Передняя балка ВАЗ 2110 (фото)

Роль передней подвески

Конечно, все устройства в машине важны, и запускать ее можно только в комплексе. Но темой нашего разговора станет передняя балка на ВАЗ 2110 – ее назначение, диагностика неисправностей, а также ремонт или замена комплектующих.

Без подвески было бы невозможно починить колеса. Именно она отвечает за угол, под которым будут располагаться колеса, как быстро будет изнашиваться резина, и машина будет быстро бежать.

Схема передней подвески ВАЗ 2110

Установка

Рекомендация. После замены продольного обруча необходимо проверить угол продольного наклона оси вращения в сервисном центре.

Устанавливаем продольную растяжку в обратном порядке.

Отверстие в распорке скошено с одной стороны. При установке прокладок фаска должна быть направлена ​​в сторону изгиба продольной распорки.

Сегодня мы поговорим о том, как заменить сайлентблоки ВАЗ 2110.

Подвеска является одним из наиболее нагруженных узлов автомобиля, так как она постоянно принимает на себя все колебательные движения колеса, которые передаются на нее от дорожного покрытия.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За плавность и комфорт движения в автомобиле отвечают не только правильно накачанные колеса или удобные сиденья, важна исправность подвески, а детали должны работать как единое целое. Нарушение работы хотя бы одного из вышеперечисленных узлов вызовет общий дисбаланс и нарушение комфорта вождения в целом.

Одними из важнейших элементов подвески автомобиля являются резиновые и резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, незаметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам и происходит соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту вести машину тихо и комфортно, «без стука и лязга железом».

На страницах Ремонт ВАЗ мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, в этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков Если вы заметили:

• Скрип резины при проезде неровностей;
• Стук при проезде неровностей;
• Расслабление суставов при проверке беговой экипировки;
• Выработки или трещины на сайлентблоках;
• Неравномерный износ шин влияет на сход-развал.

Необходимо принять незамедлительные меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы нужно:

Новые сайлентблоки на нижних рычагах — резиновые или полиуретановые; Набор ключей, молоток; Мыльный раствор; жидкость WD-40; Лифт или смотровая яма; Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и труба с шайбами ​​подходящего диаметра для выпрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого, можно сделать вот такую ​​»подгонку», которая работает на 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта «на 12» — см рисунок.

Самостоятельная замена сайлентблоков на цевьях ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки колеса (колес) с той стороны, с которой будем работать.

2. Снимаем защиту двигателя, если она есть, обрабатываем гайки и болты соединений, которые необходимо демонтировать, проникающей жидкостью.

3. Отворачиваем гайки болтов крепления передних рычагов, а также гайку болта крепления на стойке на стабилизаторе, и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, освобождая тем самым рычаг, где необходимо заменить сайлентблоки. Расписывать тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если не откручивается, побрызгать WD-шкой или прогреть закисшую (сидящую) гайку.

5. Старые сайлентблоки выпрессовываются при помощи специального съемника, о котором говорилось выше, либо при помощи тисков. Я выбрал первый вариант. Также можно удалить старый «сайлент», выжигая его, для этого подожгите «сайлент» и подождите, пока он размякнет или выгорит полностью.

6. Выдавливание, независимо от того, какой вариант вы выберете (винтовой или съемник), осуществляется по одному и тому же принципу, с одной стороны к сайлентблоку прикладывается вес и давление, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок блок выталкивается.

7. Для запрессовки саундблока в посадочное место необходимо предварительно очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем необходимо смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, например, каким-либо моющим средством (Гала, Фея, жидкое мыло и так далее).

8. Сайлентблок запрессовывается по следующему принципу: делаем вот такую ​​»шашлычку»: на палку (длинный болт) надеваем диск, новый сайлентблок, затем надеваем рычаг, который нужно нажимать , нажимаем на этот «сайлент», потом надеваем кусок трубы который наружная часть сайлентблоков и опять диск чтоб не попал в трубу. Последним элементом этой «решетки» будет гайка, которая будет создавать давление при движении по виткам.

9. Будьте внимательны, не торопитесь и смотрите, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти плавно и останавливаться только после того, как хомуты крепления немного выйдут из посадочного места. С этими бусинами в гнезде будет сохраняться «спокойствие», если не дотянуться до него или сильно затянуть, срок эксплуатации изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратном порядке. В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться регулировка сход-развала.

Надеюсь, пошаговая инструкция и подробный фотоотчет, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110, помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай сам, своими руками!»

Передняя подвеска. Особенности конструкции

Передняя подвеска ВАЗ 2110 независимая, телескопическая. В ее основе гидравлические амортизаторы и цилиндрические пружины, а также нижний рычаг с удлинителями и уголком крена.

Телескопическая стойка

1 — корпус клапана сжатия; 2 — шайбы компрессионного клапана; 3 — дроссель клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — зажим компрессионного клапана; 7 — гайка обратного клапана; 8 — пружина возвратного клапана; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — диск возвратного клапана; 11 — газовая тарелка клапана отдачи; 12 — поршень; 13 — тарелка перепускного клапана; 14 — пружина перепускного клапана; 15 — поршень; 16 — пружина поршня; 17 — втулка направляющая штока с фторопластовым слоем; 18 — держатель рулевой втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 — стержневая железа; 21 — держатель сальника; 22 — прокладка защитного кольца штока; 23 — защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса рейки; 25 — опора буфера сжатия; 26 — подшипник; 27 — чашка пружины; 28 — поворотный рычаг; 29 — ограничительная втулка тяги; 30 — корпус стойки; 31 — цилиндр; 32 — сливной патрубок

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки — это виброизолирующие детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомеров). Благодаря использованию вулканизированной технологии обработки сайлентблоки являются отличными демпферами и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной во время движения.

Эти детали, которые известны всем автолюбителям, необходимо время от времени менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос, как заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 своими руками. Пройдя его, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно легкой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, где наиболее сильны крутильные, радиальные и осевые колебания, и последующее их демпфирование.

Таким образом, сайлентблоки не только обеспечивают комфорт при езде, но и на значительный срок увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем производители сайлентблоков дают им срок службы 100 000 километров пробега. Но как было сказано ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше времени. Многие автослесари рекомендуют проверять состояние сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а их замену — через 60-80 000 .

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Это можно сделать на АЗС, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — разобрать все рычаги или балки и проверить прямо на них сайлентблоки. При наличии заметных дефектов на виброизоляторе (сильные царапины, сколы, трещины и так далее) необходимо их заменить.

Инструмент и приспособления

Для замены всех расходных материалов требуется не так много инструментов, но некоторые из них специфичны.

Итак, вам нужно:

• Набор ключей, головок, ручек;
• Комплект новых уплотнений и втулок;
• Аппарат для выпрессовки и печати сайлентблоков;
• Съемник шаровых опор;
• Разъем;
• Остановки;
• Порок;
• Молоток и деревянные распорки;
• Мыльный раствор.

Устройство для распечатки и распечатки сайлентблоков.

Вы можете купить его или сделать самостоятельно.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков трубы разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип работы такого устройства очень прост.

Для выталкивания сайлентблока берется болт, на него надевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт проходит через втулку к сайлентблоку. С другой стороны на болт накидывается кусок трубы диаметром, равным диаметру посадочного места, типа рычага.

То есть труба должна упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее наденьте на болт еще одну шайбу, по окружности больше диаметра трубы, а затем накрутите гайку.

Выдавливание делается следующим образом: гайка, закручиваясь, будет тянуть диск на себя, упираясь в сайлентблок.

Установленная труба позволит ему покинуть посадочное место, а не упираться в другой диск.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что использовать отрезок трубы не обязательно, так как сайлентблок будет упираться в упорную шайбу уже тогда, когда она будет на месте.

Возможна даже запрессовка без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливается новый сайлентблок и рычаг, чтобы он и седло находились на одной оси.

Затем тиски сжимаются, и сам расходный материал становится на место. Но таким образом сайлентблоки можно установить только на опоры рычага и стабилизатора, а вот на поперечину устройство для замены все равно потребуется.

В каких случаях необходимо менять сайлентблоки на десятке?

Обычно опытные водители быстро определяют причины выхода из строя соответствующих элементов. Во-первых, в процессе движения транспортного средства будут ощущаться толчки в районе подвески. Во-вторых, при отсутствии вмешательства разрушаются конструкции сайлентблоков, изменяется угол наклона колес и ухудшается управляемость автомобиля. Если автолюбитель проигнорирует эти проблемы, в будущем ему грозит дорогостоящий ремонт. Рассмотрим признаки выхода из строя сайлентблока:

1. появление визга шин во время движения автомобиля. При легком износе возникает минимальный шум;
2. стук слышен прямо возле колес. Это свидетельствует о повреждении креплений сайлентблоков;
3. при визуальном осмотре на поверхности элементов видны трещины. Это свидетельствует о том, что детали утратили свои эксплуатационные параметры и требуют замены.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основная задача сайлентблоков – гасить ударные нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля от подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие петли устанавливаются в:

• эластичные точки крепления амортизатора;
• крепления реактивных тяг;
• верхние рычаги (в народе именуемые «сабли»);
• элементы крепления к стабилизатору поперечной устойчивости для устойчивости;
• опоры балок для крепления двигателя и коробки передач;
• элементы задней подвески.

Чаще всего для замены требуются сайлентблоки передней подвески и резинки (в народе называемые «ромашками»), так как именно они испытывают здесь наибольшую нагрузку.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие передние стойки лучше для ВАЗ 2110. Одни выбирают заводские, потому что они недостаточно жесткие для них, другие предпочитают аналоги за их более мягкое и комфортное поведение.

Некоторые даже хотят установить на свою «десятку» спортивный вариант стоек, так как они самые жесткие, а пружины максимально толстые.

Спорт

Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите больше от вождения. Но с точки зрения производителя хорошо зарекомендовали себя устройства Samara CC20. При необходимости можно узнать, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между нефтью и газом (фактически нефть-газ). Первые дешевле с экономической точки зрения, но у них не такой большой температурный диапазон, поэтому зимой амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «выносливости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-производители:

• КОНИ
• Сакс
• Каяба
• Монро
• Бриллстоун.

Все они имеют примерно одинаковые агрегаты, поэтому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена сайлентблоков балки Ваз 2110. Прикипевшие болты

В этой статье будет кратко рассказано, как заменить сайлентблоки задней балки на переднеприводном гусеничном семействе. Начинается с восьмерки и заканчивается грантом. Сайлентблоки балок одинаковы по своей конфигурации. Только на 08 тихих блоках ходит чуть меньше.

Снимаем задние колеса. Данную процедуру рекомендуется выполнять сразу с 2-х сторон. Так как сайлентблоки стоят не дорого и процедура замены намного проще. Приходится опускать балку настолько, насколько нам дадут тормозные шланги.

Откручиваем болты крепления балки и снимаем хомут штока регулятора тормозных усилий. В моем случае заклинил болт справа. В этом случае нужно открутить 3 болта крепления кронштейна и опустить его вместе с ним, чтобы его было легче резать. Я пилил болгаркой с диском 125мм. На подъемнике отпилить несложно, а вот на яме будет сложно. Но все же возможно.

Точными ударами выбиваем сайлентблоки.

Берем что-нибудь мыльное и обильно смазываем монтажную проушину сайлентблока и сам сайлентблок. Я использую средство для мытья посуды. Он густой и не капает. Выбираем длинный болт диаметром 12 мм, надеваем на него шайбу, закрывающую площадь сайлентблока. Возьмите более тяжелый молоток и забейте в балку. Для доставленного удара необходимо потянуть болт с другой стороны.

Собираем в обратном порядке. Можно подтянуть пост. Так как все в мыле и сайлентблок без наружных обойм, провернуть его не составит труда. Процедура проста и может быть выполнена без специальных инструментов.

Диагностика

Чтобы диагностировать, все ли в порядке с подвеской, в первую очередь нужно прислушаться к тому, как ведет себя ВАЗ 2110 за рулем. Для этого даже не нужны большие расстояния — для опытного водителя будет достаточно пары километров.

Итак, слушайте подвеску:

• Слышен визг резины во время движения. Также скрип может быть не сильным, но все равно свидетельствует о том, что подвеска не в порядке, и основная причина в том, что требуется замена сайлентблоков;
• Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите трещины или даже надрывы на резине;
• А если вы слышите не скрип, а стук, то сайлентблоки ВАЗ 2110 уже имеют большой износ, и их просто необходимо заменить. У этих сильно изношенных деталей не хватает силы даже на вращение, поэтому они не скользят, а «прыгают» ударами;
• Некоторое иссушение может быть вызвано и передней балкой с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Демонтаж элементов передней подвески

Сначала опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Все работы лучше проводить на смотровой яме, поэтому машину необходимо установить на нее и сразу ослабить крепления передних колес.

Передняя часть автомобиля поддомкрачена, причем с обеих сторон. Сначала поднимается одна сторона, под нее устанавливаются опоры, а затем домкратом поднимается другая сторона и также фиксируется опорами, после чего колеса уже сняты.

Предплечье сначала снимается с автомобиля. Для этого накручиваются гайки крепления растяжки, опоры стабилизатора и шаровой опоры от него.

Рычаг снимается с шаровой опоры с помощью съемника.

Откручивается последняя гайка крепления рычага к кронштейну на корпусе, вытягивается болт и снимается рычаг.

Затем растяжение снимается. Так как он уже отсоединен от рычага, остается только открутить гайку, крепящую его к поперечине.

Последний стабилизатор снимается с автомобиля.

Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с двух сторон, поэтому можно либо предварительно разобрать его с другой стороны и приступить к снятию стабилизатора, либо просто открутить гайку крепления стойки и разобрать рычаг и удлинитель позже.

После отсоединения креплений стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ВАЗ 2110

их замена включает в себя следующие шаги:

• Поднимите машину и закрепите ее.
• Снимите переднее колесо.
• Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно тщательно проверить, скользят ли сайлентблоки в рычаге. Они должны быть стационарными.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110

• Чтобы облегчить снятие верхнего рычага, нужно выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но и без этого опора останется на месте.

• Необходимо открутить колесо, ударив по сошке молотком. Только после этого появится поддержка.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110

• Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт необходимо вытащить, чтобы снять рычаг машины.
• Вы можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, работает ли он, верните болт рычага на место и посмотрите, есть ли большой осевой люфт.

Если он большой, проблема сайлентблоков может возникнуть снова. Поэтому, прежде чем вставлять новый, необходимо отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ВАЗ 2110

• Снять сайлентблоки можно молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное не повредить машину.
• Теперь нужно вставить новый сайлентблок там, где был старый. Вы должны прижать его как следует, чтобы он не болтался. Запрессовать можно легко: одна втулка по размеру подходит к юбке сайлентблока, другая чуть больше. Нажимая втулкой меньшего размера, он может легко пролезть в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ВАЗ 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

1. Замените весь стержень. Однако он не только очень дорогой, но и не самого лучшего качества.
2. Можно подвернуть две шайбы по бокам, чтобы болт не болтался.

Примечание: Ввинчивание этих шайб может привести к тому, что втулки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить с помощью ножовки. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить правильный набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

 

 

 

 

 

Чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам также понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены нужен съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тиски. Главное, чтобы диски и трубка совпадали по диаметру.

Замена расходников, устранение осевого люфта

После демонтажа элементов подвески можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

С помощью заранее подготовленного специального приспособления старые сайлентблоки снимаются с поперечины, рычагов и стоек и запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смочить мыльным раствором.

Однако использование смазок на нефтяной основе не рекомендуется, так как они отрицательно влияют на резиновые элементы.

Что касается стоек стабилизатора, то их надо открутить от стабилизатора перед запрессовкой-выжимкой, так как они на него жестко посажены.

При сбивании лучше использовать молоток и пробить деревянную проставку.

После снятия стоек со стабилизатора резиновые втулки стягиваются и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Такое явление, как осевой люфт, часто возникает на предплечье.

Образуется, когда кронштейн кузова, к которому крепится рычаг, по каким-то причинам ослаб и между ним и металлической втулкой сайлентблока образовался зазор, благодаря которому сам сайлентблок получил возможность перемещаться по болту крепления.

Этот осевой люфт отрицательно влияет на работу подвески, поэтому его быть не должно. Но если он появился, есть два способа его устранения.

Можно попробовать сжать кронштейн. Но сделать это очень сложно, так как лучше не использовать молоток, даже через проставку, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Избавиться от осевого люфта намного проще с помощью шайб, помещенных между кронштейном и звуковым блоком.

Но по мануалу рекомендуется замена всего цевья с шарнирами

После замены всех расходников снятые элементы подвески устанавливаются на место.

После замены всех сайлентблоков на передней подвеске автомобиль должен быть отрегулирован по углам без ошибок.

Читайте также: Рычаги и сайлентблоки Митсубиси Лансер 9: замена

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях установки или определенной степени износа дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и самым очевидным признаком будет отчетливый звук ударов железа в переднюю часть автомобиля, а также четкое изменение качества управления автомобилем.

Однако таким явным признакам неисправности предшествуют менее заметные:

• в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем запущеннее ситуация;
• во время движения слышен четкий и равномерный стук в районе колес, что свидетельствует о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
• если удар становится очевидным, лучше воспользоваться домкратом и более внимательно осмотреть сайлентблок. Возможно, началось ее разрушение, о чем будут свидетельствовать появившиеся на поверхности детали трещины. В этом случае необходимо как можно скорее приступить к замене.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к износу и зазорам между элементами, нарушится сход-развал. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь сократит срок его службы в несколько раз.

Возможные неисправности

Одним из самых важных и распространенных «симптомов» является стук. Учитывая количество деталей и узлов, входящих в состав подвески, причин может быть довольно много. Возможно, есть какие-то неисправности в стойке, которая является основным элементом, обеспечивающим комфорт вождения. Это состоит из:

• пружины;
• полиуретановый буфер, ограничивающий такт сжатия;
• верхняя поддержка;
• несущий, отвечающий за возможность поворота стойки с колесами;
• амортизатор.

Другой причиной стука может быть выход из строя или ослабление передней пружины. В любом случае его необходимо заменить. Также распространены износ накладки или растяжки на перекладине. Может болты просто ослабли. Их необходимо контролировать, чтобы предотвратить более серьезные повреждения. Петли также могут изнашиваться или крепления к корпусу могут ослабевать.

Стук в передней подвеске ВАЗ 2110 может носить металлический характер, что свидетельствует о разрушении резиновых элементов. Это также может быть связано с дисбалансом колес. При возникновении любой из перечисленных ошибок подвеску ВАЗ 2110 можно отремонтировать без помощи специалиста.

Если машину постоянно «тянет» в сторону во время движения, то:

• пружины имеют разную степень сжатия;
• разное давление в шинах;
• один из резиновых элементов разрушился;
• разные углы установки колес;

Замена сайлентблоков на передней балке

Когда вы поменяете эту крайне важную деталь передней подвески, то поймете, что эту работу не нужно доверять профессионалам, ее вполне можно отремонтировать самостоятельно. Для этого нужно иметь специальный съемник, либо сделать его из двух отрезков трубы с приваренными к ним шайбами. Если вы не понимаете, как правильно сделать самый простой триггер, его можно либо купить, либо спросить у опытных автомобилистов, наверняка он у них есть.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110 производится в следующем порядке:

•  «Вывесить» переднее колесо домкратом. Под задние колеса подкладываем фиксаторы с двух сторон (спецобувь или просто камни), чтобы машина не сорвалась с домкрата и балки вас не задавили;
• Снимаем домкратное колесо;
• Проверьте, не ослаблены ли сайлентблоки в рычаге балки. Если болтаются, нужно чинить;
• Выбиваем верхнюю опору: сначала откручиваем гайку, выворачиваем колесо и ударяем точно, но не сильно, по сошке. Так поддержка выскочит;
• Снимите верхний рычаг. Для этого откручиваем длинный болт рычага (он находится сверху);
• Теперь у вас есть доступ к сайлент-блокам. Их надо выбить зубилом, ударить по ним молотком. На ВАЗ 2110 они обычно легко выскакивают даже после одного меткого удара;
• На место старого сайлентблока нужно поставить новый. Делается это запрессовкой: меньшая по размеру юбки втулка запрессовывается в рычаг большей. Для большего скольжения нужно почистить старое гнездо, а затем смочить все детали мыльным раствором.

После запрессовки не должно быть люфта, иначе передняя подвеска все равно доставит вам хлопот.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем приступить к непосредственной замене сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно рекомендаций по выбору новых деталей немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками разных производителей, в целом все они неплохие. Единственное, что вы можете сделать, чтобы лучше подобрать новые детали, это проконсультироваться с автомеханиками в вашем регионе. Главное, что новые виброизоляторы полностью подходят.

Важно! Несмотря на то, что заменить сайлентблоки несложно, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите, по силам ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 расположены в рычагах как задней балки, так и передней. Желательно заменять их комплексно. Процесс замены примерно одинаков для задней и передней подвески. Ниже приведены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

1. Прежде всего, автомобиль необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъемником. Затем снимите защиту моторного отсека, представленную кожухом.
2. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости
3. Ослабьте натяжную гайку
4. Ослабьте гайку на болте, которым рычаг крепится к корпусу
5. Длинный болт, пара шайб и гайка продаются в хозяйственных магазинах и могут быть использованы для изготовления съемника
6. «Пшикаем», лучше еще больше подогреть. Затем выпрессовываем сайлентблок своим курком
7. Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем
8. Заталкиваем новые сайлентблоки в посадочный паз
9. Установлен новый сайлентблок

Важно! Многие автомобилисты не выталкивают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне неправильно. При термообработке серьезно меняется в худшую сторону качество металла, из которого изготовлен рычаг.

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков производится следующим образом:

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъемнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, отвернув гайки крепления
3. Откручиваем гайку на болте крепления рычага к кронштейну
4. Прижимаем тихий блок к порогу автомобиля
5. Нажимаем на сайлентблок спусковым крючком

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков (как передних, так и задних) очень важно провести сход-развал».

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Вышедшие из строя сайлентблоки – проблема, с которой довольно часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. Он имеет ряд нюансов, о которых следует знать автовладельцу. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в этой статье.

 

 

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков с передними рычагами

Их цель проста: сделать движение автомобиля максимально плавным. Именно за счет сайлентблоков подвеска автомобиля имеет свойство «играть», гася толчки, возникающие при преодолении автомобилем неровностей дороги.

Сайлентблоки есть и в передних, и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно вдавлены в эти рычаги, так что вы их не увидите. А для замены сайлентблоков нужно сначала снять рычаги подвески.

Другого пути к ним нет.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

• Первым признаком является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается при неровностях дороги.
• Второй признак заключается в том, что если один или несколько сайлентблоков сломаны, то управлять автомобилем становится намного сложнее, особенно в поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема сайлентблоков все равно может проявиться, например, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему плохую новость.

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, щетка по металлу, нож, съемник сайлентблоков (можно купить, а можно сделать самому) и, из конечно, новые сайлентблоки.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые новички, которых среди владельцев ВАЗ-2110 довольно много, считают, что при ремонте передней подвески следует в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как сайлент-блоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее, именно эти детали обеспечивают надежную связь между рычагами подвески.

Хотя сайлент-блоки не являются расходным материалом, резина имеет свойство со временем разрушаться. Жесткие условия эксплуатации, особенно на дорогах плохого качества, также сказываются на этих деталях. Выход из строя сайлентблока может вызвать трение между металлическими частями подвески и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Замена нижних сайлентблоков

Чтобы поменять нижние сайлентблоки, нужно приложить немного больше усилий.

• Снимите стабилизатор, чтобы переместить руку;
• Открутите все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии;
• Выбейте их уже описанным способом;
• И запрессовать новые.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев терзают сомнения в необходимости самостоятельной замены деталей. Конечно, это можно объяснить отсутствием мастерства. Но как показывает опыт, работа, выполняемая на АЗС, не гарантирует качественный результат. Кроме того, это повлечет за собой довольно значительные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попробовать заменить сайлентблоки ВАЗ 2110 самостоятельно, с помощью ряда видео и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора простых инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке есть два одинаковых элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Чтобы изменить, сделайте следующее:

1. Поднимите автомобиль домкратом или подъемником. В первом случае нужна жесткая фиксация, поэтому нужно включить ручник и убедиться в неподвижности колес.
2. Снимите колесо, а также открутите и разберите опору. Скорее всего, будут проблемы с беспрепятственной экстракцией, поэтому для ускорения процесса нельзя сильно бить молотком по сошкам, желательно через мягкую вставку или ткань.
3. После этого вы можете свободно разбирать верхнюю часть рычага.
4. Там есть болт, который нужно открутить и снять.
5. Затем непосредственно демонтируется сайлентблок. Это можно сделать с помощью молотка и зубила с предельной точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно просверлить его дрелью.
6. Смажьте новый сайлентблок герметиком и установите в гнездо. В этом случае можно использовать старый сайлентблок для создания мягкого слоя, который поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Осевой люфт можно устранить либо полностью заменив стойку, либо повернув дополнительные шайбы с обеих сторон. Первый способ — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно сделать даже своими руками, но часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их дороговизны. При использовании второго варианта есть возможность уменьшить место под сайлентблок. Это потребует сжатия вручную, что сократит срок его службы. Каждый из методов имеет свои недостатки; при выборе нужно ориентироваться на степень износа.