Как повысить мощность генератора самостоятельно и дешево с 2021 года

Как повысить напряжение генератора ВАЗ-2114: увеличение мощности

Как известно, на автомобиль часто устанавливается дополнительное оборудование, которое вытягивает лишнее напряжение из бортовой сети. Так показатель напряжения на ВАЗ-2114 может опускаться до критической отметки в 11 вольт.

Если вы также установите дополнительный кондиционер или подогрев сидений, это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедиться в повышении напряжения в бортовой сети.
Видео о повышении напряжения в сети на борту автомобилей ВАЗ:

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после завершения

Поэтому многие автолюбители могут решить, что выходом из этой ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придется заменить аккумулятор на более емкий. Это делается для того, чтобы не «убить» аккумулятор, установленный на автомобиле, так как перегрузка по напряжению приведет к разрушению внутренних ячеек. Этот вариант не подходит, потому что слишком дорог.

Второй вариант — установить дополнительный диод от другого диодного моста или марки КД202В. Это намного дешевле, чем замена генератора и аккумулятора, но требует некоторых усилий. Для начала рекомендуется изучить электрические схемы автомобиля и работу генератора, а также схему зарядки.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к установке диода в генератор для повышения напряжения в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

1. Снимите заднюю крышку генератора.

Снимите заднюю крышку с генератора

Берем кусочки проволоки и припаиваем.

Провода и диод для повышения напряжения

• Припаиваем диод и провода. Вид на припаянные провода и диод Вид на припаянный диод с другой стороны
• Устанавливаем ограничитель на провода «папа» и «мама»

Устанавливаем термоусадку на провод «папа» и «мама»

Устанавливаем ограничитель проводов к диоду.

Установлена ​​термоусадка на припаиваемую деталь

Подключаем диод к регулятору напряжения. Подключаем диод к регулятору напряжения Монтируем регулятор с диодом.

Осуществляем установку стабилизатора напряжения с диодом в генератор

Осуществляем монтаж генератора, а также подключение.

Ставим заднюю крышку на генератор и снимаем провода

Как показал замер, напряжение в нагруженной сети после такого улучшения составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Чтобы еще больше повысить напряжение, хотя бы до 14 вольт, необходимо в цепь D регулятора напряжения поставить диод. Подойдет любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не более 0,6-0,7В. Диод 2Д219Б отличный.

Уреф(В)Ипр(А)Упр(В)Ирев(мА)Дом

2Д219А	15	10	0,6 (10 А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0,6 (10 А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0,45 (10 А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0,45 (10 А)	20 (20В)	КД-11

Рассмотрим принципиальные схемы диодов:

Финальные замеры напряжения и результаты

После завершения монтажа и работоспособности всей электрической цепи были проведены измерения напряжения холостого хода работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электрической цепи возросло напряжение.

Основные правила при проверке генератора

• работоспособность генератора ни в коем случае нельзя проверять на наличие так называемой искры, другими словами посредством короткого замыкания;
• не допускается подключение устройства к клемме генератора «»;
• нельзя проводить сварочные работы в кузове автомобиля, если провода подключены к аккумулятору и генератору.

Измерив напряжение, я сделал вывод, что у моего аккумулятора приобретенный недоразряд. Вот как я решил проблему.

При проверке напряжения важно учитывать следующие моменты:

• измерения проводятся с помощью специальных приборов, которые называются вольтметр и амперметр;
• допускается проверка клапанов устройства, если напряжение не превышает 12 В;
• если проверка напряжением требует замены проводов, необходимо выбирать одинаковые провода как по сечению, так и по длине.

Перед началом проверки убедитесь, что все соединения находятся в хорошем состоянии и что натяжение ремня устройства правильное.

Чтобы убедиться в правильности натяжения ремня, нужно нажать посередине, прилагая при этом усилие 10-12 кгс. При правильном натяжении ремень должен прогибаться на 12-15 мм, не более.

Как повысить заряд генератора используя дополнительный диод

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации стал генератор, выдавший недостаточное количество электроэнергии. Есть ли способ увеличить напряжение от блока? Как увеличить мощность генератора, не повредив схему и систему в целом.

Диод в схему

1 диод в цепи 2 регулятора Pro

установка диода с тумблером – самый простой способ повысить напряжение. Не нужно заморачиваться, искать много информации в книгах и т.п. Все максимально доступно, особых сложностей нет.

Этот вариант увеличения натяжения, несмотря на свою простоту, дает наиболее надежный результат. Идеально подходит для отечественных моделей автомобилей ВАЗ.

Целью этого способа повышения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях автомобилей (копейки, ВАЗ 2105 и так далее) падение напряжения иногда достигает критических значений — бывает, и падает до 12,5 вольт. Батарея, конечно, не будет заряжаться при таком напряжении.

Регулятор напряжения — это те же щетки, таблетка, шоколадка — наименований много, но это один и тот же элемент, отвечающий за регулировку напряжения в генераторе. На наших отечественных автомобилях, в основном старого года выпуска, таблетки плохого качества. Они плохо регулируют напряжение, и как было сказано выше, иногда значение тока падает ниже розетки.

Итак, что нужно сделать, так это вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько уменьшится напряжение на диоде, на сколько регулятор увеличит общий ток в цепи.

Есть несколько способов встроить диод. Одним из лучших является дистанционное управление. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Кулисный переключатель, конечно же, должен быть проложен через кабель к генератору. Можно вставить диод в паз генераторного моста, в месте выхода проводов от обмотки возбуждения к регулятору. То есть мы просто врезаем диод в провод между мостом и регулятором.

Выводим отдельный тумблер на диод через два провода, как показано на изображении ниже.

При достаточном напряжении в бортовой сети, например летом, диод просто устанавливается, а не активируется. Если ток мал, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким образом мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующим образом.

Подойдут и их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, сделаны из пластика (корпус). Внутренний — металлический.

С диодом можно дать падение напряжения 0,9 или 1,2 вольта. Таким образом, при просадке до 13-13,6 ок. Регулятор добавляет 1 вольт. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13,8 вольта, не ниже. При этом значении аккумулятор еще можно заряжать, но если напряжение ниже, то уже нет.

Особенно критично падение напряжения ниже стандартных значений для современных кальциевых аккумуляторов. Дело в том, что низкая просадка убивает такие аккумуляторы, они портятся. Естественно, повышенный показатель напряжения тоже не рекомендуется. Оно не должно быть более 14,6 вольт (подробнее об этом в таблице в конце статьи).

установка диода в цепь – универсальное решение, дающее хороший результат. Тем не менее, есть несколько важных моментов, о которых следует помнить:

• Обратите внимание на полярность при подключении дополнительного диода. Если вы нарушите это правило, батарея не будет заряжаться.
• Диод нужно подобрать так, чтобы он выдавал ток не менее 5 А.
• Рекомендуется устанавливать диод вне генератора, так как он сильно нагревается.
• Кремниевые диоды считаются более эффективными. Они способны принимать напряжение в пределах 0,8-1,2. А вот германиевые диоды — не более 0,7 вольта.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13,6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема — более надежный вариант, который не слишком повышает напряжение, но и не дает ему падать до критических значений. А вот новый — хоть и полностью скопирован со старого, но имеет много недостатков.

Хронический недозаряд батареи как раз и является недостатком новой компоновки. Завести двигатель в холодное время года становится проблематично. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы вынуждают аккумулятор поглощать энергию только летом, то есть при плюсовых температурах. Зимой, особенно если совершать короткие поездки на машине, аккумулятор не успевает прогреться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Причину неисправности можно искать самостоятельно, при этом нужно знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь базовые технические знания по техническому обслуживанию. Например, возможность использовать мультиметр в режиме измерения непрерывности и напряжения.

Поиск причины, почему не заряжается генератор ВАЗ, следует начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:

• поверхность аккумулятора на наличие протечек, чистоту и герметичность контактов клемм;
• измерить плотность и уровень электролита во всех 6 банках ареометром. Они должны быть везде одинаковыми. И если в какой-либо из клеток плотность сильно снижена, то в ней имеется дефект. В норме 1,27 г/см³ (+25°C). Он находится в обратной зависимости от температуры;
• проверьте напряжение аккумулятора. Оно должно быть 12,5…12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) колеблются от 13,6 до 14,7 В, а если более 15 В, то это уже перезаряд;
• автопроводка на механические повреждения или короткое замыкание (КЗ), оплавление изоляции;
• надежность соединения клемм генератора, панели приборов и блока предохранителей. Они окисляются или ржавеют со временем;
• целостность и натяжение приводного ремня;
• целостность предохранителя и лампочки;
• нужно следить за тем, чтобы не было перегрузки от дополнительных устройств или неисправности штатных.

 Нужно понимать, что мощность генератора ограничена, а использование дополнительных устройств может привести к перегрузке системы.

Подвижные и моющиеся детали являются расходными деталями, имеющими определенный ресурс. По истечении этого времени их меняют во время технического обслуживания. Быстрее всего изнашиваются щетки, ремни и подшипники.

Важный. При напряжении аккумулятора менее 12 В (до 9 В) его необходимо зарядить от стационарного зарядного устройства. Если напряжение ниже 9 вольт, замените на новый.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и термическому воздействию. Например, в городских условиях возникает неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. Условия на поле лучше. Свист или шум возникает при попадании охлаждающей жидкости или масла на ремень.

Со временем на ремне появляются мелкие трещинки, надрывы и отслоения резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Напряжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс км пробега или свиста. Ослабленный ремень проскальзывает, и индикатор мигает.

Нормальное натяжение – это когда прогиб составляет один-полтора сантиметра при нагрузке 10 кг в середине ремня, между шкивами. Его можно сделать с помощью ручных весов (безмен).

Ременная передача натягивается в следующем порядке:

• ослабьте верхний и нижний крепления генератора (1.2);
• отрегулируйте натяжение регулировочным винтом;
• когда движемся по часовой стрелке — затягиваем, а против часовой стрелки — ослабляем;
• подтяните крепления и проверьте подвеску.

Если ремень натянут, операцию зарядки следует восстановить, если нет, проверить наличие проблемы в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяют одножильные электрические провода, уложенные отдельными жгутами, причем кузов (масса) выступает в качестве второго (минусового) проводника. Кабели подвергаются вибрациям, перепадам температур, окислению, проникновению влаги. Возможны как механические (усталостные) разрушения, так и электрические (эрозия) и термические разрушения. Он соединяет необходимые узлы и делится на группы.

В случае, когда зарядка аккумулятора не идет или пропадает, следует проверить цепь питания и зарядную группу — аккумулятор, генератор, предохранитель и световой индикатор.

Неисправность проводки в цепи появляется в результате:

• обрыв (износ) контакта наконечника на плюсовом или минусовом проводе, от старости или от механических повреждений (только местами);
• плохой контакт в клеммах — окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадежных контактах иногда пропадает зарядка;
• предохранитель перегорел при коротком замыкании или большой нагрузке;
• небрежная эксплуатация – провода электропроводки оборваны или в наличии скрутки;
• большой ток утечки.

Схема использует два положительных провода и корпус генератора в качестве отрицательного источника питания. Кузов соединяется через шпильки с блоком двигателя, а через кузов питающий кабель соединяется с отрицательным полюсом аккумуляторной батареи. Первый подключается между положительным полюсом аккумулятора и выходом генератора. Другой идет от нормального плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод на контакт возбуждения.

Минусовой провод также задействован при запуске двигателя. Если двигатель заводится хорошо, то нет необходимости его проверять. Если индикатор загорается при включении зажигания и на клемме возбуждения генератора есть +12 В, эта цепь также исправна.

Вот, если индикатор не загорается при включенном зажигании, следует выяснить причину, почему он не загорается. В первую очередь следует убедиться в целостности лампочки и предохранителя. Если они целы, проверьте исправность контактов центрального замка и панели приборов. Обнаруженные дефектные детали необходимо отремонтировать или заменить новыми. Если после замены предохранителя снова погаснет, значит в этой цепи короткое замыкание или большая нагрузка.

При поиске дефекта в проводке используют мультиметр или «чек» от маломощной автомобильной лампочки. При проверке также следует пошевелить разъемы соединения проводов. Для проверки тока утечки подключите мультиметр в режиме измерения тока последовательно к плюсовому проводу при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать 100 мА. При обнаружении плохого контакта его следует очистить, подтянуть или заменить.

Необходимо помнить, что через предохранитель F16 (15 А) подается ток на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и бортового компьютера. Если он перегорит, то на них будет пропадать ток, это косвенно свидетельствует о его целостности.

Плохой контакт в соединении является причиной низкого зарядного тока.

Диагностика генератора

Генератор и аккумулятор работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них загорается индикатор. После проверки аккумулятора следует провести диагностику генератора. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор состоит из статора с трехфазной обмоткой, выпрямителя и электронного релейного регулятора (таблетки). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На валу установлен шкив для поликлинового приводного ремня.

Рассмотрим причины, почему нет напряжения на генераторе ВАЗ 2114:

• износ (разрушение) подшипника;
• неисправный регулятор;
• износ щеток, шлифовальных колец;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• межвитковое замыкание обмотки;
• терминальное повреждение.

После проверки исправности проводов и ремня проверяется работоспособность. Запускаем двигатель в момент проверки. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Если мотор 2114 не работает после снятия клеммы, не будет работать генератор, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для загрузки необходимо включить габаритные огни или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15В, или двигатель остановился, требуется ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на землю подключаем вывод 61 (+D) и 30 (+V) к корпусу. В состоянии покоя сопротивление должно составлять сотни кОм. При этом минус мультиметра касается корпуса.

Проверку следует начинать с проверки подшипников. Для этого снимите шкив и проверьте зазор и шум подшипников. Если нет люфта или засора, их состояние также можно проверить с помощью металлического или деревянного стержня. При вращении генератора один конец стержня упирается в корпус со стороны подшипника, а другой конец подводится вплотную к уху.

Если подшипники выходят из строя, будет слышен шум или свистящий звук, а также может выделяться тепло. Небольшой люфт или шум вещь неприятная, но на заряд они не повлияют, так как якорь не достает до статора, даже если ситуация аварийная.

Для замены подшипника генератор полностью разбирается. Для этого необходимо ослабить крепление наконечников к обмотке статора, снять пластины с диодами, открутить четыре штифта, разделить пополам и снять якорь. Затем склад выворачивается.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние токосъемных колец на якоре. Для этого снимите заднюю крышку и РН с щеткодержателем.

Если pH годен, сопротивление и изоляция обмоток статора и ротора должны прозвониться. Сопротивление ротора может составлять 1,5-5 Ом, а сопротивление статора — единицы Ом. Изоляция обмоток по отношению к корпусу «бесконечная°.

После обмоток проверяем мост — это 6 штук тока и 3 лишних диода.

Весь полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. При прямом включении сопротивление 400-700 Ом, и наоборот — °бесконечное°. Для этого щупы тестера переключаются. Сломанные диоды необходимо заменить на аналогичные, но надежнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем его на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Подвижные и моющиеся части генератора являются расходными деталями, имеющими определенный ресурс, и по истечении этого времени их меняют на техническое обслуживание. Быстрее всего изнашиваются щетки, ремни и подшипники

Нужно понимать, что мощность генератора ограничена, а использование дополнительных устройств может привести к перегрузке системы.

Для безотказной и надежной работы важно содержать поверхность генератора в чистоте и не допускать попадания на нее влаги и горюче-смазочных материалов.

Двигатель авто не работает

Хорошая батарея (о его выборе читайте здесь) на клеммах должно быть не ниже 12.4. Нормой считается напряжение 12,5 – 13 В. Меньшее значение свидетельствует о наибольшей степени разрядки. Другая причина – снижение мощности из-за начала сульфатации пластин, например. А это «звоночек» для владельца автомобиля. Также при напряжении 12 и ниже достаточно проблематично завести автомобиль, особенно в начале холодов.

Распространенный и недорогой способ проверки аккумулятора и генератор вашего автомобиля, не тратя деньги на заправках.

Повышаем напряжение зарядки генератора

Тема может и не нова, но актуальна и по сей день. В сети описано множество способов увеличения напряжения зарядки аккумулятора. На авторство не претендую, но такого способа не встречал, и хочу поделиться своим опытом переделки «таблетки» генератора.

Как известно, зимой при включенных потребителях напряжение бортовой сети падает до 12,8-13,5 В и, соответственно, недозаряжает аккумулятор. Я пошел, как мне кажется, по пути наименьшего сопротивления, включив усиление по напряжению в электронной схеме стабилизатора (таблетки).

Стабилитрон VD1 стабилизирует половину напряжения возбуждения генератора, поэтому при добавлении диода на нем возникает дополнительное падение напряжения, обеспечивающее выключение напряжения возбуждения генератора при более высоком напряжении.

Ну а теперь как все это применить на практике.

Берем реле-регулятор, высверливаем заклепки и снимаем крышку.

Аккуратно снимите компадум с доски, можно отверткой, можно жесткой щеткой. Нужный нам стабилитрон (для не совсем знакомых с радиотехникой) представляет собой стеклянный конус с полоской. Обозначение полосы «Минус». Припаиваем стабилитрон и припаиваем к нему диод «минус к минусу». Полученная сборка припаивается обратно.

Вот что произошло. Затем заливаем все герметиком и закрываем крышкой. Можно дублировать винтами.

При использовании диода 1n004 напряжение зарядки без нагрузки составляет 14,8 вольт. При всех включенных потребителях 13,8 -14,2 В.

Как известно, на автомобиль часто устанавливается дополнительное оборудование, которое вытягивает лишнее напряжение из бортовой сети. Так показатель напряжения на ВАЗ-2114 может опускаться до критической отметки в 11 вольт. Если вы также установите дополнительный кондиционер или подогрев сидений, это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедиться в повышении напряжения в бортовой сети.

Читайте также: Замена стекла на фаре лада калина

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортовой сети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно быть 14,2-14,4 Вольта. Это касается всех автомобилей, от запорожцев до гелендвагенов. Этот параметр должен быть, когда двигатель работает под нагрузкой.

Если есть падение напряжения, вызванное недостаточным зарядом аккумулятора 12 вольт, то при включении, например, оптики этот параметр будет ниже 14 вольт. Это связано с тем, что обмотка возбуждения генераторного агрегата питается от аккумулятора через обратную связь. А если аккумулятор заряжен не полностью, то сеть не сможет обеспечить оптимальный ток обмотки и нормальную работу генераторной установки.

Это проявляется при включении наружного освещения и сопровождается общей потерей тока в электрической цепи. Освещение может быть тусклым на холостом ходу, а когда водитель разгоняется, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностику АКБ следует проводить не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это предотвратит разницу в показаниях между электродвижущей силой аккумулятора и его током.

Обратите внимание, что напряжение бортовой сети автомобиля может меняться в зависимости от климатических условий региона, в котором эксплуатируется автомобиль. Если автомобиль привезен с юга, а вы живете на севере, допускается небольшое падение этого показателя в электроцепи автомобиля.

Если в автомобиле используется частично разряженный аккумулятор, его необходимо зарядить, иначе полный заряд быстро уменьшится и аккумулятор придет в негодность. Если на автомобиле используется старый аккумулятор, со временем в нем может начать крошиться активная масса с пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это приведет к потере емкости, т.е возможности экономить заряд аккумулятора.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после завершения

Поэтому многие автолюбители могут решить, что выходом из этой ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придется заменить аккумулятор на более емкий. Это делается для того, чтобы не «убить» аккумулятор, установленный на автомобиле, так как перегрузка по напряжению приведет к разрушению внутренних ячеек. Этот вариант не подходит, потому что слишком дорог.

Второй вариант — установить дополнительный диод от другого диодного моста или марки КД202В. Это намного дешевле, чем замена генератора и аккумулятора, но требует некоторых усилий. Для начала рекомендуется изучить электрические схемы автомобиля и работу генератора, а также схему зарядки.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к установке диода в генератор для повышения напряжения в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

1. Снимите заднюю крышку генератора.

Как показал замер, напряжение в нагруженной сети после такого улучшения составило 12,2-12,5 вольт.

Что делать, если аккумулятор кипит

Меры необходимо принимать в зависимости от того, что стало причиной закипания электролита. Если это зарядка аккумулятора автомобиля, следует отремонтировать регулятор напряжения или генератор. Для этого необходимо обратиться к автоэлектрику. Регуляторы напряжения бывают механические, электромеханические и электронные. В зависимости от типа вашего автомобиля специалисты проводят замену или регулировку.

Выход из строя генератора обычно сводится к перегоранию диода, износу щеток. В зависимости от поломки и состояния генератора его либо восстанавливают, либо заменяют. Во время работы стоит регулярно проверять напряжение, выдаваемое генератором.

По какой причине закипает аккумулятор на автомобиле, знают далеко не все. Новички иногда даже не слышали о таком явлении. Между тем последствия часто бывают довольно серьезными и неприятными.

Каждый технологический процесс должен укладываться в определенные нормативные рамки. А если аккумулятор начал «кипеть», то это повод задуматься — все ли с ним в порядке и чем это грозит.

В статье мы рассмотрим явление, которое в народе называют «батарейный кипение». Более употребителен термин «радиатор кипяток». Оказывается, оба умеют готовить.

Как повысить напряжение генератора ВАЗ-2110: увеличение мощности

Как известно, на автомобиль часто устанавливается дополнительное оборудование, которое вытягивает лишнее напряжение из бортовой сети. Так показатель напряжения на ВАЗ-2110 может опускаться до критической отметки в 11 вольт. Если вы также установите дополнительный кондиционер или подогрев сидений, это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедиться в повышении напряжения в бортовой сети.

На генераторе

На втором фото видно как стоит диод, но при такой длине проводов это не очень практично — все плотно. Длина провода лучше сделать около 2 см от диода — так, на мой взгляд, его будет легче вставить в разъем pH генератора. Насколько я помню, у меня диод К223, т.е он кремниевый. Увеличивает напряжение прибл. 1,3 В.

Поправлю себя — проверял по справочным данным в интернете, что такое диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но корпуса у них совершенно разные.

Однако на предоставленных мною картинках скорее всего диоды Д214 или Д242 обмотаны изолентой (после цифр могут быть разные буквы), вот такой случай (резьба М6) :

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5-14,5В от генератора должно поступать на аккумулятор, и этого вполне достаточно, чтобы компенсировать стоимость аккумулятора.

Следует помнить, что использование в автомобиле аккумуляторной батареи большей мощности, чем рекомендует производитель, требует установки более эффективного генераторного агрегата.

Необходимо учитывать нагрузку, которую должен выдержать генератор – она рассчитывается по максимальной производительности всех электроприборов и систем авто.

Не забывайте, что зарядный ток от устройства, вырабатывающего энергию, позволит завести автомобиль в холодное время года. Во избежание проблем с автозаводом рекомендуем покупать генерирующее оборудование, зарядный ток которого будет составлять примерно 10% от мощности источника питания. То есть для аккумулятора на 100 А/ч нужен генератор, способный выдавать 10А.

Обратите внимание, что для многих автомобилей 100-амперное оборудование будет доведено до предела, потому что потребляемая мощность автомобильной системы составляет около 80 ампер. Поэтому выбор источника, вырабатывающего энергию, должен учитывать как емкость аккумулятора, так и потребление в сети.

Повышаем напряжение генератора на ВАЗ-2114 своими руками: увеличиваем мощность

Как известно, на автомобиль часто устанавливается дополнительное оборудование, которое вытягивает лишнее напряжение из бортовой сети. Так показатель напряжения на ВАЗ-2114 может опускаться до критической отметки в 11 вольт.

Если вы также установите дополнительный кондиционер или подогрев сидений, это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедиться в повышении напряжения в бортовой сети.

Как повысить зарядку на генераторе ВАЗ 2114: выбираем подходящий метод

Сегодня многие автомобилисты устанавливают на свой автомобиль различное дополнительное оборудование. Это может отрицательно сказаться на зарядке генератора, а также на бортовом напряжении автомобиля.

Возникает вопрос: как увеличить заряд на генераторе ВАЗ 2114? Это может потребовать больших усилий, но ничего сверхсложного в этом нет.

Первое, что нужно сделать, это определить уровень добавочного напряжения бортовой сети. Чаще всего проблемы возникают из-за какого-либо дополнительного оборудования. В некоторых случаях показатель напряжения может опускаться до 11 В. Это крайне мало.

После этого, если установить подогрев сидений или установить новый мощный кондиционер, стартеру вообще не хватит мощности для запуска двигателя. Чтобы устранить эту проблему, нужно как-то повысить напряжение бортовой сети автомобиля.

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Есть один вариант, который можно назвать самым простым. Главный недостаток – высокая стоимость. В частности, вам придется расстаться с крупной суммой денег только для того, чтобы купить мощный генератор.

Также необходимо купить и заменить аккумулятор. Он должен быть более емким. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это приведет к полному разрушению внутренних клеток.

Дополнительная информация. Несмотря на эффективность этого метода, он очень дорог, поэтому вряд ли подойдет большинству автовладельцев.

Установка дополнительного диода

Другой способ — установить дополнительный диод от другого диодного моста. Это обойдется значительно дешевле, чем замена генератора, а также аккумулятора.

Главный минус этого способа в том, что он потребует много свободного времени и сил. Также нужно изучить электрические схемы автомобиля и устройство генератора, а также принцип работы. То же самое относится и к цепи зарядки.

Особенности установки диода в аккумулятор

Совет. Этот способ лучше всего подходит для решения проблемы недостаточного напряжения в бортовой сети. Чтобы проблема решилась как можно быстрее, все действия следует выполнять последовательно.

• сначала нужно разобрать крышку генератора. Сделать это крайне легко, поэтому на эту операцию не нужно тратить много времени;

Снята крышка генератора

После этого следует взять кусок проволоки. Припаиваем детали максимально аккуратно, теперь очередь провода и диода. Мы их тоже разыгрываем.

На этом первый этап работы завершен. Следует проверить, насколько точно были проведены все процедуры. Если были допущены ошибки, их следует немедленно исправить, иначе могут возникнуть неприятные последствия.

После завершения проверки можно переходить ко второму этапу работы.

1. Теперь нужно установить ограничитель для проводов как «мама» так и «папа».

Установленный ограничитель

Теперь нужно подключить диоды. Их необходимо подключить к стабилизатору напряжения.Следующим шагом будет монтаж стабилизатора с диодом. Если с этим нехитрым процессом вдруг возникнут проблемы, автолюбителю следует внимательно изучить инструкцию к автомобилю, чтобы разобраться в расположении тех или иных узлов. Как только это будет сделано, вы можете собрать генератор и подключить его.

В итоге напряжение в полностью загруженной сети должно быть примерно 12,3 В. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы всех установленных в автомобиле устройств.

Если автомобилисту необходимо повышенное напряжение, которое может достигать 14 В, необходимо вмонтировать диод в схему D. Для этого подойдет любой диод с напряжением 20 В. Сила тока такого диода должна достигать 5 Ен.

После завершения установки можно выполнить измерения напряжения.

Это нужно делать на холостом ходу двигателя. Только в этом случае измерения будут достаточно точными и объективными. Если по результатам замеров напряжение в электрической цепи увеличилось, это значит, что все сделано правильно.

Теперь вы без труда ответите на вопрос, как повысить напряжение генератора на ВАЗ 2114.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить заряд генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это еще одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успеть прогреться. В результате он постоянно пустеет.

Чтобы не допустить такой ситуации, следует прогревать его как минимум до 0 градусов Цельсия. Чтобы нагреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать не менее 20 минут. В это время нужно идти, а не стоять в пробке, иначе смысла в этом не будет.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Поэтому многие автолюбители могут решить, что выходом из этой ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придется заменить аккумулятор на более емкий. Это делается для того, чтобы не «убить» аккумулятор, установленный на автомобиле, так как перегрузка по напряжению приведет к разрушению внутренних ячеек. Этот вариант не подходит, потому что слишком дорог.

Второй вариант — установить дополнительный диод от другого диодного моста или марки КД202В. Это намного дешевле, чем замена генератора и аккумулятора, но требует некоторых усилий.

Для начала рекомендуется изучить электрические схемы автомобиля и работу генератора, а также схему зарядки.

Газовыделение в процессе заряда и саморазряда аккумулятора

Если батарея полностью или почти полностью заряжена, но все еще подключена к зарядному устройству и заряжается, начинается процесс газа в банках. Аккумулятор считается заряженным, когда в процессе заряда плотность больше не увеличивается и при этом электролит закипает и обильно выделяются газы. Газовыделение наблюдается и при зарядке аккумулятора, когда реле-регулятор или зарядное устройство выдает напряжение выше 14,4 вольта.

Явление «кипения» наблюдается и при саморазряде аккумулятора. Если посмотреть в стекла, то можно наблюдать, как из электролита периодически поднимаются пузырьки газа.

В процессе зарядки интенсивность выделения пузырьков постепенно увеличивается. На начальном этапе со стороны батареи слышен легкий шорох, позже — отчетливое бульканье. Если вы не планируете заливать дистиллированную воду, то во избежание разбрызгивания электролита рекомендуется не полностью выкручивать и снимать пробки, а только ослабить их, оставив при этом зазор для выхода газов.

Признаком неисправности является ситуация, когда аккумулятор начинает закипать сразу после подачи зарядного тока или через несколько минут после этого. Немедленное начало газовыделения свидетельствует о сильной сульфатации пластин или о разрушении пластин.

Электрические схемы и показатели

Чтобы еще больше повысить напряжение, хотя бы до 14 вольт, необходимо в цепь D регулятора напряжения поставить диод. Подойдет любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не более 0,6-0,7В. Диод 2Д219Б отличный.

2Д219А	15	10	0,6 (10 А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0,6 (10 А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0,45 (10 А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0,45 (10 А)	20 (20В)	КД-11

Рассмотрим принципиальные схемы диодов:

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, устанавливаем дополнительный диод, более мощный, чем предыдущий. Потребуется полметра провода 2*0,75 мм. Ослабляем концы под клеммы «мама» и «папа» №4. Одеваем в батист, а лучше в термоусадку. Кстати, старую надо удалить из системы. Давайте действовать:

1. Теперь припаяйте к диоду следующую схему: мать к катоду, карта к аноду.
2. Выполняем изоляцию диода. Возьмем, к примеру, контейнер для пленки.
3. Разбираем «минусовую клемму» с аккумулятора.
4. Откручиваем провода «+» от генератора, отсоединяем провод «D» к приборке.
5. Снимите крышку генератора.
6. Через прорези в крышке подключаем «маму» к пусковой, «папу» к штатному проводу.
7. Мы собираемся.

Теперь все готово для окончательной проверки и замеров.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года ухудшаются параметры аккумулятора и автомобиль невозможно завести.

Чтобы не было проблем, мудрые водители снимают источник питания и уносят его в жару.

На самом деле суть проблемы заключается в следующем. При понижении температуры ниже нуля изменяется и плотность электролита. Следовательно, корректируется и уровень напряжения (как было сказано выше).

Даже при нормальной зарядке аккумулятора плотность электролита увеличивается, а значит, увеличивается и U. Поэтому, если аккумулятор заряжается нормально, бояться нечего.

Ситуация ухудшится, если вы оставите разряженную батарею на морозе. В этом случае упадет плотность и возникнут проблемы с запуском двигателя. В некоторых случаях жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с запуском аккумулятора в холодное время года, то они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при понижении температуры ниже нуля.

Это означает, что при нормальном заряде плотности и напряжения аккумулятора будет достаточно для запуска двигателя даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда аккумулятора, а также своевременно диагностировать неисправность на самом генераторе.

О причинах и последствиях

Современные герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не требуют технического обслуживания. Пластиковый корпус изделия герметичен и не имеет пробок, через которые заливался электролит в старомодных аккумуляторах. Для выпуска газов в результате химической реакции предусмотрен специальный предохранительный клапан.

Если из-за различных неисправностей на машине разрядился аккумулятор, пополнить запас кислоты не получится, так как заливного отверстия нет. Емкость аккумулятора значительно снижается, он перестает заряжаться и выходит из строя. Неприятный момент: испарение кислоты происходит не всегда из-за выхода из строя самого источника питания. Если вы не найдете причину явления и поставите новый аккумулятор вместо неработающего, вы рискуете выкинуть его на свалку и зря потратить деньги.

Есть 3 причины, по которым электролит выкипает из автомобильного аккумулятора:

• неисправность электронного устройства, регулирующего уровень зарядного напряжения от генератора;
• сульфатация и закрытие секций (коробов) внутри изделия вследствие естественного износа или повышенной нагрузки;
• неправильная зарядка автомобильного аккумулятора от внешнего источника (зарядного устройства).

Напряжение, подаваемое от генератора, ограничивается на уровне 15 вольт электронной схемой — регулятором. При его выходе из строя аккумулятор испытывает так называемый перезаряд напряжением свыше 15 В. Кислота закипает, начинается бурное выделение водорода, который выходит через клапан. В результате снижения уровня электролита батарея постепенно приходит в негодность.

Аналогичные последствия возникают при закрытых ящиках и постоянном заряде аккумулятора повышенным током от внешнего источника. Признаки закипания – еле слышное шипение клапана и выделение неприятного запаха.

По понятным причинам эти симптомы нереально обнаружить во время движения, поэтому проблема часто выявляется на последней стадии, когда повреждены свинцовые пластины аккумулятора. Однажды вы приходите в гараж за машиной и понимаете, что источник питания не может провернуть стартер.

Финальные замеры напряжения и результаты

После завершения монтажа и работоспособности всей электрической цепи были проведены измерения напряжения холостого хода работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электрической цепи возросло напряжение.

Рассмотрим таблицу результатов полученных измерений:

Нагрузка	Напряжение до	Волнение после
без нагрузки	14.2	14.45
+ размеры	13,8	14.45
+ПТФ	13,7	14,4
+ середина	13,6	14.35
+ обогреватель	13,5	14.3
+Вентилятор	13,4	14.2
+ дальний	13.2	14.1
+ отопление	13.1	14,0
+нагреватель макс	12,9	13,95

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при зарядке аккумулятора процедура не сложная и ее можно сделать самостоятельно с помощью мультиметра.

Контроль сводится к измерению напряжения на клеммах аккумулятора в разных режимах работы силовой установки. То есть просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и измеряем напряжение сначала на ХХ, потом на средней скорости, а потом на большой скорости.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах — 13,6-14,2 В, на высоких оборотах — до 14,5 В.

Если значения превышают указанные значения, проверьте и очистите контакты цепи системы зарядки и повторите процедуру еще раз.

Если чистка не помогла, проверяем реле отдельно (сняты с автомобиля), но для этого нужен источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство), а также обычная лампа на 12 В.

Суть проверки в следующем: «минусовый» провод от зарядного устройства подключаем к крышке, а «плюс» подключаем к клемме регулятора. Лампа подключена к графитовым щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала подаем напряжение 12,7 В на источник, где должна загореться лампа. Постепенно увеличивайте значение до 14,5 В. При достижении указанного значения рабочий регулятор должен сработать и лампа погаснет.

Если он продолжает гореть при превышении 14,5 В, узел неисправен и подлежит замене.

Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автоэлектрики. Узел регулятора отвечает за регулировку. Это дешевая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «устраиваться», пропускать или пропадать. В этом случае устройство диагностируют и меняют. Важно провести дифференциальную диагностику, чтобы отделить проблемы с реле от проблем с проводкой, аккумулятором или генератором.

Есть методы повышения напряжения, но использовать их нужно осторожно и с пониманием возможных последствий.