Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции, замена

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобилей, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки, должны быть предусмотрены смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их нужно часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.
Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески автомобиля. Блок «Салент» включает в себя:

• две металлические трубы;
• резиновая близость к этим трубам.

Эта деталь изготавливается методом вулканизации, поэтому обладает отличными виброизоляционными свойствами. Салент-блоки способны гасить все виды нагрузок, возникающих при эксплуатации автомобиля.

Если сайлентблоки сильно изношены, езда будет некомфортной, возникнет шум и быстрее изнашиваются стыки деталей.

Сайлентблоки размещены на передней и задней подвесках. Они установлены на рычагах. Помимо рычагов, сайлентблоки соединяют точки крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.
Для повышения надежности необходимо вовремя менять виброизоляционные прокладки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль реагирует замедлением при повороте руля.
2. Из-под днища машины слышен стук и стук.
3. Бывает, что машину тянет в сторону на большой скорости.
4. Люфт (зазор, свободный ход) формируется корпусом.
5. Шины изнашиваются неравномерно.

Совет! Если сайлент-блоки изношены и нуждаются в замене, регулировку производить нельзя до тех пор, пока эти виброизоляторы не будут заменены новыми.

Ресурс сайлентблоков выдерживает от 100 000 до 150 000 км пробега. Но это если эксплуатировать машину в щадящем режиме (ухабы, ямы, медленная езда, что довольно сложно сделать из-за качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, которые ездят на своих автомобилях по плохим и не очень плохим дорогам, следует каждые 20-25 000 км пробега проверять на износ втулки рычагов передней подвески и заменять их, как правило, каждые 50-80 000 км.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, элеватор или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов замечены трещины и видна резиновая крошка, их необходимо заменить.

Игнорирование замены изношенных втулок на рычагах передней подвески приведет к еще более дорогостоящему ремонту (износ шин, износ соединительных деталей кузова и так далее).

Полезные советы

Важно понимать, что неисправность или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески может сильно сказаться на комфорте и управляемости автомобиля в целом.

Другими словами, если изношены задние сайлентблоки на передних рычагах или есть проблемы с сайлентблоками в задней подвеске, автомобиль может стать менее отзывчивым на руль, ухудшаться управляемость и устойчивость и т.д.

Так, если на малых скоростях эти негативные последствия выражены не очень сильно, то на средних или высоких оборотах ездить с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасно. Также любителям скоростной езды вполне рекомендуется заменить штатные резиновые блоки сайлентблоков подходящими блоками из полиуретана.

Это не только увеличит срок службы элементов, но и улучшит управляемость и повысит устойчивость. Самое главное правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить монтаж. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Также отметим, что если автомобиль с пробегом более 60-70 тыс км и ремонт ходовой части ранее не проводился, то в этом случае, помимо сайлентблоков, особое внимание следует уделить стабилизаторам и стабилизаторам поперечной устойчивости, т.к а также втулки стабилизатора.

При ухудшении управляемости не лишним будет проверить амортизаторы. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль приобретает необходимую устойчивость, исчезают раскачка, шумы, вибрации и так далее. Решите проблему качественно и получите желаемый результат.

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резина;
• полиуретан.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки брать, резиновые (резиновые) или полиуретановые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но они дороже. Отполированный новый виброизолятор с меньшей вероятностью деформируется и выдавливается из канавок в седле.

Совет! При повышенном режиме работы автомобиля лучше поставить полиуретан. Для небольшого пробега будет достаточно обычных резиновых шумоблоков. Оба вида этих деталей выпускаются многими производителями. Самое главное не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует проверить, подходят ли они для конкретной марки и модели автомобиля.

Подведём итог

1. Сайлентблоки есть не только на рычагах подвески, но и на поворотных кулаках, стабилизаторах поперечной устойчивости и так далее
2. Это шарнир, он может быть с одной втулкой внутри, с двумя — внутри и снаружи. По типу прессования бывают внутренние и внешние.
3. Они бывают с цельной резиновой вставкой или с вырезанными в них фрагментами.
4. Полиуретановые наполнители лучше, чем резиновые.
5. Для проверки соединения резины с металлом достаточно визуального осмотра. Для точной диагностики сайлентблоков используем метод «встряхивания». Но в любом случае, если на них есть трещины, то их нужно менять.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, но потребует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы заменить сайлентблок переднего рычага, сначала найдите крепежный болт и открутите его;
• Далее снимается гайка крепления, после чего можно открутить болты крепления рычага и разобрать рычаг (нужно потянуть деталь на себя);
• Затем задний сайлентблок необходимо снять с помощью съемника. Если спускового крючка нет, можно выбить деталь небольшим молотком, удерживая при этом рычаг в тисках. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как рычаг может быть поврежден. Следующим шагом является постукивание по сайлентблоку. Для этих целей лучше всего использовать только специальный инструмент, но если его нет, то можно попробовать запрессовать новый элемент молотком. Необходимо соблюдать осторожность, так как есть риск повредить новый сайлентблок или рычаг.;
• Если все прошло удачно, остается собрать рычаг в обратном порядке, если поле для установки детали на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается, когда машина уже стоит на колесах. Другими словами, затяжка сайлентблоков переднего цевья и плеча осуществляется под нагрузкой, то есть под весом автомобиля, стоящего на колесах;
• После завершения всех работ (вне зависимости от того, был заменен задний сайлентблок на переднем рычаге или передний сайлентблок) необходимо провести повторную диагностику ходовой. Если все хорошо, можно сделать сход-развал. Кстати, по результатам можно понять, есть ли еще отклонения от нормы, то есть есть или нет необходимость в быстрой замене других узлов подвески в автомобиле.

Также добавим, что при выборе запчастей вы можете столкнуться с трудностями в выборе, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так что полиуретановый глушитель надежнее и долговечнее резинового аналога. Сайлентблоки из полиуретана также делают подвеску более «приземленной» и эластичной, автомобиль увереннее держит дорогу. Особенно это заметно на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок заметно дороже обычного. При этом важно правильно подобрать продукцию для автомобиля, а также провести установку без ошибок. Только при правильной установке можно рассчитывать на улучшение работы подвески.

Отметим, что иногда водители жалуются на то, что полиуретан-сайлентблок скрипит после установки. У одних скрип со временем пропадает, а у других в районе установки сайлентблоков скрип постоянный. Этот нюанс также следует учитывать.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (крем или спрей).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассмотрели, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрите и делайте.
• Наждачная бумага.
• Порок.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: розетка и открытый конец.
• Джек.
• Подъемник, яма или переход.
• Безопасные очки.
• Перчатки.

Для удобства перед началом работы необходимо стряхнуть грязь и промыть заменяемые детали.

Как проверить

Первый способ визуальный. То есть просто осмотрите сайлентблоки с рычагами. Если резиновая вставка порвана или на ней есть трещины, то он «петушиный». В запущенных случаях наблюдается отрыв внутренней или внешней втулки от резины.

Если дырок не видно, проверьте игру. Его не должно быть или оно минимально. Когда сайлентблок болтается в рычаге подвески, как в льдине, пора его заменить. Запрессовать новый сайлентблок в рычаг можно дома, так что мастеру за замену платить не надо.

Разновидности или какие типы существуют

Можно разделить на несколько видов:

1. С двумя клипсами: внешней и внутренней;
2. Один клип, всегда внутри;
3. С технологическими полостями в резине;
4. Монтажные проушины вместо болтовых отверстий. Чаще всего они не симметричны, важно не перепутать их местами.
5. Резина – с резиновым наполнением между вкладышами;
6. Полиуретан;
7. Жидкость.

Хочется отметить, что резина быстро теряет свои эластичные свойства под воздействием химикатов, посыпанных зимой на дорогах. Перепад температур тоже плохо на него влияет, масло и любые нефтепродукты снижают эластичность. В результате резина «тупится» и рвется под воздействием нагрузок. Это влияет на комфорт вождения и ходовые качества автомобиля.

Полиуретан лишен подобных явлений. Он дольше сохраняет эластичность и эксплуатационные свойства. На практике подтверждено, что сайлентблоки из полиуретана в рычагах «ходят» дольше, чем их резиновые аналоги. Но при наличии технического просчета в конструкции подвески они быстро выходят из строя и требуют замены.

Плавающий сайлентблок представляет собой разновидность шаровой опоры. Внутренний рукав посередине имеет форму шара. Он заключен в пластиковый вкладыш. Полость, в которой вращается шарик, закрыта от внешнего мира сальниковой коробкой. Внутри пластиковая смазка.

Конструкция почти такая же, как у шарового шарнира. Только в «плавающем» сайлентблоке шарик вращается вокруг своей оси, точнее оси втулки, а в опоре он имеет большую степень подвижности. Часто такие шарниры находятся в реактивных тягах или поворотных кулаках задней подвески.

Читайте также:Renault Logan Stepway и Sandero Stepway 2019 — тест-драйв — журнал За рулем

Плюсы и минусы плавающих сайлентблоков

Преимущества:

1. Рычаг имеет большие углы поворота.
2. Гладкость такого резинометаллического шарнира.
3. Менее подвержены негативному влиянию внешних факторов.

Ошибка:

1. Когда сальниковая коробка ломается, мяч быстро изнашивается. Как и в шаровой опоре, при повреждении пыльника опора быстрее выходит из строя. Есть игра и стук, когда вы наезжаете на неровности.
2. От количества смазки внутри напрямую зависит долговечность «плавающего» сайлентблока. Этим пользуются недобросовестные производители и говорят, что этого недостаточно для длительной эксплуатации. И проверить это при покупке проблематично.

Вернуться к содержанию…

Признаки неисправности сайлентблоков в передних рычагах

1. Несанкционированный стук при работе подвески. Не путать с шаровыми опорами. Возможны вибрации на руле.
2. Ухудшение управляемости автомобиля.
3. Неисправность можно увидеть по неравномерному износу шин.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Независимо от марки и модели автомобиля процесс замены практически одинаков. Все, что вам нужно сделать, это добраться до запчасти, разобрать ее и установить новую. На картинке ниже показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
Порядок работы:

1. Ставим машину над смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднимите домкратом переднюю сторону, на которой необходимо заменить сайлентблок.
3. Снимите колесо.
4. Снимите защитный кожух, защиту картера.
5. Демонтируйте шаровую опору. Для снятия шаровой опоры может понадобиться съемник.
6. Снимите передний рычаг. Для этого откручиваем несколько болтов, штук 3-5. Рычаг легко снимается.
7. Снимите старые сайлентблоки с разобранного переднего рычага. Для этого используют съемник или зубило с молотком.
8. Очистите седло перед установкой новой детали. Зачистите наждачной бумагой, промойте и смажьте маслом.
9. Теперь нужно запрессовать новый сайлентблок с курком. После установки соберите узел в порядке, обратном разборке.
10. После опускания автомобиля затяните болты.

С другой стороны сделайте то же самое.

Совет! После установки новых сайлентблоков нужно заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Из чего он состоит

Он состоит из двух накладок, между которыми находится резиновая вставка. Бывают разборные и неразборные. Разборные называются резиновыми втулками, неразборные — сайлентблоками.

Отличается и способ запрессовки втулок в резину. Можно его вулканизировать, и шарнир получится жестким, это отражается на подвижности и плавности подвеса. Если его приклеить, узел будет слишком эластичным. Рычаг будет иметь излишнюю подвижность, это скажется на управляемости и устойчивости автомобиля. Поэтому для установки резинового слоя комбинируются два метода.

Кроме того, сама резина может быть сплошной или из нее могут быть вырезаны кусочки. Так производитель добивается необходимой эластичности резиновой вставки и необходимой подвижности рычага в определенных плоскостях. Из-за этого на шарнире указана стрелка направления движения, она должна совпадать со стрелкой на рычаге. Это означает, что сайлентблок запрессован правильно.

Процедура замены в переднем верхнем рычаге

Заменить деталь в плече намного проще, чем в плече. Процедура для этого следующая:

1. Передняя часть машины с нужной стороны поднимается на домкрате. В этом случае автомобиль ставится на ручник, а для надежности под колеса с обеих сторон ставятся упоры.
2. Переднее колесо снято.
3. Колесо выворачивается, после чего приходится выключаться и получать поддержку. Чтобы снять опору, сильно ударьте молотком по сошкам. Чтобы не повредить деталь, распорку желательно пробить насквозь.
4. После этих манипуляций можно открутить верхний рычаг.
5. Затем откручиваем длинный болт. После этого нужно проверить осевой люфт. Если он присутствует, то сайлентблок уже разработан.
6. Сама деталь удаляется при помощи стамески с молотком. Бывает, что запчасть не получается вывернуть. В этом случае рекомендуется просверлить в нем несколько отверстий, после чего его следует демонтировать.
7. Теперь можно запрессовывать новый сайлентблок на место. Его нужно хорошо вдавить.

Для устранения осевого люфта можно использовать несколько шайб, которые надеваются на болт. Но иногда бывает, что это приводит к невозможности надеть сайлентблок на рычаг. Поэтому необходимо ножовкой отпилить кусок новой детали. Это негативно скажется на ресурсе запчасти.

Работы по замене сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Тигуан

(Аналогичная замена производилась на vw- Passat cc (с 2012 г.), Passat (с 2006 г.), Sharan (2011 г.), Tiguan (с 2012 г.), Audi — Q3 (с 2012 г.), Seat-Alhambra (с 2011 г.) Замена из-за поломки несущих сайлентблоков.

1.  Снятие защиты картера
2. Мы будем снимать эти детали на
3. Снимите левое и правое колеса
4. Отвинтите и снимите левый рычаг с шаровой опоры
5. Отвинтите и снимите правый рычаг с шаровой опоры
6. Откручиваем левый опорный блок от подрамника, затем правый опорный бло
7. Откручиваем правый и левый опорные блоки от кузова
8. Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
9. Снятие правого рычага
10. Для откручивания болта переднего сайлентблока на левом рычаге необходимо опустить подрамник, так как открутить болт нам мешает АКПП (на автомобиле с МКПП подрамник опускать не нужно) . Опустим подрамник. Ослабьте болты заднего подрамника
11. Ослабьте болты крепления кронштейна двигателя
12. Далее устанавливаем гидравлическую стойку для поддержки подрамника
13. Ослабьте болты переднего подрамника
14. Теперь опускаем стойку и немного тянем подрамник вниз, у нас открывается доступ к болту крепления.
15. Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
16. Снимаем левый рычаг. Далее я приведу пример выполнения работы над рычагом; для другого рычага операции полностью идентичны.
17. С рычага снимаем опорный блок, если посадочное место сломано, то оно легко отклеится. Как и в нашем случае, он легко рвется, просто сдвинув его с рычага. Разница между старым и новым опорным блоком.
18. Устанавливаем рычаг под пресс и выталкиваем передний сайлентблок. Отличие старого сайлентблока от нового
19. Смазать силиконовой смазкой посадочное место на рычаге, силиконовой смазкой смазать новый сайлентблок
20. Запрессовываем новый сайлентблок в рычаг. Вот так должен сидеть сайлентблок в рычаге.
21. Смажьте рычаг и опорный блок силиконовой смазкой
22. Монтируем опорный блок на рычаг, при хорошей смазке будет легко. Далее для обеих сторон автомобиля
23. Устанавливает правый рычаг на место
24. Устанавливаем болт переднего сайлентблока и затягиваем, но не затягиваем!
25. Присоединяем правый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм, по Эльзе
26. Устанавливаем левый рычаг на место, затягиваем болт крепления переднего сайлентблока, но не затягиваем
27. Присоединяем левый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм.
28. Затем прижимаем подрамник к кузову гидростойкой, при этом совмещая его в старые посадочные места. Фиксируем болты крепления переднего подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и затягиваем на 180°. Затем крепим задние болты к подрамнику и затягиваем их моментом 70 Н•м и затягиваем на 180°
29. Прикрепляем крепежный болт к левому и правому опорным блокам на 18 мм и затягиваем их с моментом 70 Н•м и затягиваем на 180°
30. Закрепляем болты крепления левого и правого опорных блоков размером 16 мм и затягиваем их с моментом 50 Нм и затягиваем на 90°
31. Затем нагружаем подвеску (приводим ее в нагруженное состояние), поджимаем гидростойкой и затягиваем болт крепления глушителя левого рычага моментом 70 Н•м и затягиваем на 180° Доступ к болту левого рычага затруднен , так что можно подлезть к тому, что с гаечным ключом.
32. Затем прикрепляем болт к кронштейну двигателя, который затягиваем на 16 мм и 18 мм с моментом 60 Н•м и затягиваем на 90
33. Устанавливаем защиту картера двигателя, затягиваем колеса моментом 140 Н

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а только с помощью ударного инструмента (молоток, полукувалда) и зубила, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить рычаг подвески. По возможности рекомендуется найти спусковой крючок для нажатия на сайлентблоки.
Также не стоит прожигать новые сайлентблоки, нагрев резинотехнических изделий разрушит часть свойств.

Как уже было описано в разделе 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность затяните гайки и болты.

Не пренебрегайте очисткой седла и его смазкой перед запрессовкой нового сайлентблока. Это продлит срок службы детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического расположения цена замены передних сайлентблоков варьируется от 1 до 3 тысяч рублей.