимой, или со временем (средний срок службы 7 лет) коллектор начинает гнуться по плоскости, а штифт просто «выплевывает», вырывает.
2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, выхлопные газы из двигателя будут выходить наружу, и коллектор придется заменить. Перед заменой прокладки убедитесь, что все выступы на месте. При снятии коллектора также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, т к эти места часто требуют шлифовки или замены всей детали.
3. Часто выходят из строя заслонки коллектора. Происходит это по нескольким причинам: некачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, наличие масляного конденсата.Признаком того, что масляная консистенция попала во впускной коллектор, является его повышенный расход.
4. Также может выйти из строя клапан управления заслонкой.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров — довольно крепкий узел, и замена и ремонт — дело редкое. На машинах отечественного производства его обычно приходится удалять из-за течи цилиндра или износа прокладки.

Новая упаковка

Тоже снято на доработку. Снятие и замена, на автомобиле с любым количеством клапанов, сам процесс несложный, но требуются некоторые навыки и некоторый опыт. Поэтому, если вы снимаете ГБЦ впервые, лучше будет пригласить в помощники более опытного автомобилиста. Тот, кто уже сталкивался с этой работой, но лучше, если он уже выполнил доработку данного устройства или его ремонт.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена прокладки коллектора

Добрый вечер всем, я в беде !

Пожалел 1500р, что бы сгонять на заправку менять прокладку коллектора. Я пошел в гараж около 9.00, и вот я только что вернулся где-то в 18:30, спешиться было непрактично, но эй, мои руки, казалось, не выходили из моей задницы! но я успел слизать резьбу внутри картинки «извините за качество телефона, не успел сфоткать до камеры» на №1 болт не большой так что успел слизать резьбу внутри «где она крутилки» на втором под ним должна быть круглая уплотнительная прокладка, железного коня нет и не могут толком понять, что я от них хочу.

Прошу помощи, что делать с болтом, менять его полностью или нарезать как-то резьбу и т.д.» В принципе, он там немного наживлен, думаю ездить можно будет, но все же, может у кого есть подойди к этому. И как называется эта печать? и тут из него течет бензин, подъехал к дому, наклеил двухсторонний мягкий скотч в 4 слоя, проделал в нем дырку и кое-как прикрутил !

Извините, у меня нет полной картины !

Могу только предупредить, что при установке воздушного фильтра не забудьте проверить трос открывания капота, так как он слетел и пролежал на земле ок. Минут 15 пытался открыть капот снизу !

Я все поменял и снял без ямы, просто слил антифриз на яму

Решил поменять топливную рейку нашел в разборе без форсунок 655 руб. Итого вышло 655 рублей на рампу и 369 рублей на прокладку коллектора, так что я сэкономил 476 рублей и потерял два дня!) Завтра буду покупать рампу и надеюсь на этом все это время я гонял души, я Долил только бензин и я за сто! меня черт дернул все сделать самому))) после первой машины еще не делал!)))

рампу поменял все удачно, только аккуратно снимаем контакты с форсунок 1 сломал клеммы, пришлось купить 10 рублей 10 шт, а в целом машинка работает как смазанная!) Надеюсь кому-то будет полезна статья, что бы не столкнуться с моими ошибками !)

В общем в итоге выяснилось, что прокладка в магазине мне продали не ту что должна быть на впускном-выпускном коллекторе, продали мне целую картинку, я сбежал с антифризом, мне было интересно, что там было дело, приезжал дворник на заправку посмотрел и попросил прокладку а оказывается она должна состоять из двух частей, левая правая, а в магазине мне дали целую, а я ее побил, хотя в магазине мне сказали что ВАЗ 2115 8 клапанная. 2005г не очень люблю когда девушки в автомагазинах.. щас антифриз убегает, но очень тихо провел около двух месяцев заливая 5 литров, после нового года поменяю !

Типы коллекторов на автомобилях

В зависимости от возраста автомобиля вам могут встретиться два типа устройств: неразъемные или трубчатые. Одна часть встречается на автомобилях более раннего года выпуска и состоит из коротких каналов, которые соединяются с большой камерой. Непосредственно из него газы поступают в трубу или преобразователь. Этот тип является наиболее распространенным и в основном изготавливается из металла.

Трубчатые могут быть изготовлены из керамики и в основном используются на новых автомобилях. Основное отличие заключается в возможности более эффективно работать на средних и высоких скоростях.

В Москве трубчатый коллектор можно встретить на автомобилях после тюнинга.

Агрегаты сконструированы таким образом, что техническое обслуживание сводится к минимуму.

Снятие впускного коллектора ВАЗ-2112 16 клапанов фото, видео

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что потребуется снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может быть необходимо для прохождения ремонтных операций или других работ.

 

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Разборка впускного коллектора производится на остывшем автомобиле в целях безопасности. Так что эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак рассмотрим последовательность действий по разборке узла:

1. Разбираем газ. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить блок от коллектора и отвести его в сторону. Попутно конечно еще рекомендуется убрать газ полностью для очистки.
   Расположение газового клапана на ВАЗ-2112 — редакционное изображение автомобиля
2. Отсоедините трос дроссельной заслонки от впускного коллектора.
3. Отсоедините провода от катушек зажигания. Сделать это несложно, нужно разомкнуть контакты.
   Снятые провода и катушка
4. Отсоедините провода датчика положения распределительного вала.
5. Отсоедините жгут проводов от клапана продувки абсорбера.
6. Отсоедините шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
   Откручиваем хомут, отсоединяем патрубок к вакуумному усилителю тормозов
7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
   Откручиваем хомут патрубка вентиляции картерных газовОткручиваем хомут, вытаскиваем трубку из посадочного места
8. Откручиваем саморез направляющей трубки указателя уровня масла.
   С помощью отвертки Phillips открутите направляющую трубку указателя уровня масла
9. Вынимаем зонд вместе с направляющей трубкой.
   Разбираем зонд
10. Головкой или ключом на 10 отверните гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания цилиндров 1, 2 и 3.
    Отключаем катушки зажигания и ресивер
11. Демонтируем катушки зажигания на 1, 2 и 3 цилиндрах.
12. Теперь можно открутить прямые крепления впускного коллектора к ГБЦ.
    Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока
13. Давай, снимай коллектор.
    Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что установка впускного коллектора осуществляется в обратной последовательности и не требует каких-либо дополнений или изменений.

Замена прокладки под колектором 2108,калина, гранта

Большое спасибо, что смотрите мои видео, рассказываете друзьям, оставляете комментарии, подписываетесь.

Сервисмены любят рассказывать страшилки про взрывы выпускного коллектора при привлечении клиентов на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это меньше, чем миф. Но настоящие трудности серьезнее двух, поэтому откладывать ремонт в дальний бокс нет смысла.

Замена термостата ваз 2114 инжектор 8 клапанов.

Трещины в выпускном коллекторе, которые еще называют изношенной прокладкой, возникают как предпосылка к грязной работе двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы учета впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает общее содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество консистенции, вызывает троение, неравномерность работы на холостом ходу, потерю мощности, «черные» свечи.

Основные причины неисправности

Выпускной коллектор двигателя – это деталь, работающая под большой нагрузкой.

В процессе эксплуатации автомобиля на него воздействуют такие негативные факторы, как:

• высокая температура, передаваемая ему от выхлопных газов;
• воздействие паров бензина, вызванное тем, что впускной коллектор ВАЗ 2114 и выпускной коллектор имеют общую прокладку;
• воздействие выхлопных газов;
• влияние вибраций, передаваемых от двигателя.

Все это означает, что практически все автомобили старше 7 лет (за исключением тех, на которых владельцы ездят пару раз в год) имеют сильно изношенный коллектор, требующий замены.

Сразу стоит отметить, что многие автосервисы предлагают услуги по аргонно-дуговой сварке трещин в изношенных коллекторах. Такая услуга обычно в несколько раз дороже новой детали, а долговечность такого ремонта в большинстве случаев не превышает одного года, после чего появляются новые трещины.

Именно по этой причине не стоит думать о возможном ремонте – если коллектор вышел из строя, его необходимо заменить.

Еще одна проблема, которая по понятным причинам встречается еще чаще, это прогоревшая прокладка коллектора 2114. При очень активной эксплуатации автомобиля она может выйти из строя чуть ли не каждый год. Вы также можете заменить его своими руками, а сама процедура замены ничем не отличается от замены коллектора (последовательность будет рассмотрена ниже).

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но тут опять же есть вероятность что-то спалить! Поэтому лучше использовать электронагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», а скорее о принципе сварочного аппарата, но с низким напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку наматывается толстый медный кабель — это дает нам напряжение 1,5 вольта, но сила тока просто зашкаливает. К концам этой проволоки крепятся два щупа, желательно из толстых медных листов и заостряются.

Эти два датчика должны быть установлены в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом будет продолжаться сильный нагрев, далее все как с открытым источником огня, охлаждаем проникающим средством и выключаем. Смотрим полезное видео, такой способ.

Цены и комплектации

Premier 2110 Suite оснащен подогревом передних сидений и превосходной велюровой обивкой. Между сиденьями встроен подлокотник. По отзывам автовладельцев можно понять, что заднее сиденье коротковато, а угол наклона спинки небольшой. Но разработчики уверяют, что это скоро изменится. Салон автомобиля, особенно если он отделан кожей, выглядит гораздо лучше других модификаций.

В заключение хотелось бы сказать, что Премьер получился намного лучше обычного 2110. Однако до представительского автомобиля или лимузина ему все же далеко. Это понятно и очевидно, ведь даже сами производители позиционируют эту модель как автомобиль с улучшенной пассажирской посадкой.

Кислоты

Это тоже эффективный метод, но не такой безопасный. Например, если рядом с резиновыми изделиями находится болт или гайка, лучше их не использовать, так как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно применяют высокие концентрации серной кислоты, если болт просто окислился и не прилипает, достаточно капнуть на резьбу — окислы уйдут и через несколько часов все отлично открутится.

Если нужно открутить «жесткую крышку», то вокруг колпачка делают пластилиновую кайму и добавляют туда несколько капель кислоты для усиления эффекта, также добавляют кусочек цинка (образуется гальваническая пара). Через 12 – 24 часа почти все болты, даже тот, что прикипел, можно выкрутить. Однако не всегда получается сделать такую ​​сторону из пластилина.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Прокладки впускного коллектора ВАЗ рекомендуется менять после каждого снятия. Но сделать это пришлось слишком рано, так как обнаружил значительный подсос воздуха, который в основном проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный пуск сопровождался жутким троением.

Помимо троения на холодную, было небольшое падение скорости при резком нажатии на педаль газа. При чем и на холодном и на прогретом двигателе.

Выявить подсос воздуха мне помог самодельный генератор дыма от сигареты. Очень простое и примитивное устройство, которое не раз выручало меня.

На моей машине (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет устанавливаться на все автомобили семейства ВАЗ с 8-клапанным двигателем 1,6 л (2114, 2110 и др.). 4 резиновых кольца выполняют роль прокладок. По отзывам, черные кольца идут намного дальше, чем белые.

И я лично убедился в этом — эти прокладки продержались около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они как пластик. К сожалению черных не нашел, поэтому хочу снова поставить белые. Надеюсь, эти прослужат дольше.

Для снятия впускного коллектора (ресивера) необходимо предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик дроссельной заслонки, малые шланги вентиляции картерных газов. Я не хочу убирать газ и отопление.

Впускной коллектор крепится на 5 болтах — один посередине, два по бокам. Чтобы их открутить, понадобится головка на 13. После откручивания гаек нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Также необходимо протереть сиденье двигателя.

Коллектор имеет специальные пазы для направляющих на прокладках. Прокладки необходимо монтировать в пластиковый коллектор более высокой стороной. Только руководство не дает ошибиться.

Дополнительно места возле направляющих промазал герметиком с внешней стороны прокладки. Так как казалось, что именно там кольцо глубже всего вошло в прорезь. Кроме того, на старых прокладках оставалось место для подсоса воздуха.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать обратно. Информации о том, насколько сильно затягивать гайки крепления, я не нашел. Затягивайте на свой страх и риск. Самое главное сильно не затягивать, так как коллектор пластиковый и может треснуть.

Вот так я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал работать на холодную и стал вести себя намного лучше на прогретой.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Большие перепады температуры – основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов), но это критические значения, после которых коллектор может деформироваться или треснуть.

Основная задача – собрать выхлопные газы и распределить их в выхлопную трубу глушителя.

Замена или разборка выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходима в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Скручивание и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
3. Прогорела прокладка между головкой и коллектором.
4. Появление трещин из-за перегрева двигателя.
5. Заменить коллектор устройством другой конфигурации, приспособленным к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в некоторых случаях может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что вам нужно подготовиться к демонтажу выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издает характерный громкий звук на любом режиме работы;
• прорыв выхлопных газов в моторный отсек и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения выпускных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие выбирают замену штатного коллектора на «тюнинговый» из нержавейки и другой комплектации, желая таким образом увеличить мощность двигателя и уменьшить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, наиболее частой причиной разборки узла является прогорание прокладки.

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора. Асбест применяют для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор.

На высоких оборотах и ​​в режиме длительной нагрузки может прогореть прокладка. Тогда замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для разборки коллектора понадобится стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или аналогичная. Если шпильки сломаются, пригодится шпилькосъемник, дрель, дрель и набор метчиков. За день-два до разборки коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора следует убедиться, что блок не соприкасается с электрическими проводами, шлангами и не задевает стабилизатор. Всем успешной работы!

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

Для удобства снимаем аккумулятор с автомобиля.

Снимаем бачок омывателя лобового стекла с кронштейна, не отсоединяя концы проводов от клемм электронасоса и шланг от штуцера насоса.

Отводим бак в сторону и ставим на платформу под аккумулятором.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» откручиваем болт, крепящий кронштейн передней опоры к впускной трубе.

Этим же инструментом ослабляем натяжение гайки крепления кронштейна передней опоры к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Снимите передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» ослабьте болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабьте верхний болт стартера.

снимите задний опорный кронштейн с впускной трубы.

Отсоедините впускную трубу от выпускного коллектора.

Головкой «на 13» откручиваем гайку крепления провода «массы» и передней проушины к силовому агрегату.

Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки ГБЦ…

Ключом «на 13» откручиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем откручиваем две гайки нижнего стыкового крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Откручиваем две гайки и болта крепления щитка стартера и снимаем щиток с болтов выпускного коллектора.

Аккуратно поддев отверткой, снимите кронштейн выпускного патрубка охлаждающей жидкости с болта выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» откручиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отверните гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимите десять шайб с крепежных болтов.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильки насажены утолщенные шайбы.

оттягивание выпускного коллектора от головки блока цилиндров…. снять впускной патрубок со шпилек ГБЦ.

Снятие выпускного коллектора…и прокладку для впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки для общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед установкой очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку на новую, производим установку в обратной последовательности. Наносим графитную смазку на штифты ГБЦ.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам процесс разборки не такой сложный, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действия инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора или выключите заземляющий переключатель.
2. Слейте антифриз из системы. Не пренебрегайте этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает вас освобождать систему охлаждения от жидкости.
3. Отсоедините топливопроводы.
4. Находим датчик положения газа, датчик холостого хода и снимаем с них провода.
5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.
6. Разбираем ресивер, отсоединяем провода к форсункам и снимаем топливную рампу в сборе.
   Отсоедините электрический разъем топливной рампы

   
   Снятие топливной рампы

7. Получаем полный доступ к коллектору. Разбираем теплоотражающий экран.
8. Откручиваем выхлопную трубу к глушителю от коллектора.
9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.
10. Разбираем коллектор.

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. В любом случае она меняется, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора точно останутся части сорванной прокладки. Их нужно удалять осторожно.

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать частицы, попадающие в картер при сжатии, что очень нежелательно.

Этапы подготовки

Для замены коллектора или прокладки необходимо в любом случае разобрать ВК. Но прежде чем добраться до нужного предмета, необходимо сначала пройти некоторые подготовительные этапы. А именно подтянуть крепления, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый шаг не помог.

Все работы по разборке должны производиться только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепления, можно предварительно обработать их WD40 за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор – это составная часть выхлопной системы, осуществляющая процесс удаления выхлопных газов из цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

В случае неисправности на коллекторе причиной может быть как сам элемент, так и прокладка. Замена прокладки ВК (выпускной коллектор) – обычное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

Внешний вид устройства

Читайте также: Как поменять передний ступичный подшипник Лада Калина: фото и видео

Этапы подготовки

Для замены коллектора или прокладки необходимо в любом случае разобрать ВК. Но прежде чем добраться до нужного предмета, необходимо сначала пройти некоторые подготовительные этапы. А именно подтянуть крепления, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый шаг не помог.

Нередко из-за ослабленных креплений коллектора попадали загрязнения, что мешало работе выхлопной системы. Если затяжка не дала результата, однозначно прогорела прокладка или был поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Снятие воздушного фильтра

Разборка карбюратора производится в следующем порядке:

Сборка разборка

Демонтаж коллекторов

Теперь пришло время снять впускной и выпускной коллекторы. Разобрав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, или потребуется полная замена самих коллекторов.

Прокладка – это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладок на заправках стоят более 1500 рублей. Прибавьте к этому стоимость качественной упаковки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все делать своими руками.

Разобранный блок

Впускной коллектор

Сняв воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

Для его разборки потребуется определенный набор инструментов:

• Погремушка с головкой на 10;
• Вороток;
• Трещотка;
• Глубокая голова в 13 лет;
• Обычная головка на 13;
• открытый ключ на 13.

Когда все будет готово, можно приступать к работе.

1. Открутите пару гаек крепления, чтобы отогнуть платформу, которая находится под карбюратором.
2. Отсоедините шланги, подсоединенные к впускному коллектору.
3. Снимите шесть гаек крепления, расположенных на впускном коллекторе.
4. Снимите сам коллектор со шпилек. Для этого просто поверните узел в сторону. Нередко он прилипает к прокладке, что вызывает проблемы с удалением.
5. Проверьте состояние устройства. При наличии повреждений коллектор заменяется.
6. Если проблема только в прокладке, отложите пока впуск и начните снимать выпуск.

Выпускной коллектор

Для демонтажа выпускника необходимо:

• Трещотка;
• открытый ключ на 13;
• Накидной ключ на 13;
• Глубокая голова 13.

Все готово? Итак, приступим.

1. Откручиваем четыре гайки крепления передней трубы от нашего выпускного коллектора.
2. Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторону. Теперь можно открутить еще три гайки крепления, чтобы закрепить ВК.
3. Аккуратно, без резких движений и рывков, стяните кандидата со штифтов.
4. Не редко в процессе разборки этого узла коллектор или гайки его крепления привариваются к посадочным местам. Чтобы этого не произошло, предварительно обработайте узел WD40, дайте ему прореагировать, после чего проблем с разборкой не будет.
5. Если при снятии шпильки обломались, высверлите старый элемент, сделайте новую резьбу и установите новую шпильку.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимыми инструментами. Итак, что нужно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоскими и крестообразными наконечниками; комплект ключей и сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Чтобы коллектор снимался без проблем и ржавые болты не доставляли хлопот, перед проведением операций все нужно смазать WD-40. Рекомендуется сделать это несколько раз. Перед выполнением операции нужно еще раз подумать, все взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция

Если автомобилист все же решился, рассмотрим пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Разобрать трос газа.
   Снятие троса дроссельной заслонки
3. Осуществляем демонтаж топливных трубок. Точнее, их надо отсоединить и отложить в сторону.
4. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отсоедините разъем кабеля управления холостым ходом.
6. Откручиваем патрубок вентиляции картера, усилитель тормозов.
7. Мы находимся в процессе разборки ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунки).
9. Разбираем топливную рампу, не разбирая форсунки.
10. Снимаем тепловой экран с коллектора.
11. Отсоедините впускную трубу.
12. Снимите впускной коллектор.
13. Открутив гайки крепления, разбираем выпускной коллектор.
14. Заменяем прокладку.
15. Собираем в обратном порядке.

Как видите, прокладки впускного и выпускного коллектора меняются одновременно и в основном — это один материал прокладки.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер на прокладку впускного и выпускного коллектора. Он состоит из двух частей или, в более новых моделях, из одной. Эта деталь производится на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за одну целиком).

Прокладка коллектора цельная

Прокладка, состоящая из двух частей

Помимо того, что это оригинальная деталь, вы также можете найти ряд аналогов, рекомендованных к сборке. Рассмотрим, какие прокладки можно ставить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, выпускающий широкий ассортимент запчастей-аналогов для отечественных автомобилей. Стоимость прокладки 200 рублей за штуку.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, покоривший потребителей качеством своей продукции. Стоимость изделия 450 руб.
• Украина также производит и поставляет данную прокладку. Но если разобраться, то качество продукта оставляет желать лучшего, так как ресурс рассчитан всего на 20 000 км.