Как слить тосол с ваз 2112 16 клапанов: процесс замены охлаждающей жидкости

Зачем менять тосол и как часто это делать

По официальным рекомендациям производителя охлаждающая жидкость подлежит замене каждые 45 тысяч километров пробега, что соответствует двум годам эксплуатации автомобиля.

Однако при каждом техобслуживании необходимо проверять уровень и состояние жидкости. Чистый антифриз имеет светло-голубой цвет. Появление красноватого оттенка свидетельствует о загрязнении материала. Если охлаждающая жидкость перестала выполнять свои функции, то есть машина сильно греется, ее необходимо внепланово заменить.

В противном случае двигатель начнет перегреваться, что приведет к коррозии и ускоренному износу деталей. Несвоевременная замена охлаждающей жидкости, смазывающей детали коленчатого вала, распределительного вала и других важных механизмов, может привести к необходимости преждевременного капитального ремонта.

Проверку количества антифриза следует производить на холодном двигателе. Если машина нагревается, патрубки расширяются и реальный уровень жидкости увидеть невозможно.

По мере остывания системы сопла сужаются. Затем можно определить расход хладагента.

Новый антифриз необходимо залить примерно 7 литров. Настоятельно не рекомендуется наполнять емкость до краев, так как жидкость начнет вытекать при движении автомобиля.

Инструменты, необходимые для замены антифриза:

• Головка на 13 с храповиком
• Ключи: 10 и 17
• Емкость, в которую должна быть слита жидкость

Примерные расценки

Новый радиатор на ВАЗ 2112 в России можно взять за 1600-6000 рублей.

Стоимость автомобильного радиатора в зависимости от материала изготовления:

• Алюминий — от 1600 руб.
• Медь — около 5000 руб.

Ориентировочные цены в зависимости от производителя:

• Вебер — от 1750 руб.
• Поделки — от 3500 руб.
• ЛУЗАР — от 2800 руб.
• HOLA — от 2400 руб.
• ДААЗ — от 3000 руб.

Старую запчасть в хорошем состоянии можно купить за 500-2000 рублей.

Что такое клапаны и головка блока цилиндров?

Как известно, большинство двигателей в автомобилях работают по принципу внутреннего сгорания. Головка блока цилиндров (она же ГБЦ) выступает своеобразной крышкой, которая закрывает сами цилиндры двигателя и образует замкнутую камеру внутреннего сгорания. А клапаны — это элементы ГБЦ. Очень часто в машинах типа ВАЗ-2112 выходят из строя клапана и требуется их замена. (ниже мы разберем, что является причиной их поломки).

Автомобиль ВАЗ-2112 имеет двигатель типа «16 клапанов», у него много преимуществ: 16 клапанов много, поэтому они дают большую мощность двигателю, тем самым делая вашу машину быстрее, так же этот двигатель имеет более качественную систему охлаждения, которая очень важно. Кроме того, функция такого двигателя также находится в ремонте. Это проще и легче исправить.

В чем причины поломки клапанов в двигателе?

Основной причиной выхода из строя клапанов двигателя машины ВАЗ-2112 является большой нагрев двигателя. Именно из-за него сгорают важные детали самого двигателя.

Но почему двигатель так греется? (Обратите внимание, чтобы вы не повторяли подобных ошибок в будущем):

1. Заправка автомобиля плохим или неподходящим бензином.
2. В основном у этой машины нет необходимого количества свечей зажигания для 16-клапанного двигателя. В результате двигатель нагревается.
3. Неправильное использование самого транспорта, из-за этого все части машины сильно нагружены, и не могут долго работать в таком режиме — детали начинают портиться и изнашиваться, а сами клапана меняют форму.

Вывод: всегда следите за состоянием своего автомобиля!

Замена клапанов 16 клапаном двигателе

Как было написано выше, замена клапанов – дело нехитрое, специального оборудования не требуется. Но конечно при обмене необходимо соблюдать все правила, которые будут описаны ниже. Нужно делать все последовательно, не перескакивая с одного этапа на другой.

Но сначала нужно определиться, какие клапана нужно вставить в двигатель автомобиля ВАЗ-2112. Есть много клапанов для этой машины. Все они отличаются как по цене, так и по качеству. Но среди автолюбителей выделялся один — оригинальный номер 2112-1007010. Цена в районе 300 руб.

Замена клапанов 16 клапанный двигатель

Вот мы и определились со всем необходимым, теперь перейдем непосредственно к самой замене клапана. (Напомню, что делаем все строго по пунктам, внимательно и внимательно):

1. Для начала — поставьте машину в гараж или другое закрытое помещение, где нет помех, грязи, воды или ветра.
2. Отключите машину, а также аккумулятор
3. Затем нужно слить все жидкости: смазочную, а также охлаждающую
4. Необходимо снять все ненужные детали, чтобы открыть доступ к самому двигателю и улучшить его работу: снимаем все навесные шланги, вакуумную систему и систему подачи топлива. Очистить! Теперь мы видим все необходимые детали, с которыми будем работать.
5. Нужно вскрыть ГБЦ (ГБЦ — ГБЦ), чтобы вскрыть — нужно снять ГРМ, а так же клапанную крышку. Далее снимаем все элементы, которые держат саму ГБЦ. Всего их 10. Они легко снимаются отверткой. Но! Некоторые элементы также находятся внутри головы автомобиля — их мы также отключаем.
6. Далее вам понадобится инструмент, он называется съемник. Конечно, можно обойтись и без него, но поверьте, с ним будет намного проще и практичнее. Если он у вас есть, это просто здорово. Если нет, лучшим решением будет одолжить его у друзей. (Но если вы хотите купить свой, то знайте, что он будет стоить около 2000-2500 тыс руб.). Вам нужно будет снять распределительный вал и клапаны головки блока цилиндров. А дальше нужно выполнить процесс под названием «просушка клапанов», берем наш съемник и по инструкции которая к нему идет, вынимаем сухари, а так же пластину с пружинами и сальник.
7. Вынимаем поврежденные клапаны. Вы можете посмотреть, как они испортились или деформировались.
8. Тогда придется заменить все втулки в машине. После того, как вытащим их, берем новые — смазываем их и ставим вместо старых. Это не сложно, но во время этого процесса может быть повреждено немало важных деталей, ремонт которых будет затруднен. Поэтому лучше использовать специальный инструмент. Конечно, это стоит денег. Но цена будет намного ниже вашей возможной поломки по другим частям. В общем, все на свой страх и риск. Также о процессе установки новых вкладышей. Очень часто многие вкладыши вставляются не до конца. Из-за этого они просто выпадают. Это конечно плохо. Поэтому в месте установки вкладышей есть специальные кольца. И если вы установите втулку правильно, до конца, ничего не сломав, вы услышите характерный щелчок. После этого можете радоваться и успокаиваться, так как все самое сложное и основное мы уже сделали. Но это не все.
9. Затем зачищаем места установки клапанов. После этого устанавливаем сами клапана, аккуратно и аккуратно.
10. Иногда случается так, что клапан не садится полностью на свое место, или подходит неправильно. Этого нельзя избежать, и это не ваша вина. С помощью специальной машинки нужно немного притереть клапан, а затем промыть его. Наверняка такой машины у вас нет, поэтому вам нужно ехать в сервисный центр. Но повторюсь, что это не обязательная операция, и такое бывает не у всех. В 95% случаев все будет хорошо!
11. Далее, после успешной установки и замены клапанов, собираем все детали в обратном порядке. Не забудьте смазку, охлаждающую жидкость, шланги, вакуумную систему, систему подачи топлива и так далее
12. Все готово! Можно завести машину и проверить, все ли работает. Если двигатель больше не стучит, есть проблемы с запуском автомобиля. Нагреваются ли детали машины.

Если у вас все же что-то не получилось, рекомендую перепроверить все подробно и попробовать еще раз. А еще подумайте, может быть, причина плохой работы автомобиля не в провале клапанов, а в чем-то другом? Тогда придется ехать в сервисный центр для диагностики автомобиля. Чтобы обязательно выяснить все ее проблемы, и решить их уже с помощью опытных специалистов и механиков.

Что ж, если вам это удалось, то поздравляю. Конечно, вы потратили много времени (вся работа занимает 3-4 часа), но при этом получили большой опыт. А при следующей возможной поломке у вас уже будут знания, которые помогут починить машину самостоятельно!

Согласен, что на первый взгляд все эти пункты и этапы выглядят сложно и самому юному и начинающему автолюбителю будет непросто. Но если делать все аккуратно, четко и аккуратно, соблюдая при этом все вышеперечисленные шаги, у вас обязательно все получится.

Факторы, влияющие на стоимость

Если вы хотите купить ремонтопригодный радиатор и потратить при этом минимальную сумму, рекомендуется посетить разные точки продажи автозапчастей и сравнить стоимость и качество интересующей вас детали. Диапазон стоимости авторадиатора ВАЗ 2112 широк.

Это связано с влиянием следующих факторов на цену:

1. Тип автозапчастей.
2. Оригинальность.
3. Бренд.
4. Состояние.
5. Качество.
6. Место, где был куплен товар.
7. Репутация продавца.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки установите шкив привода ремня ГРМ. Затем установите головку блока цилиндров.

Сначала установите прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке совпадали с отверстиями в блоке двигателя. Притягиваем ГБЦ стяжными болтами в четыре этапа.

Что нужно помнить перед заменой охлаждающей жидкости

Не смешивайте тосол и антифриз, а также охлаждающие жидкости разных производителей. Это приводит к осадку. Следствием может стать выход из строя водяной помпы, термостата и самой системы охлаждения.

Перед опорожнением отвинтите клеммы аккумулятора. Это предотвращает короткое замыкание проводов при контакте с жидкостью.

После выключения автомобиля до слива антифриза должен пройти не менее одного часа. Вы должны дать системе остыть, иначе при горячем двигателе жидкость может сильно брызнуть и обжечь вас.

Этапы проведения работ замене сцепления

На ВАЗ-2112 замена сцепления начинается со снятия коробки передач. Гораздо удобнее это делать на эстакаде или смотровой яме.

1. Снимите гайки с шаровой опоры и поперечной рулевой тяги при снятом левом колесе. В дальнейшем коробку нужно двигать так, чтобы она не мешала, левый блок надо беспрепятственно убрать.
2. После ослабления задней гайки ее снимают с вала коробки передач.
3. Следующим шагом будет снятие стартера после его выключения.
4. Поместите хомут или домкрат под коробку передач, а затем отвинтите хомуты, которые удерживают крышку на месте.
5. Необходимо отсоединить трос от спидометра, снять обратный провод с датчика и массы».
6. Откручиваем гайку с тремя болтами, которые притягивают картер к двигателю.
7. Аккуратно сдвиньте крышку в сторону, извлекая правый диск.

Необходимо помнить, что при снятии руля, например, на место устанавливается подходящая трубка для поддержки дифференциала. И масло надо слить из картера. Его можно заменить, воспользовавшись случаем. Опытные водители ремонтируют сцепление, не снимая коробку передач. Для этого верхние два винта заменяются гораздо более длинными винтами.

Поэтому контрольную точку нельзя удалить. Длина болтов позволит сдвинуть его в сторону, см. 15. В этом случае откручивать поперечную связь не нужно. На него можно будет поставить заднюю часть коробки. Таких условий вполне достаточно, чтобы заменить все детали сцепления в сборе.

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршень в гильзы цилиндров. Для этого стяните поршневые кольца хомутом. Устанавливаем втулку в нижнюю головку шатуна. Так, чтобы защелка на вкладыше вошла в выточку в ложе головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем во втулку до упора хомута. Помня о направлении поршня, и легкими ударами, желательно с помощью деревянного бруска, вдавливаем поршень во втулку.

Подачей нижнего конца шатуна в шейку коленчатого вала. После шатун упирался втулкой в ​​коленчатый вал. Устанавливаем шатунный подшипник в крышку шатуна, надеваем крышку на шпильки. При этом необходимо учитывать, что втулки шатуна и крышки расположены замком по отношению друг к другу.

Стягиваем крышку гайками в два этапа. Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом с усилием 42,32-53,51 Н*м. Таким же образом монтируют остальные поршни. Всегда помните их направление по отношению к двигателю.

Установка задней крышки

И обратно после замены в них уплотнителей.

Установить маслоприемник

Устанавливаем маслозаборник и аварийный датчик уровня масла.

Порядок работ по сливанию тосола

Для слива антифриза необходимо следить за тем, чтобы положение автомобиля было таким, чтобы оно было ровным или чтобы передняя часть была выше задней.

Используя ключи, открутите модуль зажигания, чтобы открыть сливную пробку. Этому может помешать кронштейн, поэтому его тоже желательно демонтировать (этот шаг необходим только для литьевых машин).

Ключом на 13 и трещоткой снимите сливную крышку на блоке цилиндров. В результате из него вытекает некоторое количество жидкости. Чтобы его собрать, нужно сначала заменить емкость — это может быть ведро, обрезанная емкость или любая другая емкость.

Для ускорения процесса слива антифриза можно открутить пробку расширительного бачка.

Последнее место, куда нужно слить жидкость, это радиатор. Капот откручивается без особых усилий. Возле сливного отверстия радиатора большое количество проводов и генератор. Если возможно, их следует защитить от влаги, например, накинув на них резиновую ткань.

После удаления охлаждающей жидкости необходимо протереть ветошью все крышки и затянуть их, установить на место модуль зажигания и кронштейн.

Промывка системы охлаждения

Промывка системы охлаждения может осуществляться как специальными жидкостями, так и водой.

Процесс стирки:

• Залить жидкость в двигатель
• Запустите двигатель и дайте ему поработать 7-15 минут
• Слейте воду и повторите манипуляции несколько раз

Промывка считается завершенной, когда слитая вода (или специальная жидкость) полностью чистая.

промывка системы необязательна. Но если планируется переход на другой антифриз или старый расплавился с осадком и накипью, рекомендуется.

Какое масло следует лить

По требованию производителя этого автомобиля замена масла должна выполняться каждые пятнадцать тысяч километров пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если автомобиль преимущественно эксплуатируется в городе с большим количеством моточасов, сервисное обслуживание силового агрегата необходимо проводить при пробеге в десять тысяч километров.

Объем масляного поддона для данного силового агрегата составляет 3,5 литра, поэтому мы можем порекомендовать вам приобрести канистру на 4 литра, которой в дальнейшем будет достаточно для возможной доливки масла в процессе эксплуатации автомобиля. Не забудьте также купить новый фильтрующий элемент, который следует приобрести в магазине оригинальных запчастей.

Многие специалисты рекомендуют дополнительно промывать двигатель специальным чистящим раствором, который заливают в двигатель после слива из него старого масла. Запускают двигатель с промывочной смесью и дают двигателю поработать на холостом ходу 5-10 минут. После промывки моющий состав сливают, а в двигатель заливают новое масло. Такая промывка позволит очистить двигатель от закоксованных смолистых отложений, образующихся при сгорании смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Такие специальные промывочные жидкости можно купить одновременно с маслом. Они доступны по цене и просты в использовании.

Основные элементы сцепления

А теперь давайте рассмотрим основные элементы, из которых состоит конструкция:

1. Привод сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзинкой»). Он установлен на маховике и закреплен болтами.
2. Ведомый диск. Он стоит внутри «корзины» и соединяется с первичным валом коробки передач при помощи шлицевого соединения.
3. Спусковой подшипник — элемент, позволяющий воздействовать на лепестки корзины. С его помощью ведомый диск отключается от ведущего диска.
4. Трос сцепления — позволяет передавать мощность от педали к выжимному подшипнику.
5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует силой ноги.

Это все основные элементы, которые есть в конструкции автомобильного сцепления. Стоит отметить, что в «двенашке» используется тросовая система привода, которая значительно дешевле гидравлической. А вот по удобству гораздо хуже — педаль тугая, особенно это заметно на старых машинах. И если вы хотите, чтобы сцепление на вашем автомобиле было максимально плавным, своевременно меняйте тросик, не ждите, пока он порвется.

Делаем капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2111

Часть 1.

Слить антифриз и масло

Снимаем пластиковую крышку, откручиваем крепление ствольной коробки

Снимаем тросик газа, патрубки с дизеля, жгут РДТ и форсунки. Открутите провода заземления.

Снимаем ресивер.

Ресивер, МЗ, ВВ провода, свечи сняты.

Ключом на 10 ослабьте болты крепления кожуха ремня ГРМ

Откручиваем провод заземления и скобу для крепления газовых труб.

Переднее правое колесо уже на домкрате. Совмещаем метки и откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и гайки на роликах.

Снимаем шестерни (не теряем шпонки), ролики и заднюю крышку (может понадобиться снять шкив ремня генератора с коленвала).

Перед откручиванием болтов на крышке головки их резьбу необходимо нарушить легким ударом молотка по воротку на крышке

Так же предварительно осадив, откручиваем два болта крепления аппарели, шестигранником.

Открутив болт, вынимаем щуп со штоком.

Достаем рампу вместе с насадками, сдвигаем вправо и на себя.

Откладываем в сторону, не откручивая шланги.

Смотрите также: холостой ход зажигания

Снимите крышку головки.

Эта скоба будет мешать, ее надо убрать.

Откручиваем кучу болтов крепления пастелей к распредвалам и снимаем среднюю часть головки. Снял вместе с распредвалами.

Осторожно снимите распределительные валы и световые колодцы.

Хорошим магнитом вынимаем гидрокомпенсаторы, ставим их в чистое, непыльное место, чтобы потом поставить каждый ровно на свое место.

Пломбы не протекали, но жить им осталось недолго. Заменяем на новые.

Колодцы текли. Дно превратилось в тонкую тягучую субстанцию.

Ввиду важности момента забыл сфотографировать процесс откручивания болтов ГБЦ. Их надо предварительно осадить и открутить ХОРОШИМ шестигранником. Снимаем головку с двигателя. Начинаем взламывать вентили.

Вынимаем бисквиты пинцетом и шилом, удаляем старые МСК зубочистками, надеваем новые с помощью оправки.

МСК стали коротенькими, а их внутренний диаметр увеличился. Своевременная замена!

Впускной клапан сильно забит. Зачищаем ножом и наждачной бумагой.

Экзамен чистый.

Так же и в головном отводе…

. и впуск.

Удалите остатки прокладки с поверхности с помощью острого ножа и наждачной бумаги.

С этой стороны удалите остатки герметика. Тщательно промойте голову бензином.

Часть 2.

Перейдем к блоку. Острым ножом и тонкой шкуркой удаляем остатки старой прокладки и счищаем нагар.

Снимите масляный поддон и емкость для масла.

Откручиваем две гайки на шатуне и вытаскиваем поршень шатуном вверх. Стрелками указаны поверхности трения.

Шайба коленвала в отличном состоянии.

Царапины на цилиндрическом зеркале отсутствуют. Есть еще следы хон. Отлично!

Пробег 95000 километров. Износа нет.

Снимите первое компрессионное кольцо с поршня и вставьте его в горшок.

Низ, середина и верх…

Измеряем зазор в кольце замка. Правильный зазор.

Также измеряем вторую компрессию и маслосемянку.

Старым, сломанным пополам, чистим канавки в поршне кольцом.

Вставьте новые кольца. Масличные в первую очередь…

… затем второе сжатие…

… потом первая компрессия. Осторожно используйте кольца, иначе можно сломать, особенно второе, чугунное.

Вот они — четыре красавицы!

Вставляем поршень с помощью оправки, и правильно позиционируем шатун…

. легонько постучите рукояткой молотка.

Заменяем резиновое кольцо на маслоприемнике и смазываем герметиком.

Все поверхности поддона, новой прокладки и блока промазываем тонким слоем герметика. Монтируем поддон на место.

Прокладку тройника помпы лучше заменить, тогда сделать это будет намного сложнее.

Зачищаем отверстия под болты ГБЦ.

Ставим новую прокладку на выхлопную трубу и на блок. Аккуратно верните головку на место и затяните болты в четыре приема.

Очищаем среднюю часть ГБЦ от мусора.

Обильно смазав моторным маслом, ставим на место гидравлику и распредвалы. Промазываем красным силиконовым герметиком по периметру.

..и посередине,где болты тоже на ответной части. Обязательно проверьте все три метки ВМТ и затяните болты.

Свечные колодцы. Надеваем резинки, наносим герметик…

резинки на месте, еще смазки и колодцы на месте.

Смазав верхнюю крышку ГБЦ герметиком, устанавливаем ее на место

Собирает все остальное

Запускаем двигатель и наслаждаемся возросшим самоощущением

Двигатель Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112.

Инструкция по снятию и установке силового агрегата Лада 2110, монтаж и разборка помпы Лада 2111, промывка картера ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Разборка и сборка, установка двигателя, Обслуживание двигателя Лада 2112 машина. Руководство по ремонту системы охлаждения, отработавших газов, подводящих лент 2111. Характеристики 8- и 16-клапанных двигателей, лент 2110. Работа основных узлов и агрегатов двигателя

Читайте также: Домкрат на Рено Дастер — какой выбрать

Снятие и установка двигателя автомобиля

Инструкция по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки помпы лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, двигатель ваз 2110 разборка и сборка, блок двигателя
Отсоединяем провода от аккумулятора и снимаем капот. Сливаем масло и антифриз.Снимаем корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха. Подсоединяем шланги вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана к отопителю от ресивера или впускного коллектора ВАЗ 2112.

Затем подключаем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка к ГБЦ и от патрубка подачи насоса газовая магистраль от головки блока цилиндров проводка подводки от регулятора холостого хода, топливной рампы, зажигания, датчики детонации, давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки.

На двигателе ВАЗ-2110 отсоедините соединения жгута проводов двигателя: от карбюратора, датчиков давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, датчика распределения зажигания. Снимаем провод с катушки зажигания ВАЗ 2111. Отводим жгут проводов двигателя в сторону. Крепим тросы к лифту за глазки мотора.

Отсоединяем правую опору силового агрегата и вытаскиваем двигатель ВАЗ 2111 (ВАЗ 2110) из моторного отсека).
Перед снятием двигателя необходимо отсоединить заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2112. К проушинам двигателя крепим подъемные тросы.

Заменяем тросик – что понадобится

Для замены соответствующего ВАЗовского элемента вам понадобится не так много инструментов и расходников:

• стандартный набор ключей;
• плоская и крестовая отвертки;
• смазка;
• правильная веревка.

Также обеспечьте хорошее освещение и установку машины на ровной площадке (не забудьте включить ручник).

Признаки неисправности узла

Перед заменой сцепления на ВАЗ-2112 необходимо выяснить, нужно ли это делать вообще.

Среди признаков неисправности выделяют следующие:

• При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина не едет быстрее. Это свидетельствует о пробуксовке сцепления, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
• При движении автомобиля слышны посторонние звуки – это может свидетельствовать о разрушении всех компонентов системы. Как правило, система дает сбой одновременно с этими звуками.
• Слышен гул при легком нажатии на педаль — явный признак выхода из строя выжимного подшипника.
• Педаль проваливается — скорее всего у ВАЗ-2112 оборвался трос сцепления. Это самое невинное, что могло произойти.
• Если трос цел, но педаль проваливается, а сцепление не выжимается, то развалился выжимной подшипник. К сожалению, это тоже иногда случается.

Как только вы узнаете все признаки поломки, можно приступать к ремонту. Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками не составляет труда. Просто нужно знать последовательность работ.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Категория: 2110, 2111, 2112

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день. Продолжаем тему обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем как поменять шаровые опоры и на что обратить внимание при выполнении работ своими руками.

Замена порогов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Категория: 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, и сегодня предлагаем рассмотреть, как заменить пороги, что нужно из инструментов и как выполнить работу самостоятельно, не обращаясь на АЗС.

Заливка нового антифриза

Чтобы долить новый антифриз, необходимо открыть расширительный бачок. Туда вставляется воронка и очень медленно впускается жидкость. Постепенная инфузия необходима для удаления воздуха из системы.

Чтобы жидкость хорошо лилась, необходимо сжать верхний патрубок радиатора. После заполнения всей системы охлаждения расширительный бачок заполнен наполовину. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильную работу механизмов, чтобы излишки не вытекали.

После заполнения системы рекомендуется проехать на автомобиле несколько километров. Жидкость будет распределяться по всем механизмам и можно будет долить еще антифриза.

 

При сливе и замене антифриза необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Антифриз является токсичным соединением, поэтому важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы жидкость не попала на кожу и слизистые оболочки.

 

Если жидкость внезапно попала на кожу или в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды.

По этой же причине не оставляйте надолго открытую тару с антифризом, так как из него выделяются ядовитые газы, и не выливайте остатки на землю.

Советы по монтажу

Перед установкой валов поршень первого цилиндра должен находиться в «верхней мертвой точке». Для этого проверните коленчатый вал и возьмитесь за винт, крепящий шкив генератора. Здесь вам понадобится ключ «на 17».

Распредвалы имеют шипы, а шкивы имеют насечки. Каждый шкив снабжен этикеткой, которую нужно перевернуть. Форма, показанная на рисунке, соответствует верхнему положению поршня 1. Так устанавливаются валы при монтаже.

Отрегулировать коленчатый вал можно по метке на коробке передач в сборе (рисунок 1). Сделайте это перед установкой ремня.

Различные аксессуары

Чтобы правильно установить натяжение, воспользуйтесь основными советами. А можно сделать проще: При демонтаже отмечают угол, под которым крепился натяжной ролик. Ключевая пластина (рисунок 2) устанавливается под нужным углом и затягивается фиксирующая гайка (усилие 40 Н*м).

Как прикручивать ГБЦ

Резьбовая часть винтов смазывается моторным маслом. Затем против усилия 20 Н*м винты затягиваются в правильном порядке (см рисунок).

Второй проход — каждый винт поворачивается на 90 градусов. На третьем проходе винты поворачиваются еще на 90 градусов.

Химия

Корпус подшипника будет соединен с крышкой головки блока цилиндров. Сама муфта должна быть герметичной. На кромку корпуса по окружности наносится герметик: КЛТ-75М, Локтайт-574 и т.д. Прокладка ГБЦ при установке принципиально не смазывается — будут только повреждения от графита или смазки. Некоторые люди смазывают стержни клапанов графитной смазкой, что тоже не правильно. Вы должны использовать моторное масло.

Новый клапан перед установкой очищают от заводской смазки. Это необходимо!

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2112

Если заливка новой жидкости была произведена неправильно, система охлаждения не будет работать должным образом.

Для устранения воздушности сожмите трубочку, из которой выходит лишний воздух. После этого необходимо повысить давление в расширительном бачке. Когда антифриз начнет выходить из обратки, процедуру можно прекратить.

После этого нужно закрутить вилку, надеть клеммы. Во время первого запуска поддерживайте работу двигателя на высоких оборотах, это также поможет стимулировать выпуск лишнего воздуха.

 

Проверка правильности заливки антифриза осуществляется следующим образом: при прогреве двигателя должен включаться вентилятор охлаждения радиатора. Если печь рядом с вентилятором начинает нагреваться, работа выполнена правильно.

 

Если система не греется, необходимо проверить герметичность – возможно, где-то образовалась утечка. Если утечки нет, значит, воздух не был полностью удален.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112

Категория: 2110, 2111, 2112

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день. Продолжаем обслуживать автомобиль ВАЗ, и сегодня мы поговорим о том, как заменить ступичный подшипник в моделях 2110, 2111 и 2112, а также подробно разберем все этапы такого ремонта.

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки — это виброизолирующие детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомеров). Благодаря использованию вулканизированной технологии обработки сайлентблоки являются отличными демпферами и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной во время движения.

Эти детали, которые известны всем автолюбителям, необходимо время от времени менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос, как заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 своими руками. Пройдя его, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно легкой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, где наиболее сильны крутильные, радиальные и осевые колебания, и последующее их демпфирование.

Таким образом, сайлентблоки не только обеспечивают комфорт при езде, но и на значительный срок увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем производители сайлентблоков дают им срок службы 100 000 километров пробега. Но как было сказано ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики рекомендуют проверять состояние сайлентблоков ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а заменять их каждые 60-80 000.

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Это можно сделать на АЗС, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — разобрать все рычаги или балки и проверить прямо на них сайлентблоки. При наличии заметных дефектов на виброизоляторе (сильные царапины, сколы, трещины и так далее) необходимо их заменить.

Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

• Вставляем оправку в коленвал, затем вставляем ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
• После полной затяжки вытащите оправку
• Затем можно установить редуктор (рекомендуем предварительно смазать шлицы на первичном валу)

Сцепление, таким образом, было заменено. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Обучающее видео дополнит нашу статью.

Замена системы охлаждения (радиаторы, антифриз, патрубки)

Итак я забрал машину, а именно заменил систему охлаждения, но как всегда не без приключений и проблем.

Куплены запчасти:

1) Заводской радиатор охлаждения ДААЗ.
2) Радиатор отопителя салона Дааз, было большое желание найти и купить медный, но к сожалению так и не нашел, было решено брать заводские Дааз, и по отзывам они оказались самыми лучшими.
3) Купил Антифриз 10 литров Sintec красный G12.
4) Патрубки большие, остальное не менял так как были мягкие.
5) Купили ошейники.

Всем с одинаковым разбитым бампером, в конце этой недели или начале следующей переоденусь и переобуюсь

Небольшой пофоткать что купил.

Завод радиатора отопителя салона. 750 руб

Радиаторная система охлаждения (ДААЗ) 1440 руб

Красный антифриз Sintec 10 л G12 850 руб

Я также купил шланги и хомуты

Во-первых, купил салонный фильтр, т к его поменяли по ходу дела. 250 рублей

Сначала сделал фото моторного отсека

Приехал к ребятам в сервис, они начали все отключать, убирать все что мешает.

Сразу купил фильтр, старый еще не успел сильно загрязниться, т.к меняю часто, но все же поменял.

Разница между новым и старым.

Разница между радиаторами, углы уже были мокрые, из-за этого постоянно запотевало лобовое стекло

Ну а теперь главный сюрприз и проблемы. Начали разбираться с основным радиатором, откручиваем, снимаем, а он по креплениям не подходит, хотя я просил 16-клапанный двинарь, разочарование. где покупал точка уже закрыта. Ставим обратно старый и заливаем то, что нашли в гараже (но он был намного чище моего старого антифриза), заливаем и даем поработать, а на следующий день пытаемся заменить.

Но не подходит, ведь на картинке все видно и отмечено.

В итоге прихожу на следующий день на авторынок и рассказываю все как есть, мол не подошло и т.д.как не подходит и прочие такие вопросы, достаю мыльницу и показываю такая картина, люди идут на склад бутлеровский и привозят приоровский радиатор, говорят у вас от приоры уже стоит, так и не понял почему! Я ему говорю хрен мне Бутлеровский принеси ДААЗовский, он говорит я должен доплачивать за него из-за этих вечеринок. Добавил еще 460 рублей, п*** итого почти 2 машинки, итого 1440.

Ну это совсем другое дело, но цена сволочи кусается

С этим все в порядке, он идеально подходит. Так же сделал фото радиатора под бампером, состояние не то.

Ну и заменил две большие трубы

Антифриз теперь как положено на комфортном уровне и цвет не черный как раньше

Сводка цен на запчасти:

1) Радиатор отопителя салона 750,

2) Радиатор охлаждения Приора Дааз 1900р.

3) Антифриз Sintec 10л G12 850 руб.

4) Шланги и хомуты 380 руб.

Вот такая была замена системы охлаждения, на картинках все обозначил как мог, теперь доволен как слон. Не ведитесь на левые радиаторы, надеюсь мой пример кому-то поможет, и вы будете внимательнее меня, и чеки за товар тоже не потеряете. Спасибо всем кто смотрел, жду ваших комментариев и вопросов по теме. Всем побольше драйва и подписчиков, а не гвоздь и не прут на дороге.