Куда прикрепить дополнительную массу ВАЗ 2114: устранение просадок напряжения, спсобы крепления

Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?

Практически в 100% современных автомобилей кузов используется как единственный источник электрической энергии. Кузов автомобиля — это, так сказать, универсальный провод с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому тело называют до боли знакомым термином «масса». А почему «до боли знакомый»? Да потому, что если контакт с массой либо плохо закреплен, либо где-то окислился, начинается необъяснимое.

Возьмем первый попавшийся пример: больная тема первого и второго самар — мигание фар желтым с красным и тд. Эту ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где я сделал «массу» как основную причину нестабильной работы. Но фары — мелочь по сравнению с работой двигателя и электронной системой управления двигателем (ЭСУД). В этой статье мы рассмотрим слабые «массовые» места ВАЗ 2114, 2113, 2115 с двигателями 1,5 л, 1,6 л.

Масса приборной панели ваз 2114

Для начала достаточно прочитать сообщения, найденные поиском в конференции.
«Стрелка температуры не хочет подниматься ни к чему. Только после полного прогрева немного поднимает стрелку до 50. Пробовал снять провод и прицепить к массе, тут стрелка быстро устремляется вверх и загорается подсветка в комбинации приборов (тоже почему то не не работает в обычном режиме). Купил новый датчик, но ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки пошли на максимум, через 20 минут езды заработало, что это такое, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, двигатель не останавливается при выключении зажигания. Сначала прикольно, но через несколько дней начинает раздражать. Если фары уже включены, они начнут гореть ярче при включении зажигания. Похоже банальная цепь проводов в жгуте идет к выключателю и к фарам (точнее к правой фаре, левая не горит, а: при включении зажигания фары не горят загораться!»

«Еще у меня проблема с электрикой: подсветка панели приборов при включении ближнего света гаснет, а тахометр сразу, на холостых, падает до упора. И только при переключении «оживает», ошибка около 1500 — 2000 об/мин. Когда свет выключен, все в порядке».

«Симптомы: иногда дергается (немного затыкается) на средней скорости. Эта хрень появляется совершенно рандомно, при этом (но не всегда) сигналка пищит так же, как и при отключении».

«Я ехал спокойно, как вдруг, когда остановился на холостом ходу, загорелась лампочка давления масла. На оборотах 2000 начинает гаснуть. Проверил масло — в норме, заменил, лампочка продолжает гореть. Что это может быть, или просто замена датчика давления масла? Да, чуть не забыл, реле поворотников работает на удвоенной частоте, а тут проблема как бы на поверхности, с работающими лампочками, получается реле накрылось или я ошибаюсь?»

«При включенном поворотнике нажимаю на тормоз — поворотники начинают чаще мигать и полностью загорается контрольная лампа задних противотуманных фонарей. Включаю передние противотуманные фары — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу добавить еще, такие вопросы возникают на конференции иногда по нескольку раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, то есть кузова автомобиля в тех местах, где она должна быть. Или низкокачественное окисленное соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Я приведу вам пример. Пусть будет три лампы, как на рис. I. Один включается своим выключателем и подключается к заземляющему контакту. Два других тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным контактам заземления (у одного общий контакт с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — это ноги, вторая и третья — габариты (у них массы возле ламп, то есть спереди тоже).

На рис. II, включается первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через штырь заземления и кузов автомобиля к минусу аккумулятора. А вот рис. III показано, как будет протекать ток в той же ситуации, если клемма плохо прикручена к заземляющему болту.

Ток тоже идет через первую лампу, но через другую шпильку поступает на минус аккумулятора, и проходит через все три лампы. Все будет гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждую из них будет приходиться 1/3 напряжения питания, т е по 4,2 В каждая.

В примере рассматривается альтернатива, когда массы вообще нет. Но могут быть и промежуточные варианты: есть много, но плохой: соединение с корпусом имеет значительное сопротивление, на котором заметно падает напряжение при протекании тока. Заметный — это могут быть вольты или доли вольта, разные напряжения могут быть «заметны» для разных цепей в машине.

Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в десятую долю вольта уже вызовет серьезные отказы двигателя. А реле для работы нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения в 1-2 В они не сработают, а вот 3-5 вольт могут помешать выключению реле.

Общий принцип определения таких ошибок в работе электрооборудования заключается в том, что совершенно не связанные друг с другом цепи влияют друг на друга.

Включаешь фары — и двигатель глохнет, нажимаешь на тормоз — включаются поворотники, включаешь вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

В правиле, которое сформулировано выше, есть одно серьезное «но». Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному и тому же предохранителю, начните проверку с него. Для этого загляните в таблицу предохранителей.

То же самое можно сказать и о цепях, которые включаются через контакты замка зажигания. Или просто болтается клемма аккумулятора. Те, что перечислены, проверить проще всего, поэтому начните поиск с этих мест. Если там все хорошо — «cherchet la femme» — ищите массовую иглу.

Самое неприятное в этих ошибках то, что они в основном «плавают»: то есть, то нет. Завел машину — дефект есть, а после прогрева исчезает. Объяснение простое: из-за теплового расширения контакт с массой восстановился. То же самое может произойти и на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти у каждого электрического устройства к корпусу приварен болт. Посмотрите, к какому контакту заземления подключен глючный узел. Массовые провода в автомобилях ВАЗ обычно черного цвета. Даже если гайка болта хорошо затянута, соединение с массой может быть плохим из-за коррозии. Если у вас есть тестер под рукой, измерьте напряжение между клеммой и контактом.

Если нет, просто отверните гайку, снимите и очистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой наждачной бумагой — нужно снять слой окиси и грязи с контактных поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше спиртом) и хорошенько затяните гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в будущем, смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно с баллончика посыпать тектилом или мовилем.

Масса аккумулятора

Гайка крепления минуса аккумулятора с двигателем

«Минус» на аккумуляторе имеет две ветки: толстый провод и тонкий. От минуса на аккумуляторе к корпусу двигателя идет толстый провод. Если этот разъем не закреплен должным образом, заряд аккумулятора не имеет полной силы, стартер не развивает полную мощность, ECM дает люфт (потому что оттягивает массу от двигателя).

При фиксации минуса аккумулятора с мотором нужно проверить надежность затяжки двух гаек, между которыми разъем крепится к мотору: сначала ослабить наружную гайку и затянуть внутреннюю, а затем затянуть наружную.

Другой провод от батареи намного тоньше и крепится к корпусу рядом с самой батареей. Этот провод является источником всех потребителей энергии в автомобиле. Здесь также необходимо проверить момент затяжки гайки как к корпусу, так и к клемме аккумулятора.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания находится в блоке предохранителей в салоне, вы найдете его со стороны водителя на панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначают К6 и в техническом описании иногда называют дополнительным реле.

Он отвечает за включение топливного насоса и подачу напряжения на другие элементы. Работает при повороте ключа зажигания. В этот момент слышен щелчок за панелью приборов. Эта электрическая катушка, встроенная в реле, получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если при повороте ключа нет характерного звука, это может свидетельствовать о неисправности.

Причины возникновения неполадок и как устранить?

Водители и электрики плохой массой называют ослабление соединения проводов с контактными площадками. Электроника особенно чутко реагирует на отсутствие контакта проводов. Это происходит при окислении проводов. Плохая масса образуется и при слабых зажимах проводов. Например, контакты со временем ослабевают при скручивании проводов. При гайковом креплении соединения также будут ослабевать под воздействием вибрации от движущегося автомобиля.

При появлении описанных симптомов плохой массы на панели приборов ВАЗ 2114 следует найти жгут приборов, открутить гайку, удерживающую жгут проводов, и расщепить жгут. В этом случае необходимо осмотреть концы проводов и зачистить их до голого металла. Также следует очистить сам штифт, гайку и шайбы. В процессе монтажа проводов и крепления их к шпильке профессионалы рекомендуют подкладывать стопорную шайбу между корпусом и нижней гайкой.

Эта шайба, во-первых, улучшит контакт с корпусом, а во-вторых, предотвратит откручивание гайки и ослабление контакта. Специальная смазка защитит штифт и провода от нежелательной коррозии, как бы изолируя металл от образования оксидной пленки. Эта история не будет препятствовать электропроводности. Если переборка под приборной панелью не помогает, есть смысл сделать дополнительный нолик от прикуривателя, и перевести на него одну или несколько единиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Обычные проволочные шпильки часто красят корпусом, поэтому контакт на них не всегда надежный. Кроме того, они фиксируются на заводе через гайку — сначала на шпильку накручивается гайка, затем устанавливается минус, и только потом другой гайкой провода протягиваются к земле. Нижняя гайка часто плохо затянута, поэтому возникают проблемы с электрикой.

Все-таки массовые заклепки часто ржавеют, и нарушается целостность контакта.

Корончатая гайка является хорошим вариантом для соединения.

Если масса двигателя с кузовом плохая, возникают проблемы:

1. Аккумулятор может быть слабо заряжен;
2. Стартер плохо работает при запуске двигателя, а может и вообще не запуститься, просто будет щелкать втягивающее реле;
3. При полном потреблении электроэнергии (включен дальний свет, работает мотор печки и т д.) генератор может не заряжаться.

При появлении симптомов плохой массы двигателя выход из неприятной ситуации есть – в этом случае поможет дополнительная масса на двигатель. Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, главное, чтобы он соединял кузов с силовым агрегатом.

Например, один конец проволоки можно присоединить к патрубку верхней опоры амортизатора, а другой конец к патрубку впускного коллектора двигателя внутреннего сгорания. Важно, чтобы провод имел большое сечение, желательно не меньше самой основной массы.

На новых машинах редко возникают проблемы с проводами заземления. А вот на старых моделях шипы кузова ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы используют установку дополнительных проводов. Таким образом, дополнительный вес генератора помогает устранить утечку заряда аккумулятора.

Дополнительный провод обязателен на подержанных автомобилях, так как из-за малого веса двигатель работает нестабильно. Например, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы двигателя на холостом ходу. В цепи происходит падение напряжения, а при включении электровентилятора охлаждения двигателя заметно падают обороты холостого хода, иногда вплоть до остановки ДВС.

Поэтому необходимо установить контакт и установить надежную массу. Проблема на новом поколении ВАЗ 2113-15 также решается установкой особо толстого провода массы (около 2,5 мм²) — он тянется от отрицательного полюса аккумулятора к металлическому основанию центральной консоли автомобиля. Ненадежный контакт с общим проводом панели приборов может повлиять на показания датчиков, установленных на комбинации.

Особенно при включении габаритов могут отклоняться стрелки на указателях уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Бывает и так, что тускло горит комбинация приборов. За самой панелью приборов есть общий болт массы, возможно крепление разболталось. Нужно снять щиток и закрутить болт.

Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлической рамке центральной консоли тоже иногда решает проблему, и приборы начинают отображаться правильно.

Практически в 100% современных автомобилей кузов используется как единственный источник электрической энергии. Кузов автомобиля — это, так сказать, универсальный провод с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому тело называют до боли знакомым всем термином «масса».

А почему «до боли знакомый»? Да потому, что если контакт с массой либо плохо закреплен, либо где-то окислился, начинается необъяснимое.

Возьмем первый попавшийся пример: больная тема первого и второго самар — мигание фар желтым с красным и тд. Эту ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где я сделал «массу» как основную причину нестабильной работы.

Но фары — мелочь по сравнению с работой двигателя и электронной системой управления двигателем (ЭСУД). В этой статье мы рассмотрим слабые «массовые» места ВАЗ 2114, 2113, 2115 с двигателями 1,5 л, 1,6 л.

Электрическая схема подключения ВАЗ 2114, дополнительного сегмента

Данная группа оборудования не связана с силовым агрегатом машины или бортовым компьютером:

• 1 — контактная группа от жгута проводов двери до клеммы приборной панели;
• 2 — аналогичная клемма, предназначенная для подключения обогревателей сидений водителя и пассажира;
• 3/4 — центральные замки, части левой и правой передней двери соответственно;
• 5/6 — контактные группы от клеммных колодок к левому и правому фронтальным динамикам соответственно;
• 7 — электронный блок управления центральным замком ;
• 8/9 — электронный блок управления центральным замком;
• 5/6 — колодки с контактными группами клемм левого и правого фронтальных динамиков соответственно;
• 7 — электронный блок управления центральным замком;
• 8/9 — жгут проводов двери к левому дополнительному жгуту проводов;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физически выход соединен с приборной панелью контактной группой, расположенной возле ручки открывания капота. Здесь же находится соответствующий предохранитель.

Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика

Постоянное напряжение 12 вольт используется для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля. Схема питания двухпроводная — минусовая шина это корпус или корпус мотора, плюс подается от аккумулятора по проводам на различные узлы схемы.

При окислении минуса или отсутствии контакта возможны различные проблемы в электроцепи автомобиля. У каждого автомобиля есть основные точки крепления массы. Для решения проблем с электрической частью нужно знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще одним минусом часто называют общий провод.

 

Как найти местонахождение массы

Как минус, автомобильный аккумулятор имеет два проводника: один тонкий, другой толстый. Роль толстого провода заключается в креплении массы в ВАЗ 2114 от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Неисправный контакт в этой области приведет к снижению передачи заряда от аккумулятора, снижению пусковой мощности и проблемам с ECM.

Чтобы убедиться, что масса хорошо переносится на двигатель, необходимо осмотреть две стопорные гайки, которыми разъем крепится к корпусу двигателя. Для этого слегка ослабляем наружную гайку и затягиваем внутреннюю, после чего выполняем дополнительную натяжку наружной гайки.

Роль тонкого провода заключается в подключении аккумулятора к участку кузова автомобиля в непосредственной близости от аккумулятора. Этот проводник является единым источником для всех электроприборов в автомобиле. Процесс проверки контакта также осуществляется подтягиванием гайки возле клеммы и возле корпуса.
ЕСМ

Питание на систему управления подается от корпуса двигателя, а именно от штекеров, расположенных с правой стороны основного блока. Для ответа на вопрос, где находится масса двигателя ВАЗ 2110, оснащенного ЭБУ нового поколения, массу снимают со штифта, прикрепленного к рамке приборной панели. Иногда случается так, что штифт не слишком хорошо затянут и со временем расшатывается.

Приборная панель
Соединение в данном случае находится в районе жгута торпеды, совмещенного с монтажным релейным блоком, системой безопасности. Он находится под креплением рулевого вала. Нарушение этого соединения может привести к неправильным показаниям приборов при работе крупных потребителей энергии, например, фар.

Отопительный двигатель
Подключаемая к двигателю отопителя масса находится под приборной панелью, с левой стороны корпуса. Основная причина, по которой контакты теряют свои проводящие свойства, заключается в том, что их поверхности никаким образом не обрабатывались производителем, кроме нанесения слоя краски.

Где находится масса c двигателя на кузов на ВАЗ-2114: точные фото расположения

Многие автолюбители задумывались над тем, где находится масса двигателя на ВАЗ-2114. Необходимо замкнуть электрическую цепь, питающую основной силовой агрегат автомобиля. Во всех случаях масса находится на корпусе, откуда исходит мощность, но не в случае с двигателем.

Расположение массы двигателя

Расположение двигателя на земле

Для того чтобы эксплуатировать автомобиль и производить на нем ремонтные работы, необходимо знать, где находится масса. Итак, практически все устройства и узлы ВАЗ-2114 требуют электроэнергии, а наиболее мощными потребителями являются стартер и двигатель.

Мало кто знает, где находится масса на двигателе, так как для проведения ремонтных работ достаточно снять «минусовую клемму» с аккумулятора. Но при полной разборке и после установки мотора нужно знать, где зафиксировать ток.

Итак, масса тела размещена на металлическом экране рядом с аккумулятором.

Расположение массы на теле

А вот минусовая ветвь это 2 провода: толстый и тонкий. Итак, есть толстый провод, который идет на массу корпуса, и тонкий провод, замыкающий цепь двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он едет.

Минусовой провод двигателя ВАЗ-2114 расположен на головке блока и крепится к натяжным болтам, удерживающим заглушки ГБЦ.

Расположение массы двигателя ВАЗ-2114

Читайте также: Какой сканер подходит для лада калина

Масса ЭСУД

Для SAMAR с двигателем 1,5 л масса для ЭБУ берется с картера двигателя, с крепления заглушек. Заглушки расположены с правой стороны головки блока.

Для SAMAR с двигателем 1,6 л, а также с двигателем 1,5 л, который содержит блок управления двигателем нового поколения (Bosch 7.9.7, январь 7.2), масса блока управления двигателем берется из приваренной шпильки.

Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов тоннеля пола (под пепельницей). На практике бывает, что эта шпилька окрашена на заводе и затянута неплотно. Поэтому со временем он может ослабнуть и в момент включения вентилятора произойдет падение напряжения в следующих датчиках (что вызовет скачок оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Описание «мозгов»

ЭБУ ВАЗ 2114 — бортовой компьютер автомобиля, предназначенный для управления основными системами автомобиля. Параметры модуля управления влияют как на функциональность отдельных регуляторов, так и на работу двигателя в целом. То есть важность этой системы нельзя отрицать.

Местоположение контроллера

В автомобилях ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 модуль управления устанавливается под центральной консолью автомобиля, а именно посередине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, нужно открутить защелки на боковой рамке консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самар с полуторалитровым двигателем масса ЭБУ берется с корпуса силового агрегата, с крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.

Расположение ЭБУ в Четырке

В автомобилях с двигателями объемом 1,6 и 1,5 литра с новым типом ЭБУ масса снимается с приваренного штифта. Сама палка крепится к металлическому корпусу панели управления тоннелем пола, недалеко от пепельницы. При производстве инженеры ВАЗ, как правило, закрепляют этот штифт ненадежно, так что со временем он может расшататься, соответственно это приведет к неисправности некоторых устройств.

Устройство и принцип работы

Блок управления электронной системой работает в соответствии с показателями, полученными от датчиков:

• скорость;
• детонация;
• лямбда-зонд;
• фазы впрыска топлива;
• положение коленчатого вала;
• положения дроссельной заслонки;
• расходомер воздуха;
• температура антифриза.

В соответствии с данными, полученными от этих контроллеров, модуль управления управляет следующими системами:

• зажигание;
• адсорбер;
• форсунки, а также топливный насос;
• система вентиляции и отопления;
• программы для диагностики состояния автомобиля;
• регулировка холостого хода (автор видео — Евгений Вехтер).

Что касается блока, то конструктивный модуль управления состоит из следующих компонентов:

1. ОЗУ или ОЗУ. Этот модуль содержит основные данные о недавно выявленных ошибках, обнаруженных электронной системой в работе различных узлов. Когда водитель выключает зажигание, блок оперативной памяти обновляется, в результате чего эти данные теряются.
2. EPROM — основной элемент системы; он содержит прошивку модуля управления. Следует отметить, что этот блок памяти содержит все необходимые данные о калибровке систем «четверки» вместе с общим алгоритмом управления двигателем. В отличие от ОЗУ, ППЗУ является постоянной памятью, поэтому записанные в нее данные сохраняются даже после выключения зажигания. При необходимости этот модуль можно перенастроить, то есть перепрограммировать, что может привести к улучшению мощности и динамики автомобиля.
3. ЭРПЗУ — основная функция этого модуля — защита автомобиля. Память EEPROM содержит информацию от противоугонной установки — пароль, а также кодировку основных параметров. Запуск двигателя будет возможен только в том случае, если EEPROM сверится с данными в памяти иммобилайзера.

Характерные неисправности: их признаки и причины

Каковы симптомы неисправности ЭБУ:

• отсутствуют управляющие сигналы от исполнительных механизмов (РХХ, расходомера, различных датчиков и т д);
• нет сигнала взаимодействия с системой зажигания, ТНВД, форсунками и другими элементами;
• при подключении диагностического тестера также не будет связи с электронной системой;
• обгоревшие контакты и механическое повреждение устройства тоже могут быть признаком.

Что вызывает ошибку на блоке управления:

• короткое замыкание или обрыв электрической цепи;
• неправильный ремонт электриками, где были допущены ошибки, в частности речь идет об установке или ремонте противоугонной системы;
• выкуривание севшего аккумулятора из автомобиля при работающем двигателе;
• выход из строя устройства может быть вызван неправильным подключением клемм аккумулятора – плюс вместо минуса и наоборот;
• разъединяйте контакты аккумулятора при работающем двигателе;
• попадание влаги на плату модуля электронной системы;
• механическое повреждение устройства в результате ДТП (автор видео о ремонте модуля управления в гараже — канал АвтоПрактика).

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы аккумулятора система должна быть оснащена проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются медные провода, так как они обладают лучшими свойствами при работе под напряжением.

Положительный тонкий провод, идущий от генератора, необходимо заменить на более толстый провод.

Для защиты имеющейся массы и обеспечения более длительной и безотказной работы необходимо обработать все имеющиеся разъемы и клеммные контакты специальной смазкой, обладающей антиокислительной функцией.

Вы можете усилить массу, удерживая дополнительную массу рядом с генератором. Конечно, не стоит использовать тонкий минусовой провод для подключения к кузову автомобиля, лучше использовать толстый провод. Результат будет лучше, а при проблемах с основным проводом дополнительный сможет полностью завести машину, и опять же не придется слушать щелчок реле.

В результате проведенных процедур машина будет заводиться более уверенно. Мы устраним проблемы частого разряда аккумулятора, что позволит избежать потери столь необходимых автомобилю вольт и как следствие обеспечить максимально стабильное и достаточно высокое напряжение, поступающее от генератора.

Проблемы с массовыми проводами

Как проявляются проблемы с заземлением?

Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводов можно использовать прибор «мультиметр».

Если вам нужно только определить наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, можно использовать специальный световой индикатор на 12 В. Подойдет и контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной фаре (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Замена обмотки и щеток – делаем сами!

Если звуков нет, но машина все равно не заводится, проверьте обмотку реле — возможно, она перегорела. В этом случае помимо замены самой обмотки необходимо выяснить причину перегорания предыдущей и устранить ее, чтобы поломка не повторилась. В этом поможет любой опытный электрик.

Также не стоит забывать о щетках в реле стартера, которые изнашиваются от длительной эксплуатации и постоянных нагрузок. В результате щетки могут неплотно прилегать к коллектору крутящего момента, что приводит к плохому контакту, и стартер не может совершить необходимое количество оборотов для запуска двигателя автомобиля.

На ВАЗ 2114 щетки реле стартера можно заменить самостоятельно; они не требуют дополнительной пайки. Купить их можно в любом автомагазине. Стоит отметить, что щетки для этой модели начального уровня подходят и для других автомобилей ВАЗ.

Lada Kalina

Родные амортизаторы на машинах последних партий получили новые сальники. Их гарантированный срок службы составляет 50 000 км. Сегодня жалобы редки. Оригинальные калиновские ступичные подшипники без проблем выхаживают 30-40 тыс км. А вот втулки стабилизатора, сайлентблоки и прочая резино-металлическая мелочь служат верой и правдой в течение всего гарантийного срока автомобиля.

Тормозная система практически не вызывает нареканий, по крайней мере это касается вакуумного усилителя (Лукас) и главного цилиндра (Лукас или Мандо). А вот задние рабочие цилиндры (доставшиеся от ВАЗ 2105) часто начинают «накручивать» после 5 тысяч километров. Характерным признаком неисправности является ватная педаль.

Установка цилиндров таких ведущих «тормозных» марок, как ATE или Lucas избавит от болезни раз и навсегда. Заводские колодки излишне скрипучие, что связано с обилием металла в составе накладки. По той же причине чрезмерно изнашиваются тормозные диски и барабаны. Установка передних колодок Ferodo и задних Lucas исправит ситуацию. Кстати, тормозные диски и барабаны предпочтительнее ставить от Пиленги.

Лада 2114 › Бортжурнал › 1. Плохая масса.

Всем привет!) Первая запись в этом бортовом журнале даёт начало)

Начну, как обычно, с небольшой предыстории. Пару месяцев назад я в очередной раз переехал из села в город, и заглушил двигатель перед закрытием переезда. Звук отключен. Завести не удалось — вместо звуков стартера абсолютная тишина. Включите показания вольтметра на чистых — 8,8 вольта. «Что в?». К счастью, сигнализация все же сработала.

Я дождался, пока все объедут, толкнул машину через перекресток и завел ее с толкача. Сразу смотрю на приборке — 13,1 вольта маловато. Достал мультиметр, проверил клеммы аккумулятора — 13,2 вольта. Стоял и думал — все равно ошибок посередине дороги много не найдешь, а ехать надо. В дороге напряжение подскочило с 11 до 13,5 вольт.

До конечной цели я добрался, ни разу не выключив двигатель, и, как оказалось, не зря. Как только припарковался, глушу двигатель, включаю вольтметр — те же 8,9 — 9 вольт на аккумуляторе.

Начал винить севший аккумулятор. Отнес в ближайшую автомастерскую на зарядку. Он пробыл у них несколько дней. Собрал, поставил — 13,3 гр., с работающим двигателем — 13,9. Странный. На следующий день надо было ехать, сажусь разминаться, смотрю — 13,2, 13,1 и падаю. При прогреве до 60 было вообще 12,4. Свет включили — 11.9. В итоге ездил так недели три, пока искал в чем проблема. Акум вел себя хорошо.

Все три недели проблема была текучей — то напряжение было в норме, то опускалось до 11,5 вольт. Первым делом почистил и протянул все силовые соединения, включая массу. Замена пусковой установки результатов не дала, полная переборка генератора тоже оказалась бесполезной.

И только когда Леша Хот-таби4 мне указал, что на плохой массе реально пропадает напряжение. Падение напряжения между двигателем и клеммой аккумулятора составляло от 0,5 до 1,6 вольт. Так же нашли очень горячий провод от аккумулятора на массу — при включении потребителей его невозможно было удержать.

Так как возиться под капотом в грязную и сырую погоду было неохота, решил по совету Лехи проложить побольше проводов на массу. Взял пару метров медного провода сечением 4 мм^2, несколько обжимных клемм и вечером сделал 3 провода — от генератора к земле, от генератора к аккумулятору и от аккумулятора к земле. В то время были в наличии красные провода, к сожалению, потому что мне не нравится их внешний вид под капотом, слишком сильно они выделяются.

Установил их на следующее утро. Протянул все соединения, ключ на пуск, iii… 14,2 вольта на холодную, при прогреве немного падает и держится на 14,0. При включении света стекло нагревается, а печка — 13,6 дюйма. При длительной езде в одном режиме, например по трассе, напряжение бортовой сети даже с потребителями повышается до 14,0 дюймов. В городе под 13.4 замечено не было. Массивный кабель холодный.

Поездю так до жары, а потом узнаю, куда делся заводской вес на двигателе. Но эти провода я наверное не буду убирать, просто заменю на черные и проложу поаккуратнее.

В общем, причина оказалась весьма банальной, но я просто не ожидал, что за три года при простейшей операции можно многое потерять…

Спасибо за прочтение!) Всем удачи на дорогах!)