Замена колодок тормозных механизмов задних колес Шевроле Лачетти — журнал За рулем

2199-7-12-04-01

Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодки и суппортом и опираясь на направляющую, перемещаем суппорт и опускаем поршень в цилиндр.

Цена на оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 и их аналоги

Оригинальные колодки стояночного тормоза Lancer 9 в основном имеют номер детали MN186303. Также возможна установка марок с каталожными номерами:

• МР391631;
• МБ950212;

Цена родных подушек более 4000 руб. По этой причине автовладельцы часто покупают стороннюю продукцию.

Таблица – Список альтернативных вариантов оригинальных колодок ручника Lancer 9

Производственная компания	Код поставщика	Ориентировочная стоимость, руб
СПРОСИТЬ	C05062ABE	900
ПОЛОСКА	4702.00	1480
АБС	9181	1000
ДЕЛЬФИ	ЛС1913	2300

2199-7-12-04-02

Ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления суппорта к рулевой тяге.

Колодки ручного тормоза Chevrolet Lacetti: замена, артикулы запчастей

Согласно мануалу, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (универсал, седан, универсал) и двигателями одинаковы.

Процесс выбора данного расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет вам о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно устанавливать на Шевроле Лачетти.

Артикулы колодок ручного тормоза

Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его работа заключается в том, чтобы поддерживать движение автомобиля вверх. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.

Сторонние производители выпускают расходные материалы, по качеству сравнимые с оригиналом или чуть хуже. Поэтому, если возникает вопрос: «Какие подушки выбрать на Лачетти?» — единственный ориентир при выборе между оригиналом и аналогом с таким же качеством для автолюбителя — цена.

Оригинальные колодки

Производитель General Motors, артикул — 96496764.

ПроизводительТоварСредняя цена

Дженерал Моторс

96496764

3096

Аналоги

Их производят несколько компаний. Наименования, артикулы и цены указаны в таблице ниже.

ПроизводительТоварСредняя цена

СПРОСИТЬ	C00011ABE	1248
АБС	9220	2041
ДОПОГ	ADR290821	736
AMD	AMDBF229	736
АШИКА	550WW04	1311
КОТОРЫЙ	3013703222	1651
БЕХ ХЕЛЛА	8ДА355051011	1924 г
СИНЯЯ КОПИЯ	АДГ04175	1640
БОРГ-БЕК	ББС6404	1724
ХРАБРЫЙ	BRBS12	624
СИФАМ	153052	1328
ДЕЛЬФИ	ЛС2025	1846 г
ДЕНКЕРМАНН	B120077	976
ФАКТИЧЕСКИ	421581EGT	1831 г
ФЕРОД	ФСБ4017	1505
ДЕВОЧКА	5185439	1214
ГРОГ	96496764	1360
ХАНКУК	FLD111	1479
ХЕЛЛА ПАГИД	8ДА355051011	2140
HERTHBUSS JAKOPARTS	J3500908	3920
ИБЕРИЯ	ИБ154003	1356
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЯПОНИИ	GFW04AF	1245
ЯПКО	55W04	1263
КОРЕЯ АВТОЗАПЧАСТИ	96496764	1891 г
МОЩНОСТЬ	КТ091509	894
ЛНР	9780	1490
РЫСЬ	БС1800	848
МЕТЕЛЛИ	530052	1151
МЕЙЛЕ	29145330008	1510
МИНТЕКС	МФР661	1787 г
NIPPARTS	N3500909	1099
НК	2736785	1355
НПД	НП31304226	1532
НСП	НСП0196496764	1075
ТОРОПИТЬСЯ	ГБСД011	1106
ОССКА	26291	720
КАРТРИДЖ	ПСРК0102	521
ИСПРАВИТЬ	Q0920327	845
ПОЛОСКА	439800	1010
ПОЛОСКА	442200	1369
ПРИДОРОЖНЫЙ ДОМ	439800	965
СБС	18492736785	1510
САНГСИН	96496764	1400
СФЭК	БС002025	969
ТЕКСТЫ	91071000	2389
ТРИСКАН	810021001	2210
ГОРДЫЙ	27007	1045
ТРВ	GS8543	1428
ТСН	235	729
УБС	Б1204001	866
UXCLENT	201615СП26	1193
ВПМ	ВПМ96496764	1367
УИН	1522003	905
ДА В	ЕСА9065	1898 г
КОНЕЧНО	БК4051	1021

Самостоятельная замена

Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

• разъем;
• баллонный ключ;
• головки на 12, 13, 14 мм;
• отвертки: крестовая, шлицевая;
• плоскогубцы-круглогубцы;
• файл;
• металлическая щетка;
• высокотемпературный жир;
• ремкомплект ручника;
• деревянный блок;
• кусок проволоки длиной 40–50 см;
• WD-40 или эквивалент.

Процедура следующая:

1. Остановите автомобиль: выезжайте на ровную площадку, включите первую передачу, подложите под передние колеса блоки.
2. В отсеке между передними сиденьями под подстаканниками снимите прямоугольную заглушку и ослабьте трос ручника, не откручивая до конца гайку с головкой на 13.
3. Ослабьте гайки на заднем колесе.
4. Поднимите автомобиль на домкрате, снимите гайки и колесо.
5. С помощью плоской отвертки вдавите поршень в тормозной цилиндр.
6. Отвернуть 2 болта крепления суппорта к основной тормозной системе, головки 12 и 14.
7. Снимите суппорт и прикрепите его к пружине с помощью проволоки.
8. Ослабьте винт на тормозном барабане крестовой отверткой.
9. Снимите резиновую заглушку с окна регулировки колодки.
10. Уменьшите зазор колодок с помощью шлицевой отвертки, повернув шестерню регулятора вниз.
11. Побрызгайте место соединения барабана и ступицы WD-40. Подождите 10 минут.
12. Снимите барабан. Если это не сработает, постучите по поверхности молотком через деревянную прокладку.
13. С помощью круглогубцев снимите пружины: пружины сжатия (поверните на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю.
14. Отсоедините трос ручного тормоза, потянув за пружину и сняв его.
15. Осмотрите внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
16. Зачистите рабочую поверхность барабана напильником.
17. Очистите тормозной щт от грязи, ржавчины и смажьте выступы консистентной смазкой. Очистите регулятор и смажьте резьбу.
18. Установите правый блок рычагом вниз и наденьте на него конец троса. Фиксируется прижимной пружиной.
19. Вставьте распорку и регулятор, прижмите другой башмак. Закрепите последний пружиной.
20. Попробуйте поставить барабан. Если не получится, подпилите напильником места прилегания проставки и регулятора.
21. Установите треугольную шайбу на ось поверх тормозного щита и новые пружины из ремкомплекта.
22. Установите барабан и отрегулируйте зазор с помощью регулировочного устройства. При вращении не должно быть скрипа, трения или заедания.
23. Установите суппорт, нанеся смазку на резьбу крепежных болтов. Это предотвратит залипание и облегчит анализ в будущем.
24. Установите колесо на шпильки, закрепите гайками, опустите автомобиль.
25. Повторите все шаги с другим тормозным механизмом.
26. Отрегулируйте ход стояночного тормоза гайкой в ​​салоне. В инструкции по эксплуатации написано, что оптимальное значение от 7 до 10 нажатий.
27. Закройте люк в кабине.

Подтянуть ручник на лачетти

И вот решил показать как отрегулировать ручник с моей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• вытянув кабель из отсека
• путем расширения подушек в самом механизме

И здесь начинается самое интересное. Подавляющее большинство людей занимается протяжкой троса из салона. Затянули гайку, натянули тросик, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но на мой взгляд это в корне неверно.

Если вы когда-нибудь снимали тормозной диск и замечали, как работает и функционирует сам механизм ручного тормоза, вы поймете суть ошибки в этих руководствах.

Дело в том, что трос разводит колодки только сверху! Поэтому работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется в нерабочем состоянии. А оно нам надо? Конечно, нет.

Также постоянно натянутый трос — это тоже как-то не по феншую.

В целом, как по мне, правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• ослабляем тросик ручника в салоне, чтобы он не болтался, но и не перетягивался
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут касаться барабана и немного сводим их вместе, чтобы барабан начал свободно вращаться
• отрегулировать тросик в салоне до необходимых 6-8 щелчков

• Важно понимать, что трос нужно не тянуть, а регулировать!
• Теперь давайте более подробно рассмотрим этот процесс.
• Для начала подходим к гайке регулировки троса в салоне. Для этого поднимите подстаканник

 

2199-7-12-04-03

Подденьте суппорт отверткой.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что накладки на самом деле разные — внутренние и внешние.

Как видите, на картинке выше две разные подушки. На одном есть индикатор износа и металлическая пластина. В другом блоке их нет.

Что внутреннее, а что внешнее?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна быть инструкция по установке этих специальных колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим что там написано и нарисовано

В инструкции четко указано, что блок с пластиной необходимо устанавливать наружу. Блок без пластины — для поршня.

Хотя лично мне не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливается на внутреннем блоке, а тут он показывает снаружи… Может это связано с тем, что направляющий пыльник расположен очень близко к блоку, а я слышал жалобы на то, что «пищалка» повреждает пыльник. Возможно, производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

Устанавливаем новые колодки и крутим суппорт.

Заодно можно установить новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и жира на поверхности. Монтаж колеса.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить крышку и подтянуть колеса!

Обратите внимание на следующее! После того, как вы поменяли тормозные колодки и поставили машину на колеса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли свое рабочее положение!

Как видите, поменять тормозные колодки несложно, но требует внимания и аккуратности.

Теперь мое личное мнение по некоторым вопросам

1. Индикатор износа. Я думаю очевидно, что он должен быть установлен на внутренней подушке, потому что она обычно быстрее изнашивается. Но! Лично я считаю этот элемент излишним. Лучшим индикатором являются наши глаза при регулярном осмотре и обслуживании. И этот элемент мешает пыльнику, то он отключается, то еще что-то

. Причем, если «пищалка» дала о себе знать, это не значит, что пора менять колодки, а то, что вы уже упустили момент, когда их нужно было заменить. В конце концов, вы бы не захотели выйти в море с 5-миллиметровыми накладками, не так ли? И ждать 4 мм (минимально допустимая толщина) не хочется. Поэтому некоторые производители вообще перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали его на все подушки.

2. Индикатор износа установлен вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск как бы выталкивает его. Поэтому многие опытные просто снимают его сразу при установке колодок.

3. Пластина на блоке. Это вообще целая ритуальная деталь). Кто его называет противоскрипным, кто теплорассеивающим, кто еще как-то. Но все считают его мегаважным, даже если у них нет единого мнения о том, зачем это нужно)). И он должен быть установлен на поршень. Да, обычно так. Он предназначен для центрирования колодки, отвода тепла, снижения шума и т д.

Но никто не замечает, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластину. Это в лучшем случае. В худшем случае края пластины начинают отделяться от блока и от пластины остаются одни проблемы. Я даже не буду спорить о том, сколько тепла может отнять укус этой коробки. Когда монтируешь снаружи, то он хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И как-то играет роль антискрипа.

Поэтому эти два элемента не так важны, так как они постоянно оспариваются. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Здесь польза от него может быть огромной как для безопасности (когда двигатель блокируется на оборотах из-за отсутствия охлаждающей жидкости. Индикатор температуры вам в этот момент не поможет, так как не омывается охлаждающей жидкостью), так и для кошелька (для капитальный ремонт двигателя).

Если боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, водите с умом. А если вы гонщик, установите правильные спортивные накладки за 100 долларов, где уже будет реальная защита от перегрева и индикаторы. И эти тарелки на обычных подушках не при чем, разве что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить воду без причины. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык

4. Противоскрипные пасты и медная смазка. Да, я оставил их. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первого же дождя, а к тому, что не смыто, липнет грязь. А потом лишний труд по очистке при замене колодок. Любая смазка, не защищенная от воздействия окружающей среды, не является смазкой! Катаю второй комплект подушек — ничего не скрипит, не бьется и не стирается)) Как-то так.

Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?

По общепринятым техническим нормам ручник должен удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на дорожном покрытии с уклоном не менее 23 % без использования колодок.

Если ручник не способен обездвижить транспортное средство, пора откалибровать устройство — для регулировки стояночного тормоза необходимо:

1. Демонтируем кронштейн со стеклодержателем, после чего отверткой поддеваем пластиковую заглушку и снимаем деталь с облицовки тоннеля пола;
2. Затем домкратим заднюю часть автомобиля и вывешиваем задние колеса, затем поднимаем ручник на 2-3 зубца;
3. Теперь головкой ключа «на 12» крутим регулировочную гайку по часовой стрелке. Лучшим индикатором калибровки агрегата является трудность поворота колес;
4. Затем опускаем храповик до упора и проверяем колеса на подвижность – должно быть обеспечено свободное вращение;
5. Затем повторяем процедуру на полностью поднятой храповике: при затягивании храповика на 7-10 щелчков задние колеса не должны вращаться.

При невозможности калибровки устройства этим методом необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском тормозного механизма.

Меняем колодки ручника на Шевроле Лачетти своими руками

Стояночный тормоз на Лачетти необходимо периодически тестировать, а в случае неисправности или износа механизма или колодок потребуется ремонт или замена. Замену тормозных колодок на Шевроле Лачетти можно произвести своими руками, но при этом необходимо соблюдать определенные правила. О них пойдет речь сегодня.

2199-7-12-04-04

Поднимаем суппорт, повернув его вокруг оси верхнего направляющего штифта.

Стояночный тормоз Chevrolet Lacetti

Стояночный тормоз или в простонародье ручник – это система блокировки колес, функциональное назначение которой – удержание автомобиля в исходном положении вне зависимости от вида и уровня уклона дороги.

На Шевроле Лачетти стояночный тормоз представлен в виде механического тормозного привода, который блокирует колеса, передавая усилие от руки человека на тормозной механизм.

2199-7-12-04-05

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Процесс замены колодок ручника Шевроле Эпика

• Останавливаемся и глушим машину. Включаем 1 передачу.
• Заглядываем в салон и ослабляем регулировочную гайку натяжения троса ручника. Механизм регулировки спрятан за крышкой (крышка поддевается отверткой).
• Начнем с водительского колеса. Поднимите левое заднее колесо домкратом и снимите колесо. Не забудьте поставить под машину какой-нибудь стопор безопасности.
• Снимите задний тормозной суппорт. Он держится на паре болтов. Обратите внимание, нежелательно оставлять суппорт висящим на тормозном шланге, так как шланг может потерять герметичность и начать трескаться. Прикрепляем тормозной суппорт Шевроле Лачетти к одному из элементов подвески, например, к пружине стойки.
• Откручиваем винт с потайной головкой, которым крышка барабана диска крепится к ступице колеса
• Пробуем снять крышку барабана дискового тормоза.
• Если кожух не снимается, необходимо собрать тормозные колодки. Для этого в крышке диска барабана предусмотрено технологическое отверстие (оно закрывается заглушкой). Сразу за отверстием находится регулятор (шестерня). Регулятор необходимо активировать ударной отверткой с плоским шлицем .
• После этого крышка должна поддаться, снимите ее.​
• Снимаем верхние соединительные пружины на передней и задней подушках.
• Снимите нижнюю натяжную пружину.
• Вынимаем регулировку зазора между подушками. Обратите внимание, что регулятор состоит из 3-х частей: втулки с шестерней и двух наконечников. За время эксплуатации Шевроле Лачетти резьбовые соединения регулятора успевают прилично закиснуть. Механизм регулировки должен быть должным образом очищен и обработан, а резьбовые поверхности должны быть слегка покрыты термостойкой смазкой .
• Снимите фиксирующий солдатик с каждой из колодок. Для этого нажмите на пружину и поверните шток.
• Снимите распорный стержень, отодвиньте задний блок от ступицы.
• Отсоединяем головку рычага привода задней колодки на тросе стояночного тормоза.
• Снимите изношенные колодки.
• Правильно продуваем щиток тормозного механизма Шевроле Лачетти и ставим новые тормозные колодки. Диаметр крайних точек тормозных колодок должен быть 167,6–167,8 (мм)
• Собираем узел в обратном порядке. Обратите внимание, что рабочие поверхности тормозных колодок и барабана диска необходимо протирать спиртовой салфеткой .
• Повторяем все вышеперечисленные операции на противоположном колесе.
• Осуществляем регулировку ручника.
• Делаем тест-драйв, проверяем правильность работы ручника.

2199-7-12-04-06

Снимите две пружинные скобы на колодках.

Металлической щеткой очищаем посадочные места подушек в их направляющей от грязи и коррозии. Перед установкой новых колодок проверьте состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Мы заменяем порванный или ослабленный чехол.

На что обратить внимание при замене колодок ручника

После того, как вы все разобрали, вы также можете осмотреть сам трос стояночного тормоза. Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри корпуса, а также состояние выравнивающей пластины (она может быть погнута). В общем, лучше всего заменить трос, так как эта процедура достаточно редкая, а состояние этих мест наиболее подвержено коррозии. Кроме того, если он застрянет в кожухе и сломается, вам придется проделывать эту работу заново. Но это зависит от вас.

Перед сборкой все нужно очистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно собрать все в обратном порядке. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно их надо заменить пыльниками или новой смазкой.

При установке бывает, что тормозной диск не подходит к новым колодкам. Обычно в этом виновата нижняя пластина, на которой находится шестерня. При этом необходимо слегка подточить края этой пластины болгаркой или наждаком или обычным напильником. Либо осмотрите внутреннюю часть тормозного диска, возможно там по краю образовался буртик, мешающий установке. Он должен быть затянут

Перед установкой колеса проверьте работу ручного тормоза. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на руле или из салона.

Постарайтесь найти оптимальный баланс, чтобы руль не перегревался, а количество нажатий ручника было в пределах 7 – 10 (как заявлено производителем). На наш взгляд, это сделано для того, чтобы тросик ручника работал на большой длине и не закисал, а насечки на зубчатом сегменте ручника были совсем маленькими.

Теперь осталось провести ту же процедуру для другого колеса.

На снятом колесе видим, что необходимо снять суппорт, скобу и тормозной диск:

Говорят, что это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Здесь можно выделить три пружины:

А вот еще пружина и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно — «ничего не понятно, зачем я сюда полез, помогите». Ну, это так для меня. Для взрослых механиков, наверное, по-другому. Выход из этого состояния только один — взять длинногубцы и сдернуть все имеющиеся пружинки.

Затем переворачиваем солдатиков, снимаем блоки, вытаскиваем трос ручника из блока и начинаем обустраивать все новыми блоками. Процесс разборки не документировался, т.к фотографировать комки грязи занятие не очень осмысленное. Процесс сборки задокументирован как более важный. Из него также можно понять шаги, необходимые при разборке.

Итак исходное состояние — снят весь механизм стояночного тормоза. Задача — доставить.

Первым делом нужно продеть трос ручного тормоза в одну колодку. Это непростая задача, ведь тросик спрятан в пружинящий кожух, не влезающий в посадочное место блока:

Вот так это выглядит рядом с блоком:

Здесь нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я его не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я это сделал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается вручную, нужно только придерживать конец троса пассатижами. Поэтому держим в правой руке пассатижи там, где сжат кончик троса.

Левой рукой двигаем оболочку троса, а двумя параллельными пальцами пытаемся ввести трос в посадочное место. Простой трюк, требующий сильных пальцев, но, что более важно, крепких нервов. Где-то с пятидесятой попытки он уже почти начнет садиться.

На семьдесят пятой попытке важно не ударить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше бросить и двигаться дальше. Где-то с сотой попытки все получится:

Важным аспектом является то, что кончик троса должен смотреть из этой блестящей железяки в сторону блока (особенно самой фрикционной накладки). Если надеваем по другому, ругаемся и надеваем правильно. Теперь это будет быстрее.

Теперь надеваем передний блок. Грубо ставим его на место и продеваем сквозь него солдатика:

А теперь берем плоскогубцами пружину с «тарелкой», надеваем на солдата, держим солдатика пальцем сзади («изнутри» машины), нажимаем на пластинку, когда солдат проходит через отверстие в тарелке, поверните тарелку так, чтобы солдат не оборачивался. Ничего сложного, и очень развивающая дикция. Когда становится скучно и хочется оставить эту машину здесь, значит осталось примерно столько же попыток. В результате это будет выглядеть так:

Перед установкой второй колодки необходимо вставить распорку, так как между уже установленными колодками она не пройдет. Вот как это должно выглядеть после установки второго блока (контур распорного стержня обведен красным):

Та часть блока, к которой крепится трос, упирается в эту планку слева. Когда трос тянется, он тянет за подвижную часть блока. Она попадает в бар. Штанга толкает переднюю колодку вперед. При этом задний блок движется назад. В результате обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки коснулись барабана, необходимо сильнее натянуть трос. Это нецелесообразно, поэтому предусмотрен механизм подведения блоков к барабану с одинаковым натяжением троса. Вот разобранный механизм:

Центральная часть имеет «зубы», в которые можно упираться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на месте. Передняя часть имеет резьбу, и при вращении центральной части она выдвигается, раздвигая колодки. Механизм регулировки расположен снизу, аналогично распорной планке. Вы можете установить его только на уже установленные колодки:

Регулировка производится плоской отверткой при установленном тормозном диске. Из него вынимается резиновая заглушка, она ставится так, чтобы технологическое отверстие было напротив этого механизма, а центральная часть вращалась через отверстие с помощью отвертки.

После установки механизма регулировки поместите нижнюю натяжную пружину:

Теперь осталось поставить пружины сверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорке. Сложность здесь в том, что он входит в стержень снизу, и вытащить его таким образом в ограниченном пространстве довольно сложно:

Практика показала, что лучше всего решать эту задачу с помощью кодировщика клипов примерно следующего формата:

Канавка надежно прикрепляет ушко к пружине и позволяет нормально затянуть его.

Затем установите диск на место и затяните две верхние пружины, это легко сделать длинногубцами:

На картинке ошибка — «ушки» двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой и давить на диск. При сборке это было исправлено, но фотографировать было нечего (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Приходится надевать тормозной диск (из-за износа может туго садиться), собирать все воедино, радоваться и в ужасе ехать на другую сторону, где повторяете тот же самый подвиг. Да поможет нам Вселенная!

Замена колодок ручника Лачетти необходима при неэффективности стояночного тормоза машины.

Устройство и принцип работы стояночного тормоза на автомобиле Шевроле Лачетти существенно не отличается от других автомобилей. Этот узел включает в себя следующие элементы:

• прижимная пружина со стержнем и чашкой;
• разжимной рычаг;
• распорный стержень с пружиной;
• пара стяжных пружин;
• настроить узел;
• две тормозные колодки — передняя и задняя.

Благодаря такой простой схеме замену парковочных блоков можно выполнить своими силами.

Читайте также: Страна производитель Рено Логан, Сандеро, Дастер, Каптур, Меган, Флюенс, есть ли заводы в России

Когда нужно менять колодки ручника на Шевроле Лачетти

Стоит обратить внимание на тормозные колодки ручника при регулировке натяжения троса и накладка колодок не дает результатов. В этих случаях автомобиль не будет закреплен на земле, что особенно остро ощущается на передних склонах.

Симптомы просты — ручник затянут полностью, колодки выставлены на максимум, трос натянут, но результата это не дает.

Поэтому подушки надо менять.

Заменяем колодки в случае масляного звона их колодок, наличия на них сколов или в случае отслоения колодок снизу колодок.

В случаях, когда по тем или иным причинам мы демонтируем тормозной диск и имеем визуальный контакт с колодками, определить необходимость замены еще проще. Толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3–4 мм. В противном случае они будут заменены. Конечно, четких сроков замены колодок ручника на Лачетти нет, так как каждый водитель использует стояночный тормоз с разной периодичностью и разными нагрузками.

Какие колодки лучше поставить

В продаже есть несколько видов колодок ручника на Лачетти, и каждый может выбрать хоть одну оригинальную запчасть, хоть разумную неоригинальную. Выбор подушек зависит не только от финансовых возможностей, но и от стиля вождения. Если владелец предпочитает агрессивную, спортивную езду, лучше выбирать более дорогие модели. Например, Ferodo с номером детали FSB4017 .

Если никто не собирается заниматься дрифтом, вполне подойдет ABS с каталожным номером 9220 .

Их цена может отличаться от оригинала в полтора раза и составляет около 2-2,2 тысяч рублей.

2199-7-12-04-07

Для этого выньте рулевой палец с крышкой из отверстия в рулевых колодках.

2199-7-12-04-08

Снимите защитный кожух с ручки управления.

Перед установкой палки наносим немного смазки в отверстие направляющих накладок и наносим тонкий слой смазки на поверхность палки.

Перед установкой новых тормозных колодок максимально отодвигаем поршень в цилиндр с помощью раздвижных пассатижей так же, как и при замене тормозных колодок передних колес. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющие и опускаем суппорт. Таким же образом меняем колодки на правом заднем колесе.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы отрегулировать зазоры между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность тормозного диска становится неровной, в результате чего площадь контакта новых, еще не обкатанных колодок с диском мала. Поэтому будьте осторожны в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

Процесс замены тормозных колодок ручного рычага Chevrolet Lachetti

Сначала поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Для обеспечения высокой степени устойчивости необходимо использовать упоры. Теперь можно переходить непосредственно к процессу замены.

Снимаем колесо с помощью стандартного баллонного ключа.

Затем вы должны демонтировать тормозной диск для автомобиля. Для этого изогнутой отверткой выкрутите стопорный винт с торца шайбы. Кроме винта, тормозной диск держится на суппорте, который также необходимо снять. Для этого изнутри автомобиля торцевым ключом на 14 откручиваем два болта, которые держат тормозной суппорт.

Сборка колодок ручника

Перед сборкой все нужно очистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно собрать все в обратном порядке. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно их надо заменить пыльниками или новой смазкой.

При установке бывает, что тормозной диск не подходит к новым колодкам. Обычно в этом виновата нижняя пластина, на которой находится шестерня. При этом необходимо слегка подточить края этой пластины болгаркой или наждаком или обычным напильником. Либо осмотрите внутреннюю часть тормозного диска, возможно там по краю образовался буртик, мешающий установке. Он должен быть затянут

Перед установкой колеса проверьте работу ручного тормоза. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на руле или из салона.

Постарайтесь найти оптимальный баланс, чтобы руль не перегревался, а количество нажатий ручника было в пределах 7-10 (как заявлено производителем). На наш взгляд, это сделано для того, чтобы тросик ручника работал на большой длине и не закисал, а насечки на зубчатом сегменте ручника были совсем маленькими.

Теперь осталось провести ту же процедуру для другого колеса.

Как Поменять Колодки Ручника На Шевроле Лачетти

Вы наверное уже поняли, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не связаны. Если нет, то об этих и других возможностях Lacetka вы можете прочитать в этой статье.

Уникальные подушки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, цена очень высокая 2350 — 3100 руб.

Так же устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 руб.

 

Если вы предпочитаете «дергать» ручник не только для парковки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель по цене 1350 — 1450 рублей за комплект.

• Новые тросы ручника (на ваше усмотрение, но лучше все равно купить, только чек сохранить)

Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1500 р / Аналог Arirang ARG131056R 500 — 700 р.
Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 — 700 р.

Также может понадобиться комплект монтажных тормозных колодок для ручника:
— QUICK BRAKE 1050025 — 770 руб. Набор для снятия колеса (домкрат, баллон, откат) Набор ключей и головок со шлицами и крестовая отвертка HammerWD-40 DOT 4 Тормозная жидкость:

— Опель 1942059/1942422 (1л)
— ГМ 93745443 (0,5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л)
— Лукойл 1339420 (0,5л) / 1338295 (1л)
— TRW P401(1л)

— TRW PFG 110 (смазка для рулевых суппортов, 25г)
— Vmpauto 1905 (смазка для рулевых суппортов, 30г MC1630)
— Vmpauto 1502 (универсальная смазка, 50г MC1600)

Шевроле лачетти замена задних колодок

— LIQUI MOLY 7585 (Антискрип, 10г)

• Лучше всего начать с ослабления регулировочной гайки ручного тормоза, которая находится в салоне под подстаканниками. Если вы этого не понимаете, читайте здесь

• Устанавливаем машину на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем под передние колеса подпятники. Чтобы машина не катилась.
• Ослабляем колесные гайки на задних колесах, а затем домкратом поднимаем одно из них. Снимаем колесо полностью. Если есть что-то по этому поводу, прочтите эту статью
• Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого открутите 2 болта крепления суппорта с помощью торцевого или накидного ключа (данные типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые, поскольку минимизируют риск слома кромок болтов и гаек).
• После того, как суппорт откручен, его необходимо зафиксировать, чтобы не порвать тормозной шланг. Можно привязать проволокой к пружине амортизатора, как многие рекомендуют.
• Теперь необходимо свести колодки с помощью специальной шестерни через отверстие в тормозном диске. Для этого снимите резиновую заглушку с тормозного барабана и сдвиньте это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки поверните шестерню вниз как минимум на 1–2 оборота.
• Ослабьте винт на тормозном барабане, который крепит его. Теперь можно снять тормозной диск.

• Велика вероятность того, что пластина застряла, поэтому ее следует снять, умеренно нажав на нее с обратной стороны. Для этого можно использовать молоток (деревянный), или просто через деревянную проставку, и ударить по ней обычным железным молотком.
• После того, как тормозной диск снят, перед нами появляется следующий дисплей
• Снимаем нижнюю соединительную пружину и саму шестерню вместе с механизмом.
• Снимите верхние пружины и планку между ними.
• Теперь нужно снять подушки. Фиксируются с помощью чашки с пружиной, одетой на ось. Все, что нужно, это повернуть чашку на 90 градусов относительно оси крепления, пока она не совместится с канавкой, которая сплющена. Чтобы он не крутился, его можно зажать сзади. На словах это легко, а на деле нужны какие-то навыки или помощник.
• Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодок и все, процесс разборки завершен.

Как правильно отрегулировать ручник

После того, как вы все разобрали, вы также можете посмотреть на сам трос стояночного тормоза.

Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри корпуса, а также состояние выравнивающей планки (она может быть погнута). В общем, лучше всего заменить тросик, потому что эта процедура достаточно редкая, а состояние этих мест наиболее подвержено коррозии. Кроме того, если он застрянет в кожухе и сломается, вам придется проделывать эту работу заново. Но решать вам.

Перед сборкой все нужно очистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно собрать все в обратном порядке. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппортов, может им надо заменить пыльники или последнюю смазку.

При установке бывает, что тормозной диск не подходит к новым колодкам. Обычно в этом виновата нижняя пластина, на которой находится шестерня. В этом случае нужно немного подточить края этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника. Или осмотрите внутреннюю часть тормозного диска, есть вероятность, что по краю образовался буртик, мешающий установке. Он должен быть затянут

Перед установкой колеса проверьте работу ручного тормоза. Отрегулируйте его по мере необходимости с помощью механизма на руле или из салона.

Постарайтесь найти оптимальный баланс, чтобы руль не перегревался, а количество нажатий ручника было в пределах 7 – 10 (как заявлено производителем). На наш взгляд, это сделано таким образом, чтобы трос ручника работал на огромной длине и не закисал, а насечки на зубчатом секторе ручника были совсем маленькими.

Теперь осталось выполнить ту же функцию для другого колеса.

Справиться с заменой задних тормозных колодок «Шевроле Лачетти» поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замена тормозных колодок Шевроле Лачетти Замена задних тормозных колодок Шевроле Лачетти