Снятие и чистка форсунок ВАЗ 2110-2112

Когда необходима чистка форсунок?

Чтобы понять состояние форсунок, нужно четко прислушаться к «шепоту» своего двигателя:

1. повышенный расход топлива (нормы расхода),
2. «тройка» двигателя,
3. нестабильный холостой ход,
4. поломка во время работы двигателя.

Эти симптомы должны вас насторожить и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определенного времени, указывающего на периодичность уборки. Помните, что если вас ничего не беспокоит в работе двигателя, то и ремонтировать там точно нечего. Однако при появлении симптомов лучше провести анализ в 1 тур и определить точную причину неисправности.

Что даст чистка?

При чистке форсунок вы сразу почувствуете изменения в работе двигателя. Однако обратите внимание, что это зависит от количества углеродистых отложений и нестабильности перед процессом очистки. Следовательно, чем больше было загрязнений, чем качественнее была произведена очистка, тем больше вероятность получить годные к использованию форсунки.

Принцип функционирования и строение инжектора

ВАЗ 2110 как самому почистить инжектор

Ниже приведены принципы работы:

• внутри форсунки есть канал, который заполняется бензином;
• запирающая игла регулирует канал форсунки и тем самым контролирует подачу бензина;
• стопорный штифт поджимается пружиной так, чтобы он плотно прилегал к каналу форсунки;
• при поднятии иглы образуется широкая струя топлива, которое капает на цилиндры двигателя, предварительно хорошо перемешавшись с воздухом;
• выпускное отверстие (откуда поступает топливо) закрывается при опускании иглы, таким образом перекрывая подачу топлива;
• в инжекторе находится электромагнитная катушка, регулирующая положение иглы: при подаче тока игла поднимается, при его отсутствии — опускается.

Примечание. Посадочная пружина внутри форсунки по возможности должна быть изготовлена ​​из качественного металла, который должен хорошо проводить электричество и быть устойчивым к коррозии. Если нет финансовой возможности купить такую, необходимо регулярно обрабатывать посадочную пружину антикоррозийным покрытием.

Диагностика функционирования инжектора и явные признаки наличия неисправности

Объективные признаки засорения форсунки при необходимости срочно промыть форсунку на ВАЗ 2110:

• при понижении температуры на улице двигатель остыл и стал заводиться с большим трудом;
• на холостом ходу двигатель крайне нестабилен;
• при нажатии на педаль газа объективно ощущается ее полный или частичный провал;
• снижение скорости разгона и общей мощности двигателя;
• увеличение расхода бензина;
• увеличение токсичности газов (выбросов) двигателя;
• так как топливная смесь получает недостаточное количество кислорода, температура в камере внутреннего сгорания повышается, что в свою очередь вызывает значительное усиление детонации двигателя;

Чистка форсунок ваз 2110

• хлопки объективно слышны непосредственно в самой выхлопной системе с постоянной частотой;
• выход из строя различных датчиков, в том числе каталитического нейтрализатора, причем слишком рано.

Примечание. Возможно, на практике при засорении форсунки будут наблюдаться все вышеперечисленные признаки, достаточно хотя бы одного проявления. Промывка форсунки процедура несложная, но делать ее нужно вовремя. Так как поздняя промывка форсунки может оказаться неэффективной и скорее всего ее нужно будет менять полностью.

Промывка форсунок на двигателе

Этот метод не является чисткой форсунок, но позволяет избавиться от отложений на них, не прибегая к их разборке.

Это в первую очередь гораздо быстрее, но с другой стороны, результат не всегда эффективен. Однако, как говорят владельцы автомобилей ВАЗ-2112, в некоторых случаях это действительно помогает.

Процесс выполнения работ

1. По аналогии с системой, описанной ранее, он подключается к компрессору, способному поднять давление в рейке до 3,2 атмосферы. Параллельно подключаем чистящее средство в емкости не менее 1 литра. (Часто используют специальные очистители форсунок в металлических контейнерах — прим.).
2. Затем заводим двигатель и даем ему поработать 10 минут, после чего останавливаем и даем ему отдохнуть еще столько же.
3. Потом начинаем заново, и при доливке пропускаем через форсунки весь литр жидкости.
4. При остановке двигателя меняем свечи зажигания, которые покрываются нагаром.

Весь процесс работы таким образом не должен превышать часа.

Кстати, такая работа может привести в негодность свечи зажигания, поэтому очистите форсунки на двигателе от старых или запасных свечей зажигания. Или угадайте момент, когда вы захотите сменить свет. О выборе свечей для 16-клапанных двигателей мы уже говорили.

Пошаговый порядок работ

1. Самое главное — снять корпус воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ — прим.) и шланг.
2. Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Если вы поставили перед собой цель не мучиться, а облегчить эту работу, подложите под патрубки тряпку и ослабьте разъемы. Это быстро сбросит давление, и оставшийся газ потечет по тряпке.

Двумя гаечными ключами закройте топливопровод.

Выключать.

Как снять форсунки ваз 2112 16 клапанов.

Утилизируйте снятые винты в безопасном месте.

Чтобы снять рампу, придется приложить усилие.

При снятии топливной рампы выполняем работы по разборке конкретной форсунки:

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада проводится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем проблем нет, то и чистить их не нужно. Чтобы точно узнать, нужна ли чистка форсунок, необходимо предварительно провести диагностику топливной системы. О том, как диагностировать топливную систему, можно более подробно узнать в нашей статье.

Производитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших заправках оставляет желать лучшего, они начинают забиваться как раз к этому пробегу, и нелишним будет их промыть. Выполнить промывку можно как на АЗС, так и своими руками. Далее мы подробно рассмотрим, как промыть форсунки автомобиля ВАЗ в домашних условиях.

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего разобрать форсунки с топливной рампы, продуть и почистить каждую, одновременно проверяя износ колец. Этот метод имеет большое преимущество перед использованием добавки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены реставрационные работы.

Как снять форсунки с автомобиля

Даже если все форсунки работают, проверить качество их работы можно только после разборки с двигателя. Кроме того, для наилучшей очистки необходимо снять форсунки.

Для очистки, проверки или замены форсунок их необходимо снять с машины. За это:

1. Двигатель необходимо заглушить, затем с аккумулятора снимается клемма, а также для удобства снимается патрубок воздушного фильтра;
2. Далее нужно сбросить давление в топливной рампе (с обратной стороны рейки есть клапан, прикрытый колпачком). Колпачок нужно снять, клапан прижать тонкой отверткой или шилом.
3. Теперь нужно отсоединить обе топливные трубки, отсоединить разъемы от форсунок и открутить топливную рампу;
4. Сами форсунки снимаются вместе с аппарелью;
5. Для снятия форсунок сдвиньте стопорную шайбу, после чего форсунку можно будет снять;

Кстати, сняв форсунку с машины, можно дополнительно ее проверить. После снятия контакты насадки подключаются к аккумулятору через кнопку. На вход форсунки подается жидкость под давлением (например карбиклины в баллончике или через шприц).

После нажатия на кнопку форсунка должна открыться и жидкость также должна распылиться равномерно. Жидкость нельзя разбрызгивать. Также после отключения кнопки форсунка не должна подтекать.

Конечно, этот метод не позволяет точно определить качество распыления и оценить эффективность работы форсунки, но позволяет убедиться, что форсунка работает/не открывается/закрывается, жидкость проходит/не проходит оно и течет/не течет. Но для точной проверки форсунка должна быть продиагностирована отдельно.

Стоимость

Цена топливных форсунок на ВАЗ 2110 зависит от их производителя и модели, также большую роль в цене играет сам продавец и регион, где будет производиться покупка. Иногда цены на насадку могут превышать 1500 рублей.

Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12

Топливная форсунка служит для распыления топлива, распыление осуществляется за счет высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенный расход топлива и перепады — признаки неисправности форсунок двигателя, и какие форсунки лучше выбрать ?

Неисправность форсунки или как проверить форсунки: 1. Закоксовывание выпускного отверстия.

• Признаки: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, обороты холостого хода стабильны и при плюсовой температуре заводится нормально, при минусовой температуре заводится с трудом.

2. Негерметичное закрытие клапана форсунки.

• Признаки: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, дергание или стук на холостых оборотах.
• Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Негерметичная форсунка добавляет СО примерно на 1,0-1,5%).

3. Клапан заедает.

• Знак — двигатель заглох.
• Диагностика: отключение и последующее подключение электрического контакта форсунки на работающем двигателе. При неисправности форсунки реакции двигателя не будет, при исправной форсунке будет временное падение оборотов.

4. Нестабильное заедание клапана.

• Симптом: плавающие холостые обороты (резкое падение оборотов холостого хода с последующим повышением до 1000 — 1400 об/мин или полной остановкой двигателя).
• Диагностика: как в пункте №3. Если форсунка висит нестабильно, то обязательно будет диагностирована отключением. Если два и более, то только одна замена.

Пример, форсунки с пробегом 198 тыс км. На 40 тыс км была проведена ультразвуковая промывка, а на 170 тыс км был залит раскоксовщик «Лаурель».

Про форсунки ВАЗ десятого семейства: «Десятки» комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Обычные форсунки с завода — в основном форсунки Бош 0 280 158 996 (или 996е) Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ: Форсунки бывают не только разных размеров, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подходят для вашего автомобиля, достаточно воспользоваться таблицей:
Дополнение к таблице: Форсунки BOSCH 0 280 150 996 сняты с производства, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 куб.см/мин). Есть некоторые отличия, например уплотнительное кольцо на 110 на пару миллиметров выше, чем на 996, а «хвост» (из которого брызжет) длиннее. А вот при установке форсунок сложностей быть не должно. Производительность форсунок Bosch (сняты):

0 280 150 001	265 см3/мин/3 бар	МБ 3,5, Сааб 1,7
0 280 150 002	265 см3/мин/3 бар
0 280 150 003	380 см3/мин/3 бар
0 280 150 007	265 см3/мин/3 бар	Ух ты
0 280 150 009	265 см3/мин/3 бар	Порше 914 1.7
0 280 155 009	346 см3/мин/3 бар	Сааб Турбо
0 280 150 015	380 см3/мин/3 бар
0 280 150 024	380 см3/мин/3 бар	Вольво Б30Е
0 280 150 026	380 см3/мин/3 бар
0 280 150 035	320,6 см3/мин/2 бар	Ягуар
0 280 150 036	380 см3/мин/3 бар	МБ 4,5л
0 280 150 041	480 см3/мин/3 бар	МБ 6,9 л V8 / Кадиллак
0 280 150 043	380 см3/мин/3 бар	БМВ
0 280 150 100	185 см3/мин/3 бар
0 280 150 105	190 см3/мин/3 бар	Альфа 2.5/3.0, Ягуар XJS, Порше, Рено, Триумф
0 280 150 114	190 см3/мин	Ух ты
0 280 150 116	190 см3/мин	Ух ты
0 280 150 121	178 см3/мин	Альфа 2.0 Фиат 2.0
0 280 150 125	191,3 см3/мин	Рено, Триумф
0 280 410 144	434 см3/мин	Бош Р-СПОРТ
0 280 410 151	244 см3/мин/2 бар	Бмв, ягуар
0 280 410 151	308 см3/мин/3 бар	Вольво
0 280 410 152	236,5 см3/мин	Альфа Турбо, БМВ 2.8, 3.2
0 280 410 157	214,5 см3/мин /2,5 бар	Ягуар 3.6, 4.2
0 280 150 200	300 см3/мин/3 бар	БМВ, Пежо
0 280 150 201	236 см3/мин/3 бар	БМВ 2.3/3.2/3.5, Крайслер 2.2, Понтиак 1.8, Порше
0 280 150 203	185 см3/мин / 2,5 бар	Форд 5.0
0 280 150 204	169 см3/мин / 2,5 бар	Вольво 2.1
0 280 150 205	170 см3/мин / 2,5 бар	МБ
0 280 150 206	169 см3/мин / 2,5 бар	Фольксваген 1.9, 2.1
0 280 150 207	108 см3/мин /2,5 бар
0 280 150 208	144 см3/мин /2,7 бар	Рено 1.4
0 280 150 208	133 см3/мин /2,5 бар	БМВ 323
0 280 150 209	176 см3/мин /2,5 бар	Вольво Б200-Б230
169 см3/мин/3 бар	Ровер
0 280 150 210	133 см3/мин /2,5 бар	Мотоцикл бмв
0 280 150 211	146 см3/мин/3 бар	БМВ 1.8, Рено 2.2
0 280 150 213	347 см3/мин/3 бар	Форд 1.8, 2.3
0 280 150 214	188 см3/мин/3 бар
0 280 150 215	214 см3/мин /2,5 бар
0 280 150 216	214 см3/мин /2,5 бар
0 280 150 217	169 см3/мин / 2,5 бар	Бьюик 3.8
0 280 150 218	313 см3/мин /3,1 бар	Бьюик GN
0 280 150 219	169 см3/мин / 2,5 бар	Форд 2.0
0 280 150 220	148 см3/мин/3 бар	Бьюик 3.0
0 280 150 223	226 см3/мин /2,48 бар	Ветте 5.7
0 280 150 239	226 см3/мин /2,48 бар	Ветте 5.7
0 280 150 335	300 см3/мин/3 бар	Вольво Б230 турбо
0 280 150 351	746 см3/мин/3 бар	Крайслер 2.2
0 280 150 355	389 см3/мин	Вольво
0 280 150 355	300,6 см3/мин/3 бар	Вольво
0 280 150 400	437 см3/мин/3 бар	Форд 4,5л
0 280 150 401	437 см3/мин/3 бар	Форд
0 280 150 402	338 см3/мин/3 бар	Форд
0 280 150 403	503 см3/мин/3 бар	Форд
0 280 150 415	190 см3/мин / 3,5 бар	БМВ
0 280 150 422	264 см3/мин /2,7 бар
0 280 150 440	250 см3/мин / 2,5 бар	БМВ
0 280 150 601	503 см3/мин /2,5 бар	Форд
0 280 150 608	437 см3/мин / 2,5 бар	Форд
0 280 150 614	189 см3/мин/3 бар	Рено
0 280 150 702	189 см3/мин/3 бар	Альфа 3.0
0 280 150 703	149 см3/мин/3 бар	Ровер 1.4
0 280 150 704	170 см3/мин/3 бар
0 280 150 706	214 см3/мин /2,5 бар	250 кПа
0 180 150 711	192 см3/мин /2,5 бар
0 180 150 712	214 см3/мин /2,5 бар	250 кПа Сааб Турбо 2,3 л
0 280 150 715	149 см3/мин/3 бар	БМВ 1.8, 2.5, 5.0
0 280 150 716	134 см3/мин/3 бар	Бмв 2.7
0 280 150 718	199 см3/мин /2,2 бар	Форд/Грузовики 5.0
0 280 150 725	172 см3/мин /2,5 бар	ГМ 2.0, Вольво 2.3
0 280 150 727	147 см3/мин /2,3 бар	Форд/Грузовики 5.0, 4.9
0 280 150 728	252 см3/мин /2,96 бар	Сааб Турбо
0 280 150 734	203 см3/мин /2,5 бар	Пежо 1.9, 2.2, 2.8, Вольво
0 280 150 744	214 см3/мин /2,5 бар	GM2.0
0 280 150 756	326 см3/мин/3 бар	ГМ 4.3 Турбо
336 см3/мин /3,1 бар	ГМ 4.3 Турбо
0 280 150 759	229 см3/мин /2,7 бар	Грузовики Форд 460
0 280 150 762	214 см3/мин/3 бар	Вольво Б230Ф
0 280 150 775	199 см3/мин /3,3 бар
0 280 150 802	284 см3/мин / 3 бара	Вольво B200 турбо, Рено J7R турбо
271 см3/мин / 2,5 бар	Вольво
0 280 150 803	384 см3/мин / 2,7 бар	Порше
0 280 150 804	337 см3/мин / 3 бара	Пежо 505Т
0 280 150 808	337 см3/мин / 3,8 бар	Мазда, Крайслер 2.2
0 180 150 811	298 см3/мин / 3,5 бар	3,5 кПа Порше Турбо 944
0 280 150 814	384 см3/мин / 3 бара
0 280 150 834	397 см3/мин / 3 бара	Крайслер
0 280 150 835	397 см3/мин / 3 бара	Крайслер
0 280 150 901	197,6 см3/мин / 3 бара	ГМ 3.8, 5.0
0 280 150 902	197,1 см3/мин	Ауди 4-2,0 л, Фольксваген 4-1,8 л
0 280 150 903	197,1 см3/мин	Фольксваген 1,8 л
0 280 150 905	244,9 см3/мин	Фольксваген 1,8 л
0 280 150 911	315 см3/мин / 2,7 бар	Форд 3.8 с наддувом
0 280 150 912	326 см3/мин / 3 бара	Форд 3.8 с наддувом
0 280 150 913	255 см3/мин / 2,7 бар
0 280 150 945	300 см3/мин	Форд
0 280 150 947	256 см3/мин / 2,7 бар	Форд
0 180 150 951	346 см3/мин / 3 бара	Порше Турбо
0 280 150 967	378 см3/мин / 3 бара	Форд 3.8 с наддувом
0 280 155 009	346 см3/мин / 2,7 бар	Сааб Турбо
0 280 411 911	841 см3/мин / 3 бара
0 280 410 153	608,5 см3/мин /2,5 бар
811,4 см3/мин / 5 бар
0 280 412 911	811,4 см3/мин /2,5 бар
1146 см3/мин / 5 бар

Процесс очистки форсунок на ВАЗ-2110

Перед чисткой необходимо осознать, что автолюбителю известны устройство и принцип работы устройства, а также степень ответственности за все выполняемые операции и их последствия. Если такого доверия нет, рекомендуется обратиться в автосервис.

Для начала необходимо разобрать элементы с топливной магистрали и полностью снять их с автомобиля. Это было сделано для облегчения транзакций. Итак приступим к разборке сборки и разборке:

1. Двигатель остыл, и можно приступать к работе. Выключите топливный насос. Это можно сделать, выключив предохранитель или вынув блоки проводки из розетки.
2. Снизьте давление в топливной магистрали.
3. Отключите питание от топливного насоса и сбросьте давление.
4. Снимите клемму аккумулятора, чтобы снять топливную рампу.
5. После того, как все выключено, вы можете снять топливную рампу с двигателя.
6. Отсоединив топливный шланг, разбираем топливную рампу.
7. Снимаем кронштейны крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Седла форсунок должны быть закрыты, чтобы в коллектор и цилиндры не попали посторонние предметы, которые могут повредить детали двигателя.

После того, как форсунки сняты с автомобиля, можно переходить непосредственно к процессу очистки:

1. Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
2. С помощью специального средства для чистки форсунок промываем воронкообразные поверхности и форсунки.
3. Далее прочищаем канал подачи топлива.
4. Когда ручная чистка сделана, стоит перейти к более эффективному методу.

Порядок подключения и прочистки форсунок своими руками.

Способы чистки

На практике существует несколько видов очистки форсунок. Наиболее известны и используются три метода:

• Первый способ предполагает использование автомобильной химии. Очень эффективно, но очень дорого. Ко всему прочему можно добавить, что автохимия небезопасна в использовании для организма человека, а потому стоит быть предельно осторожным. При использовании химии форсунки снимать нельзя!
• Автосервис. Безусловно, это самый безопасный и надежный способ очистки форсунок с помощью специальной подставки. К однозначным минусам можно отнести стоимость проведения таких работ, так как цена зачастую завышена.
• Самостоятельная очистка форсунок. Самый выгодный и экономичный способ ремонта и восстановления топливной системы. При этом автолюбителю необходимо знать устройство и работу элементов, чтобы что-то не напортачить, а также не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя очищать и обслуживать узел форсунок, они могут прослужить долго. Однако, когда трудно определить элементы, подлежащие очистке, поэтому существует ряд признаков неисправности.

• Запуск двигателя с трудом или не с первого раза.
• Потеря мощности и тяги.
• Срабатывание, явный признак неравномерной подачи топлива.
• увеличение потребления.
• Эвакуация автомобиля в зимний период.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно прочистить форсунки. После процедуры работоспособность двигателя автомобиля должна прийти в норму. Если этого не происходит, стоит искать причины в другом месте, например, в топливном насосе, топливном фильтре или цилиндрах.

Очищение на демонтированных форсунках

Чтобы прочистить форсунки, их нужно сначала снять. Как их быстро заменить написано в этой статье.

После демонтажа форсунок можно продолжить очистку.

Схема подключения!

Так как форсунка открывается при мощности 12В и 10Вт, необходимо выполнить проводные соединения, в цепь которых будет входить лампочка. Таким образом, получится демпфер. Сделать такую ​​цепочку можно по такой схеме:

Подробная схема подключения.

1. Далее, когда все подключено по схеме, подключаем питание к насадке, но другой конец оставляем без питания.
2. Так как очистка будет производиться под давлением, позаботьтесь о качественной фиксации всех соединений. Лучше всего использовать горячий клей.

Патрубок к шприцу крепится горячим клеем.

Технология очистки форсунок

1. Первым делом снимаем уплотнительное кольцо с форсунки.
2. Надеваем на вал заранее подготовленную резиновую трубку

Чтобы выполнить такую ​​работу, в общей сложности вам потребуется около 3 часов

Симптомы забитых форсунок

Потеря оборотов – один из основных признаков забитых форсунок. Если они грязные, машина просто не будет нормально разгоняться.

• Нестабильный холостой ход, двигатель будет работать хаотично на холостом ходу.

• Возможны трудности с запуском при их загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может вызвать дребезг в выхлопной трубе.

• Звон в пальцах неизбежен при забитой форсунке, это связано с тем, что топливо, поступающее в цилиндр, смешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси достаточно мала, поэтому двигатель детонирует.

Езда с грязными форсунками не доставит никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой категорически не рекомендуется.

Прочистка форсунок ультразвуком

И еще один способ, который легко можно использовать для их очистки – это ультразвук.

Плюсы и минусы использования ультразвука

До сих пор ведутся споры о том, насколько полезен этот метод, и единого мнения по этому поводу нет. Одни говорят, что такой метод повреждает насадки из-за разрушения полотна, и что такие работы следует совмещать только с промывкой и демонтажем. Другие говорят, что такая работа очень хорошо сказывается на состоянии форсунок и никоим образом не вредит им, более того, состояние очищенных ультразвуком форсунок сравнимо с новыми деталями.

В любом случае, вам решать, хотите ли вы использовать этот метод. Стоимость такой работы в автосервисе 2000 рублей и занимает около 4 часов.

Демонтаж

Перед заменой или очисткой форсунок их необходимо снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что двигатель правильно охлажден. Работать на горячем двигателе небезопасно;
• Отсоедините силовые линии от топливного насоса, чтобы вывести агрегат из строя;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания двигателя. Для этого запустите двигатель, а затем нужно дождаться его остановки на холостом ходу;
• Повторите эту процедуру несколько раз, пока автомобиль просто не перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель топливная рампа. Чтобы его снять, нужно сначала снять клеммы с аккумулятора, отключить саму рампу, перекрыть шланги подачи топлива, а также отключить все электрические устройства, которые к ней идут. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас 8-клапанный двигатель, ресивер снимать не нужно. Этот шаг актуален для двигателей с 16 клапанами;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор, не разобрав дроссельную заслонку и шланг, который к ней идет. Лучше выключать и отключать все сразу, что позволяет более удобно продолжать работу;
• Закройте чем-нибудь отверстия выпускного коллектора, чтобы защитить их от посторонних предметов;
• С помощью шестигранника можно открутить пару болтов и снять топливную рампу вместе с форсунками;
• Следите за тем, чтобы при снятии аппарели не было перекосов, иначе могут возникнуть проблемы с процессами разборки;
• Снимаем форсунки. Для этого отсоедините монтажные скобы, удерживающие электрический разъем. Вам также нужно будет снять скобу, которая удерживает мундштук в седле.

После разборки элементов обязательно закройте посадочные места во избежание попадания мусора и других предметов, а сами насадки положите на стол или пол, предварительно постелив сухую тряпку.

Решите уже здесь, хотите ли вы поменять или почистить элементы топливной системы. Если замена необходима, замените старые форсунки новыми и следуйте процедуре сборки.

Очистка

Продолжайте здесь следующим образом.

1. По окончании очистки снимите резиновые кольца с форсунок и установите на место новые прокладки.
2. Процесс очистки следует начинать с форсунок, где при эксплуатации автомобиля образуются различные отложения.
3. Обязательно тщательно очистите воронкообразные поверхности, на которых скапливаются смоляные отложения.
4. Следующий шаг – каналы подачи топливной смеси.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи топлива, нужно обхитрить блок источником питания 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизированные источники напряжения, зарядные устройства для телефонов или даже автомобильные аккумуляторы. При использовании аккумулятора напряжение должно подаваться через лампочку. Он будет играть роль аттенюатора тока. В противном случае вы рискуете спалить обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых установлена ​​кнопка. Он будет закрывать и открывать сеть. При этом создается имитация работы сопла в двигателе за счет действия пульсирующего электрического заряда.
8. Можно применять чистящую жидкость для прочистки форсунок через баллончик с очистителем карбюратора. Не дорого и эффективно, даже лучше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и другими средствами.
10. Все готово? Затем вы можете использовать электричество, чтобы открыть сопло. Одновременно нажмите кнопку на бутылке для очистки.
11. Вскоре горелка струи жидкости, которая будет выходить через форсунку топливной форсунки, изменит свое «неуклюжее» направление и плавно выйдет из форсунки. Это свидетельствует о том, что вы удалили всю сажу.

Ремонт

Перед снятием форсунок с разобранной рейки желательно проверить их работоспособность. Для проверки нужно:

• четыре одинаковых контейнера,
• тесты,
• провода.

Проверка работоспособности

1. Подсоедините шланги подачи и слива топлива, а также разъем питания к рампе с форсунками.
2. Установите рейку над мерными контейнерами.
   Установите рельс над мерными контейнерами
3. Провернуть двигатель стартером.
4. Рассмотрим производительность шприцев. Форма облака для всех насадок должна быть примерно одинаковой. Количество топлива в мерных емкостях не должно сильно различаться. Значительные различия указывают на загрязнение и изменения производительности. Кокс со смолистыми отложениями и засорами требуют очистки. Полное отсутствие топлива на выходе из форсунки свидетельствует о неисправности клапана и необходимости его замены.

   Форма облака для всех насадок должна быть примерно одинаковой

5. Выключите зажигание. Отсоедините разъемы питания от форсунок.
6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой части. Его номинальное значение составляет 11–15 Ом. Неисправность означает наличие скрытых проблем с электромагнитным клапаном, которые косвенно влияют на форму и характеристики пламени. Такой инжектор желательно заменить.
7. Включите зажигание. Убедитесь, что клапаны форсунок затянуты. Если какая-то часть протекает, ее следует заменить или, по крайней мере, попытаться промыть и повторно проверить.
8. Проверить форсунку на неустойчивое залипание клапана сложно, так как такая неисправность может возникать достаточно редко. Для идентификации подключите электрический разъем форсунки отдельными проводами к аккумулятору. Периодически выключайте и снова включайте питание, следя за формой распыления. Форма и интенсивность пламени исправной форсунки каждый раз одинакова, происходят периодические изменения при не полностью открытом клапане. Если фон иногда «случайно» не работает, его необходимо заменить.

Читайте также: Правильная антикоррозийная обработка лады гранты

Замена или промывка?

Некоторые ошибки можно устранить очисткой и промывкой. Остальные «лечатся» только заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

Ошибка	Середина
снижение производительности	промывка, замена в случае неудачной промывки
утечка	промывка, замена в случае неудачной промывки
повышенная производительность	замена
клапан заедает	замена
нестабильный клапан, который заедает	промывка, замена в случае неудачной промывки
сопротивление обмотки слишком высокое или слишком низкое	замена

В этих случаях покраснение не является панацеей. Этот метод следует использовать, учитывая пробег и качество обслуживания при эксплуатации.

В процессе эксплуатации сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину ухудшает некачественное топливо, вместе с которым в него могут попасть дополнительные загрязняющие вещества.

Некоторое время топливные форсунки продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнения накапливаются, изменяя форму пламени и снижая производительность.

Срок службы форсунки ограничен даже при использовании самого чистого топлива. Производители рекомендуют менять их каждые 100-120 тысяч километров. Из-за того, что автолюбители используют несовершенный бензин, а тот, что можно приобрести на заправках, замена детали требуется через 80-100 тыс км.

Среди автомобилистов бытует мнение, что «не надо лезть, если все работает хорошо». Это мнение оправдано, но только в том случае, если владелец готов менять форсунки на новые примерно каждые 50 тысяч километров.

Дело в том, что избавляясь от мелких отложений по мере их накопления, владелец продлевает срок службы расходных материалов, так как загрязнения не успевают нанести непоправимый ущерб.

Забитые форсунки начинают мешать нормальной работе после 30-50 тыс км. В основном негативные процессы проявляются только в повышенном расходе топлива. Повышенный «аппетит» двигателя владельцы не всегда связывают с форсунками, так как причин этого явления множество.

В диапазоне 50-80 тыс км пробега загрязнения, накопившись, могут вызвать перебои в работе двигателя, которые уже невозможно не заметить. Становится понятно, что «нужно попасть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной эксплуатации забитой детали часто увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнения, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной работы и отсрочить замену, следует регулярно после 3-5 тысяч километров пробега заливать в бак жидкость для очистки форсунок или использовать ее другим способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инъекционной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя забьет цилиндры.

На самом деле, если владелец автомобиля давно «не лез в форсунки», без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы может принести вред. Если использовать чистящие средства регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, вреда двигателю от химии не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на слабозагрязненные форсунки, ее использование не гарантирует, что форсунки будут комфортно «жить» весь срок, «отведенный» им производителем. Залить в бак «левый» бензин безуспешно практически на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, производители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 000 км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Пробег (тыс км)	Промывка	Замена
до 30	профилактическая промывка топливными присадками каждые 3-5000 км	индивидуальная замена неисправных деталей
30–80	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс км	индивидуальная компенсация
80–120	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс км	полная замена всех форсунок при обнаружении хотя бы одной неисправности

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не стоит откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление только ухудшит ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, а можно помыть самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное устройство и промыть их, вам потребуются:

• моющая жидкость – 1 л;
• пластиковая бутылка с крышкой;
• фильтр тонкой очистки топлива;
• резиновый шланг диаметром 12 мм – 1 м;
• хомут 12-14 мм – 2 шт.;
• ниппель (гриб) – 2 шт.;
• ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность полоскания:

1. Просверлите отверстия в дне и крышке бутылки, установите в них ниппели.
   Просверлите отверстия в дне и крышке бутылки, установите в них ниппели
2. Соедините ниппель крышки бутылки с топливным фильтром с помощью шланга. Закрепите разъемы хомутами.

   Соедините патрубок крышки бутылки и топливный фильтр шлангом

3. Запустите двигатель, прогрейте его до 90-95°С.
4. Остановите двигатель. Сбросьте давление топлива.
5. Отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы. Вместо этого к штуцеру подсоедините выход фильтра самодельной промывочной установки.

   Соедините выход фильтра самодельного промывочного приспособления с входным штуцером топливной рампы

6. Налейте жидкость для полоскания в бутылку. Закрутите крышку.
7. Подсоедините насос к свободному ниппелю, доведите давление внутри бака до 3 кгс/см².
8. Запустите двигатель на омывающей жидкости. Дайте постоять 15 минут. Поддерживайте давление в баке насосом.
9. Заглушите двигатель, подождите 15 минут. Повторяйте циклы работы и отдыха, пока не закончится промывочная жидкость.
10. После остановки двигателя самостоятельно сбросить избыточное давление в баллоне с помощью ниппеля. Отсоедините промывочный узел. Подсоедините шланг подачи топлива.

Точно так же можно промыть снятую с двигателя топливную рампу, не разбирая форсунки.

Промывка снятых с двигателя

Для промывки снятой с двигателя форсунки необходимо создать на входе повышенное давление очищающей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Высокое давление легко создать с помощью очистителя карбюратора в баллончике. В дополнение к этому вам понадобятся:

• источник постоянного напряжения 12 В,
• провода,
• нажать кнопку,
• клеммы для подключения к форсунке,
• одноразовый шприц 5 мл,
• кембрик (пластиковая трубка) для соединения шприца и пульверизатора,
• емкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок полоскания:

1. Снимите поршень со шприца. Соедините кембриковую насадку со шприцем и баллончиком. Закрепите соединение проволокой или лентой.
2. Подключите мундштук к источнику питания через кнопку.
3. Подсоедините широкий конец шприца к входному отверстию инъектора.

   Подсоедините широкий конец шприца к входному отверстию инъектора

4. Направьте выпускное отверстие в емкость для сбора жидкости.
5. Нажмите на аэрозольный шприц и наполните шприц промывочной жидкостью.
6. Нажмите кнопку питания и откройте мундштук.
7. Повторяйте полоскание до тех пор, пока не получите интенсивную струю приемлемой формы.
8. При необходимости таким же образом промывайте форсунку в обратном направлении, и добавляйте промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Цены на работы по чистке форсунок

• Для чистки снятых и закрепленных на рампе форсунок потребуется общая стоимость около 500 руб.
• А за их чистку в сервисе вы платите около 2000 рублей, а это столько же, сколько и при чистке ультразвуком.

Так как никаких сложностей такая работа не представляет, гораздо проще все сделать самому.

Цены на форсунки

Если после процедуры чистки и диагностики вы пришли к выводу, что она полностью неисправна и нуждается в замене, стоит отметить, что покупка форсунки строго аналогична, с указанием артикула на корпусе. Средняя цена на них находится в пределах 1000-1500 рублей.