Замена рулевой рейки на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками: фото

Замена рулевой рейки

Для проведения работ потребуются: хомуты, уайт-спирит, шпатлевка, аэрозоль, смазка для подшипников, жидкость WD-40.

Вам также может понадобиться:

1. Тихие блоки.
2. Пылеуловители.
3. Советы.
4. Трубка.
5. Ремкомплект для рельсов.

Инструменты:

• Нажмите «22».
• Молоток.
• Кардан.
• Долото.
• Съемник для снятия наконечников.

Последовательность работ при замене на ВАЗ-2112

1. Для начала нужно побрызгать WD-40 на все крепления и болты, чтобы их можно было легко открутить в процессе. После этого болты следует обработать маслом, а работу следует начинать только через сутки после этого. Все нужно делать медленно, по схеме.
2. Автомобиль должен быть заперт на месте. Вы должны положить блоки под колеса. Рулевое колесо также должно быть заблокировано, а автомобиль должен стоять на ручнике.
3. Передние колеса сняты, машина в данный момент вывешена.
4. Наконечники откручиваются
5. С помощью курка пальцы выбиваются из посадочного места.
6. Снимите рельсовые хомуты
7. Болты на рулевом валу откручиваются. Они расположены в самом низу у пола.Снимите крепление стойки к рулевому колесу. Откручиваем болты на рулевом валу.
8. После этого со стороны моторного отсека рейка выдвигается на себя.Практичнее всего тянуть рейку со стороны пассажира
9. Через отверстие после демонтажа самой рейки демонтируется и весь механизм автоматического управления.
10. В том случае, если узел уже не подлежит ремонту (требуется диагностика), его заменяют новым. Подробнее о ремонте рулевой тяги читайте здесь.
11. Затем следует установить рулевую рейку на автомобиль в порядке, обратном разборке.

После установки рулевую рейку необходимо отрегулировать. Мы уже писали об этом здесь.

Для чего нужна рулевая рейка?

Схема рулевой тяги (нажмите, чтобы увеличить изображение)

Он передает мощность от рулевого колеса к колесам. С его помощью также можно управлять автомобилем в ту или иную сторону. Этот узел постоянно улучшался и обновлялся с момента его создания. Но, несмотря на это, рулевая рейка тоже подвержена износу.

Стенд состоит из:

1. Ползунок.
2. Герметик.
3. Хранилище.
4. Закрывается наконечниками.
5. Застежки и поворотные рычаги.

Все эти элементы работают в гармонии друг с другом. При выходе из строя хотя бы одного из них весь механизм перестает нормально работать.

Важно! Ездить со сломанной стойкой небезопасно. Это может привести к потере контроля над автомобилем. Поэтому важно в первую очередь выявить все неисправности и вовремя их устранить.

Видео: Как устранить стук в рулевой рейке ВАЗ 2110-2112

Скрипит рулевая рейка Ваз 2112 – что делать ?

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начинать с выявления конкретного места, где слышен скрип при повороте руля. Для этого нужно поставить машину на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь к звукам из-под машины определить место скрипа. Определившись, какой элемент скрипит, можно приступать к ремонту.

Определить скрип рулевой колонки достаточно просто по характерной вибрации, которая будет возникать и при вращении руля. Чаще всего скрипит сцепление на рулевой колонке, и подобная проблема характерна для автомобилей, не восстановленных после серьезной аварии. Эта проблема, если шум не сильный, не влияет на качество работы рулевого механизма, поэтому можно продолжать эксплуатировать автомобиль.

Единственный способ исправить это — заменить рулевую колонку. Скрипящий звук также может быть слышен в месте соединения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеется большой износ. В зависимости от модели автомобиля эта проблема решается по-разному. Чаще всего есть возможность отрегулировать механизм.

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Независимо от того, предстоит ремонт или замена рейки, ее необходимо снять и поставить на место.

замена руля на «классике» совсем не сложная при наличии правильного желания. Информацию по разборке можно получить из этого материала: http://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-pomenyat-rul-na-klassicheskih-modelyah-vaz-2101-2107.html

Список инструментов для работы своими руками

Для разборки и ремонта потребуются следующие инструменты:

• плоские отвертки разных размеров;
• крепление или монтажная лопатка;
• небольшой молоток;
• плоскогубцы;
• гаечный ключ;
• набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
• разводные ключи на 10, 13, 15;
• специальный ключ для регулировки рулевой тяги. Такой ключ приобретается в автосалоне или изготавливается самостоятельно.

  Пример натяжного ключа для рулевых реек

Как снять деталь с авто для проверки

Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы диагностировать внимательно и внимательно

Последовательность удаления:

1. Откручиваем крепление рулевого кардана к валу рулевой тяги в салоне.

   Снимите все болты крепления

2. Откручиваем крепеж и снимаем пыльник рулевого механизма.
3. Поднять переднюю часть автомобиля, установить на опоры.
4. Снимите передние колеса и обшивку левого крыла.
5. Рулевая тяга может быть демонтирована с тягами или без них.
   • Чтобы снять рейку без стержней, необходимо открутить стопорную пластину и болты, которыми стержни крепятся к рейке. Затем тянемся в сторону.
   • Если механизм разбирается со тягами, то сначала их отсоединяют от вращающихся рычагов.
6. При выпрессовке шаровых пальцев используется съемник.
7. При откручивании рулевого наконечника от тяги необходимо зафиксировать число оборотов на регулировочном болте. Это облегчит регулировку сход-развала при сборке.
8. С помощью насадки подаем весь механизм вперед, до полного выхода вала рулевой тяги из отверстия моторного щита.
9. Весь механизм вынимается через колесную арку.

   Снятие разобранной детали

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется ее замена, часто проблема решается проведением ТО с заменой наконечников, стволов и втулок. Самостоятельно обслуживать руль новичкам не стоит. В конструкции этого механизма много пружин и упорных шайб, и не каждый может разобрать механизм, разобрать детали и правильно заменить их на новые.

Непрофессиональная установка этих деталей приведет к некорректной работе механизма. То же самое относится, если вам нужно ослабить механизм или затянуть его. Также необходимо помнить, что ремонтные работы вполне могут обойтись дороже замены, поэтому выбор иногда очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются ремкомплекты рулевой рейки разного состава. Также они отличаются годом выпуска и наличием усилителя.

Опытные автовладельцы восстанавливают рейлинги самостоятельно, но это не всегда возможно

Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не имеют уникального дизайна, поэтому многие автолюбители предпочитают их замену. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется прочитать данную статью

Замена детали необходима в следующих случаях:

• трещина в корпусе рельса или резьбе до отрыва крепления наконечников;
• очень сильные неровности рейки, повышенный люфт руля;
• коррозия внутренних частей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового пыльника;
• рельс деформировался после аварии.

В вышеперечисленных случаях нет смысла восстанавливать снятую деталь. Реставрация профессиональными мастерами будет стоить больших денег. Поэтому правильнее будет поменять всю рейку, что потребует меньше времени и финансовых затрат. Гораздо проще будет купить в магазине новый и поставить его в сборе вместо старого, и обеспечить безукоризненную работу рулевого механизма на несколько лет вперед.

Чтобы произвести регулировку колес на автомобиле ВАЗ 2110, вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Подробности процедуры: http://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/razval-shozhdenie-vaz-2110.html

Основные неисправности рулевой рейки Ваз 2112

Основная ошибка

Как и любая другая механическая конструкция, рулевая рейка в силу определенных обстоятельств может иметь признаки неисправности. Это включает:

• хруст (стук) при повороте руля;
• «тугой» руль;
• повышенная размытость на руле или руль на рулевом валу;
• вибрация рулевого вала во время движения;
• неравномерный износ шин, вызванный несоосностью передних колес.

Эти симптомы говорят о том, что пора ремонтировать или заменить рулевую рейку. Но не спешите заменять. Сама рейка изготовлена ​​из прочной стали, и вывести ее из строя не так-то просто. Чаще всего вспомогательные элементы конструкции приходятся на:

• опорный рукав;
• подшипники ведущей шестерни (шариковые и игольчатые);
• печать;
• пыльники и др.

Причин выхода из строя этих деталей может быть ряд, от отработанного ресурса до механических повреждений из-за езды по бездорожью. Если вы уверены, что замена самой рейки не требуется, можно обойтись мелким ремонтом рулевой конструкции, заключающимся в замене перечисленных «расходников».

Таблица причин и исправления неисправностей рулевой рейки Ваз 2112

Ведущее колесо входит в зацепление с рулевой тягой и установлено в картере на подшипниках. Упор из металлокерамики, уплотненный в картере специальным резиновым кольцом, пружиной прижимает рейку к шестерне.
Предохранитель предотвращает ослабление гайки. Упростить установку фишки, расположенной на пыльнике и картере рулевого механизма.

причина поломки	Середина
увеличенный свободный ход на рулевом колесе
Ослабли гайки крепления шаровых опор к тягам	Проверяется наличие шплинта, гайки затягиваются и шплинтуются
увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг	Наконечники рулевых тяг заменены
Износ резинометаллических соединений тяг	Устанавливаются новые тяги или резинометаллические петли
Между гайкой и стопором рельса большой зазор	Замена изношенных деталей регулируемого рулевого механизма
Шум или стук в рулевом управлении
Ослабленные гайки шарового шарнира	Проверьте и затяните гайки
Между гайкой и стопором рельса большой зазор	Заменены изношенные детали, отрегулирован рулевой механизм
Ослабленный рулевой механизм	Затяните гайки, чтобы зафиксировать рулевой механизм
Ослабился болт крепления вала-шестерни к нижнему фланцу эластичной муфты	Затяните болт, удерживающий нижний фланец муфты
Рулевое колесо сильно крутится
Поврежден верхний подшипник стойки	Замените опорный узел или подшипник
Дефектная опорная втулка или рельсовые упоры	Вставлены новые детали, добавлена ​​смазка
Пониженное давление в передних шинах	Установите нормальное давление
Ошибки в деталях шаровых опор тяг	Замените поврежденные детали
Повреждение элементов телескопической стойки	Ремонт или установка новой стойки
Повреждены подшипники на верхней оси рулевой колонки	Акции меняются
Нет фиксации колонки в нужном положении
Шарнирный болт рычага регулировки	Рычаг с регулировочной втулкой откручивается от болта и устанавливается в паз направляющей пластины на кронштейне рулевого вала выступом болта
Рычаг регулировки упирается в переднюю крышку	Крышка, стопорная шайба, рычаг сняты. Втулка затягивается, рычаг ставится в нужное положение. Проверяется надежность фиксации и работоспособность прижимного устройства, устанавливается стопорная шайба и передняя крышка

Ремонт и замена рулевой рейки ваз 2110 своими руками

Отдача и стук при повороте колес – первые признаки выхода из строя рулевых тяг и наконечников. Это также свидетельствует об истощении ж/д ресурса, который установлен производителем в пределах 100 – 150 тыс км.

Наконечники и стержни являются расходными деталями. А вот ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 или ее замена – операция серьезная.

Но при наличии металлического инструмента и гаражного бокса есть возможность не обращаться на АЗС, а устранить неполадки своими руками.

На заметку! Если устройство еще не ремонтировалось, механизм можно отрегулировать, не снимая его. Для этого необходимо отрегулировать нижнюю гайку ключом для затяжки рулевой рейки ВАЗ 2110 (шестигранник на 17 мм). Закручиваем до упора, и ослабляем на 20°-25°. Банк исчезнет, ​​а узел заработает больше.

Снятие рулевой рейки

Если демонтаж рулевого механизма неизбежен, поставьте автомобиль на ровную поверхность или на подъемник. Должно быть достаточно места, чтобы широко открыть водительскую дверь. Отключаем аккумулятор. Снимаем передние колеса, предварительно вывесив перед автомобиля.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

На заметку! При разборке рулевой рейки ВАЗ 2110 для ремонта автомобиль будет подвергаться ударам и кренам. Поэтому необходимо хорошо закрепить машину и обезопасить себя от случайного падения.

Перемещаемся в салон автомобиля. Под педалями тормоза и сцепления находится узел, соединяющий стойку и колонку. Это силовой агрегат. Откручиваем болт, который зажимает кардан на шлицевой части механизма и вынимаем его. Соединение следует немного ослабить, вставив в разрез мощную отвертку.

Следующим шагом является отсоединение наконечников от поворотных кулаков. Сначала с одной стороны: снимите штифт и отверните гайку. Аккуратно постучите молотком по кулаку, пока острие не выскочит из гнезда. Затем перейдите на другую сторону и проделайте ту же операцию.

Теперь осталось отключить само устройство. Он крепится 4-мя болтами к щиту в моторном отсеке. Откручиваем болты и ослабляем хомуты. Узел полностью отключен. Двигаясь вниз, освобождаем шлицевую прорезь механизма от колонки. Затем осторожно протяните блок через колесную арку и поместите его на верстак.

Перед заменой деталей в рулевой рейке ВАЗ 2110 своими руками необходимо приготовить ацетон или бензин для промывки элементов.

Ремонт рулевой рейки

Чаще всего эту операцию называют восстановлением. Владельцам ВАЗ 2110 замена рулевой рейки может оказаться накладной. Поэтому сначала следует попытаться восстановить исчерпавший себя узел. Для этого в магазинах автозапчастей нужно купить ремкомплект для ремонта. Стоимость зависит от комплектации и варьируется от 250 до 500 рублей.

1. После подготовительных работ можно приступать к восстановлению.
2. Зажимаем снятое устройство в тиски и разбираем его:

• снимите гофру (20), отвернув хомуты (19);
• отверните нижнюю гайку (18);
• выньте детали (15-17);
• снимите чехол (12);
• отверните гайку (10);
• выньте диск (8) и стопорное кольцо (7);
• достаем подшипник (6);
• снимите колпачок (14);
• снимите вал рейки (13);
• металлические детали промываем в ацетоне или бензине;
• собираем устройство в обратном порядке, при этом устанавливаем новые детали из ремкомплекта. Подшипник и приводной вал необходимо обработать смазкой ФИОЛ-1.

На заметку! Защитный кожух (пылезащитная кнопка) в ремкомплект не входит. Поэтому его необходимо приобретать отдельно, если на старом обнаружены повреждения. Именно пыль и грязь вызывают преждевременный износ трущихся механизмов.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ-2112

Среди владельцев ВАЗ-2112 бытует мнение, что рулевая рейка очень сложно поддается регулировке, а иногда ее можно только заменить вовсе. Мы абсолютно заявляем вам, что это не так! Одинокий!

Благодаря конструкции автомобиля, без проблем снятие и регулировка, или регулировка рулевой рейки сразу на месте, под силу любому автолюбителю, ведь нужно только внимательно прочитать нашу инструкцию.

Причины неисправности рулевой рейки

Если во время движения, чаще по неровной дороге, вы обнаружите, что все вибрации достаточно сильно передаются на руль, возможно, требуется регулировка рулевой рейки. Как выполнить эту работу двумя разными способами, написано ниже.

Подтягиваем рулевую рейку

Перед началом работ по затяжке рулевой рейки необходимо подготовить специальный ключ, выполненный в виде восьмигранника диаметром «17».

Таким ключом рейку можно затянуть без труда. А для лучшего доступа к рельсу не лишним будет наличие смотровой ямы или подъемника.

Пошаговый порядок работ

1. Первым делом поднимаем капот и учитываем свободное место под главным тормозным цилиндром.
2. Далее берем плоскую отвертку, а также фонарь или фонарь для лучшего визуального доступа.

3. Добираемся до гайки рулевой тяги с задней части подрамника и следуем за корпусом рулевой тяги до места, где она пересекается с рулевым валом. Рядом находится эта регулировочная гайка.

4. Имейте в виду, что большинство неопытных водителей путают гайку с заглушкой. Отличительной особенностью ореха является толстый слой грязи на теле и восьмигранная форма.
5. Так как гайка закрыта специальной заглушкой с завода, отрегулировать без ее разборки будет практически невозможно. А чтобы снять его с места, используйте отвертку с плоской головкой и подденьте его за край основания.
6. После снятия возьмите подготовленный ранее ключ и вставьте его в нижнюю часть гайки.

7. Далее медленными движениями по часовой стрелке довернуть ключ на 15-20 градусов, поворачивать до исчезновения люфта. Обратите внимание, что затягивать до упора нельзя!

Диагностика затяжки рейки

Диагностировать степень затяжки можно следующим образом. Резкими движениями поверните рулевую рейку сначала в одну сторону, затем в другую. И если при таких манипуляциях не было посторонних звуков, это будет означать, что рейка затянута и исправна. После проведения таких работ можно собирать все в обратном порядке, в первую очередь это качается защита картера двигателя.

Подтяжка рулевой рейки на снятом механизме

Перед началом работы необходимо подготовить инструмент:

• Отвертка с плоским лезвием.
• Молоток.
• Наберите или установите «10», «13», «15», «17», «19», «27».
• Плоскогубцы.
• Специальный ключ для затяжки рулевой рейки.

После того, как инструмент собран, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

1. Первым делом откручиваем гайку, которая находится в салоне и крепит карданный вал на нижнем шарнире к валу-шестерне на рулевом механизме. В этом случае вам пригодится ключ на «13», а если он проворачивается при разборке, нужно зафиксировать вторым ключом или пассатижами.
2. Проходим под капот и там головкой или ключом на «10» откручиваем гайку крепления пыльника на рулевой рейке.
3. Затем заходим под машину и откручиваем там две гайки, которые крепят багажник на рулевой рейке.Если болты не откручиваются, обработайте их WD-40

4. Демонтируем этот открученный пылесборник.
5. Следующим шагом будет снятие передних колес и поднятие передней части автомобиля. Для этого сначала срываем все болты, пока машина еще стоит, и только потом выкручиваем их по очереди из мест крепления. Это необходимо сделать для того, чтобы было легче добраться до рулевых реек.поврежденные гайки легче открутить

6. Откручиваем тяги управления, предварительно сняв с каждой из них стопорную пластину, поддев ее плоской отверткой.
7. Далее ключом на «17» откручиваем гайки, но наконечники оставляем на месте.После ослабления стержней оставьте гайки на месте

8. Далее ключом на «13» откручиваем гайки крепления кронштейнов направляющих к щиту.

Гайки отмечены маркером

9. Освобожденную рейку сдвигаем немного вперед, и вынимаем из отверстий щита.

Демонтаж открученной рейки

Чтобы теперь снять рейку, необходимо отсоединить ее от поворотных рычагов, к которым крепятся наконечники рулевых тяг.

1. Имея под рукой ключ на «19», ослабляем, но не откручиваем гайку крепления шарового пальца.После отсоединения шплинта болт легко отсоединится от места крепления

2. Отверните до конца гайку стяжки.
3. Затем с помощью какого-нибудь рычага (например, узла — прим.) выталкиваем конец натяжной тяги. При этом возможно использование легких поглаживаний по телу.
После удаления вы можете легко полностью открутить наконечник

4. Когда наконечник сошёл со своего места, необходимо открутить его ключом на «27». Так как он резьбовой, то необходимо запомнить или отметить количество витков, на которое он был закручен.
Это позволит сохранить приблизительный угол установки колес при сборке.

Когда наконечники будут демонтированы, ничто не помешает нам достать всю рейку со своего места.

Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ-2112

1. Регулировку рулевой рейки следует производить на приспособлении, зажатом в тисках. Это нужно для того, чтобы он в таком состоянии оставался неподвижным, а при необходимости по краям ставятся бруски.Да, гайка легко затягивается

2. Чтобы узнать, насколько велика отдача, нужно взять «ус» руками и встряхнуть его мелкими движениями.
3. Далее берем заранее подготовленный специальный ключ для рулевой рейки и вставляем его в регулировочную гайку, предварительно демонтировав заглушку.
4. Поверните ключ на 15-20 градусов по часовой стрелке, затяните гайку, проверьте люфт в рейке.
5. Поскольку состояние рейки в каждом случае разное, конкретного момента, в который стоит подтягивать гайку, нет. Поэтому здесь действует правило, слишком сильно затягивать рейку нельзя, так как становится невозможным вращение руля.
6. После того, как гайка затянута, вы можете затянуть ее.
Обратите внимание, что существует два типа рулевой рейки, с усилителем руля и без него.Отличия хорошо видны

Читайте также: Не работает прикуриватель Рено Логан: причины, ремонт

Рулевая рейка Ваз 2112 как разобрать и заменить неисправные детали

Решив отремонтировать рулевую рейку на заправке, рассчитывайте на то, что за простейший ремкомплект придется выложить около 300 рублей. Полный комплект, включая подшипники, будет стоить около 500-700 рублей. Вся начинка вместе с рейкой будет стоить 1500 рублей.

Перед покупкой ремкомплекта желательно узнать маркировку на рейке, так как они могут различаться в зависимости от комплектации и года выпуска «десятки».

Стоимость ремонтных работ в зависимости от АЗС составит 1000-1500 рублей. Если вы не хотите переплачивать за работу, вы можете отремонтировать рейку самостоятельно

1. Снимите рулевую рейку.
2. Вырезать хомуты крепления пылезащитной кнопки (чехла) рулевого механизма.
3. Отверните нажимную гайку рейки (специальный восьмигранный ключ на 17), снимите ее с корпуса.
4. Снимите с него резиновую заглушку. Снимите стопорное кольцо и пружину с помощью отвертки.
5. Легкими ударами корпуса рулевого управления по деревянному бруску выбейте стопор рейки (поршень) и снимите его вместе с уплотнителем.
6. Снимите пылесборник и уплотнение ведущей шестерни (отверткой).
7. Снимите стопорную шайбу (шлицевая отвертка).
8. Отвернуть гайку крепления подшипника ведущей шестерни (специальный восьмигранный ключ на 24 с центральным отверстием диаметром не менее 18,5 мм).
9. Извлеките реечную передачу с подшипником из корпуса.
10. Снимите рейку с корпуса.
11. Снимите опорную втулку с корпуса, поддев ее отверткой.
12. Снимите стопорное кольцо с вала ведущей шестерни. Проверьте склад на убой. Если имеется, используйте съемник для подшипников, чтобы снять шариковый подшипник с оси. Таким же образом установите новый на его место.
13. Извлеките игольчатый подшипник из корпуса, просверлив два отверстия тонким сверлом (2 мм) с задней стороны корпуса и выбив его тонким стержнем. Полученные отверстия заделайте «холодной сваркой» или «быстрорежущей сталью». В крайнем случае подшипник можно сломать узкой стамеской (не рекомендуется!).
14. Обильно смажьте седло, установите в него новый игольчатый подшипник и слегка постучите по корпусу, чтобы вставить его.
15. Установите новую опорную втулку из ремкомплекта, срежьте резиновые уплотнительные кольца, удалите ненужные фрагменты.
16. Заполните внутреннюю часть корпуса стойки специальной смазкой (Фиол-1 или аналогичная).
17. Вставьте рейку в корпус.
18. Установите новое ведущее колесо с подшипником. Закрепите его гайкой, поставьте стопорное кольцо. Наденьте новый чехол на вал коробки передач.
19. Установите новую пробку с новым уплотнением. Закрепите его стопорным кольцом. Поместите пружину в отверстие. Затяните стопорную гайку.
20. Отрегулируйте рейку, сначала затянув стопорную гайку до конца, а затем ослабив ее на 30 градусов. Закройте отверстие гайки резиновой заглушкой.
21. Поместите чехол на корпус штатива и закрепите его зажимами.
22. Установите отремонтированную конструкцию на автомобиль.

По завершении сборки проверьте наличие вертикального люфта в рулевом валу. Ведите машину осторожно, учитывайте эффективность рулевого управления. Остерегайтесь посторонних шумов в районе стойки. Если все в порядке, едем на СТО для регулировки развал-схождения».

Как выбрать рулевую рейку

В случае, когда дефект узла не позволяет провести простой ремонт, целесообразнее полностью заменить узел. Но тут придется заплатить немаленькую сумму: стандартная вазовская рейка будет стоить около 3000 рублей, тюнинговые версии намного дороже, до 15000 рублей.

Именно поэтому проблема номер один – это грамотный выбор рейки, чтобы не вступить в брак.

1. Лучше предпочесть оригинальные запчасти копиям, так как они гарантируют не только идеальную совместимость, но и хорошее качество. Хотя на сегодняшний день существует множество компаний и фирм, которые продают дешевые копии под маркой оригиналов. Поэтому покупать комплектующие следует не в сомнительных магазинах и на рынке, а у серьезных и надежных продавцов.
2. Не стоит обращать внимание на слишком дешевые детали, так как они вряд ли прослужат долго.
3. При выборе рейки на десятку необходимо, чтобы номер изделия оканчивался на «10», помните, что рулевая рейка — деталь сугубо индивидуальная, у каждой модели она своя, так что не ошибитесь.
4. Безусловно, перед покупкой необходимо провести визуальный осмотр изделия на предмет выявления дефектов, повреждений пыльников и других комплектующих.

Признаки неисправности

Без надлежащего ухода, такого как смазка подшипников и проверка на люфт, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Симптомы неисправностей, указывающие на то, что механизм уже следует менять:

• Заметный стук при проезде неровностей, который передается на руль. Если при повороте руля слышен стук, управлять таким автомобилем небезопасно, необходимо срочно провести диагностику механизма.
• Сильный люфт на руле свидетельствует о ослаблении креплений или износе шарнира рейки».
• повышенное усилие при вращении барабанов.
• Слышен шум при работе гидроусилителя (если есть).
• причиной стука могут быть недостаточно смазанные подшипники или износ реечной пары. При наличии заметного люфта при раскачивании рулевого вала в стыке с рейкой требуется ремонт. Если нет, то достаточно проверить и подтянуть соединения к втулке и рулевому механизму.
  Для крепления рельса используются сверхпрочные тиски

Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

• бутылка уайт-спирита;
• три зажима размером 200х4;
• мягкая ткань;
• аэрозоль мовиль или аналог;
• любая смазка для обработки подшипников, подходящая как подвижная смазка, феола или другая хорошего качества;
• WD-40 для ослабления ржавых деталей.

Кроме того, вам потребуются запчасти, а именно:

• трубка;
• — Советы;
• тихие блоки;
• железнодорожный ремкомплект;
• пыльник

Из инструментов нужно заправить:

• молоток;
• ключи «22», с внутренним восьмигранником;
• долото;
• подвес;
• съемник, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

1. В первую очередь обработайте все крепления и детали моторным маслом (WD-40), оставьте на час-полтора. После этого повторите обработку моторным маслом, а к работе лучше приступить через сутки, иначе открутить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сорвете резьбу и повредите важные узлы, либо что-то себе сломаете. Чтобы избежать подобных проблем, лучше все делать с расстановкой, не торопясь.
2. Когда масло пропитает крепеж, можно браться за разборку. Чиним машину, ставим подпорки под колеса. Не забудьте ручник, заблокируйте руль.
3. Отключите питание и снимите передние колеса.
4. Откручиваем гайки с наконечников;
   
5. Вооружившись спусковым крючком, выбиваем пальцы из рычагов штатива. Чтобы курок не улетел, удерживаем его ключом.
6. Снимаем крепления для хомутов.
   
7. Теперь проводим работы по разборке в самой кабине: снимается болт на рулевом валу, он находится возле пола.
   
8. После всех этих операций тянем рейку на себя. Его легче разобрать, если вытаскивать его вращательными движениями.
   
9. После демонтажа рейки механизм управления вытаскивается через образовавшееся отверстие.
10. Если рельс не подлежит ремонту, его заменяют новым. Монтаж осуществляется в порядке, обратном разборке.