Замена сцепления на ваз 2114 своими руками: видео

Какое лучше?

При выборе нового комплекта сцепления на ВАЗ 2114 обязательно обращайте внимание на производителя комплекта

Это очень важно, ведь покупая дешевый набор, вы рискуете снова столкнуться с этой проблемой через определенное время. Часто дешевые подделки довольно быстро ломаются и не выдерживают нагрузок

В итоге такая экономия в ближайшее время станет поводом для повторного ремонта. И немаловажный момент, что от качества купленного вами комплекта зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность перевозимых вами пассажиров и окружающих.

Так как невозможно предсказать, когда какая-то деталь, не выдержав нагрузки, выйдет из строя. В результате при покупке нового комплекта сцепления важно думать о гарантированном производителем качестве, а уже потом о стоимости. Разница в стоимости небольшая, но возможность поломки в самый нежелательный момент у подделок гораздо выше.

Зачастую дешевые подделки достаточно быстро изнашиваются, не выдерживают нагрузок. В итоге такая экономия в ближайшее время станет поводом для повторного ремонта. И немаловажный момент, что от качества купленного вами комплекта зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность перевозимых вами пассажиров и окружающих.

Так как невозможно предсказать, когда какая-то деталь, не выдерживающая нагрузки, выйдет из строя. В результате при покупке нового комплекта сцепления важно думать о гарантированном производителем качестве, а уже потом о стоимости. Разница в стоимости небольшая, но возможность поломки в самый нежелательный момент у подделок гораздо выше.

Диагностика системы сцепления на ВАЗ 2114

Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с необходимостью замены сцепления. Изношенная система может привести к выходу из строя других компонентов и деталей, что приведет к более серьезным проблемам.

Работа изношенного сцепления может привести к выходу из строя других узлов и агрегатов автомобиля

Необходимость замены сцепления определяется по ряду признаков.

В первую очередь такое появление громких шумов при выключении сцепления связано с износом выжимного подшипника. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Кроме того, может происходить скольжение – проскальзывание дисков по отношению друг к другу, что приводит к деформации и поломке. В салоне автомобиля появляется специфический запах прогоревших из-за высокой температуры фрикционных накладок.

Диагностировать такие проблемы довольно легко. При заносе, например при нажатии на педаль газа, скорость увеличивается, но скорость остается неизменной. Во всех этих случаях требуется замена либо всей системы, либо одного ее элемента.

Блок рекомендуется заменять каждые 80-90 тысяч километров. Однако это значение может меняться в зависимости от качества механизма, условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения.

Наиболее важные симптомы, сигнализирующие о необходимости замены:

1. Сцепление полностью не выключается. При переключении передач слышен характерный хруст.
2. При плавном отпускании соответствующей педали машина движется рывками.
3. При нажатии на педаль ощущается сильная вибрация двигателя.

Проверить износ дисков можно, то есть измерить толщину с помощью специального инструмента – штангенциркуля. Для этого требуется подъем или переход.

Снятие и замена блока сцепления

Чтобы снять корзину и пластину, откручиваем болты по кругу. Делать это рекомендуется крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и закреплен пружинной скобой. Нужно его удалить, сразу установить новый. На новый рекомендуется нанести немного смазки на графитовой основе – это немного продлит срок его службы.

Устанавливайте в следующем порядке:

1. Поместите внутрь коленчатого вала направляющую — небольшой кусок трубы или часть первичного вала коробки передач.
2. Установите на него диск сцепления и корзину.
3. Затяните болты, но не затягивайте.
4. Убедитесь, что тарелка и корзина расположены по центру.
5. Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 завершена, после выполнения всей процедуры снимаем рулевую втулку. Теперь все готово для установки коробки на место. Установить его гораздо сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленвале первый просто не войдет до упора. Приходится все разбирать и переделывать. Поэтому перед установкой коробки выполните все работы правильно.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали стояли ровно. Такую регулировку можно купить в магазине за 100 рублей. Подойдет и от «копейки»

При установке коробки важно, чтобы шпилька на ней попала в моторное отверстие. Он находится в районе справа от станции. Когда мы устанавливали КПП, то не учли этого, и долго мучились с реверсированием КПП.

После того, как коробка подключена к двигателю, затяните болты крепления, но не до конца. Они должны быть натянуты, когда коробка стоит на подушках, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте законтрить ступичную гайку, отрегулировать педаль сцепления и сцепление.

Надеюсь, этот материал поможет кому-то при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 практически нет. Все хорошо.) Честно говоря, думал сцепление поменять будет сложнее, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Это нужно и для экономии денег, и для приобретения опыта. Всем удачи.

Поломки сцепы и их устранение

Можно выделить несколько характерных и вероятных неисправностей, встречающихся на «четырнадцатой» модели отечественного автопроизводителя. Устранить все эти поломки в большинстве случаев несложно.

Исправление проблем

Для начала заметим, что сцепление иногда работает с перебоями. Этому может быть несколько причин:

• Вкладыши пассивного диска загрязнены маслом;
• Были проблемы со станцией;
• Прижимная пластина деформирована;
• Если при нажатии на педаль сцепления возникает посторонний шум, можно «винить» сломанные тарельчатые пружины демпфера или вытекание смазки из подшипника.

Бывают и такие поломки, которые позволяют привести сцепление в порядок, не заменяя его полностью. Их варианты и действия представлены в таблице.

Ошибка	Решаю задачи
Ход педали нарушен	Подробнее о корректировках см выше
Пассивный диск поврежден, деформирован	Попробуйте исправить. Если не работает, пассивный диск меняют на новый
Заедает ступица ведомого диска	Промойте канавки ступиц. Если они ломаются, главный вал выходит из строя. Единственное решение — заменить
Деформированная или поврежденная прижимная пластина	Пружина, диск и корпус должны быть заменены
Срок действия покрытия истек	Только компенсация
Привод сцепления заедает	После того, как причина найдена, вносятся коррективы
Накладка на ведомом диске вышла из строя это оговорка	Система должна быть полностью заменена
Втулки были в масле, маховик и диск грязные это оговорка	Элементы снимаются, промываются, устанавливаются на место, но сальник подлежит замене.

Какой подшипник выбрать?

В настоящее время автоматическая коробка передач становится все более популярной, но сторонников механической коробки передач все еще немало. Наиболее важным узлом механической коробки передач является подшипник выключения сцепления. Благодаря техническому прогрессу эта деталь получила большие свойства.

На смену механическим подшипникам, раздвигающим диски сцепления за счет механической муфты, пришли гидравлические. В этих узлах гидролиния выполняет функцию троса; они имеют более сложную конструкцию, но при этом очень надежны.

Таким образом, на автомобильном рынке представлено два типа выжимных подшипников:

• роликовый, использующий жесткое соединение собственных стержней;
• гидравлический, передача мощности через гидравлику.

На картинке показаны примеры.

Выжимной подшипник на ВАЗ 2114

Ценовая политика

При выборе запчастей для ремонта сцепления, в том числе и выжимного подшипника на ВАЗ 2114, необходимо убедиться в качестве товара, узнать производителя, ознакомиться с сертификатами, подтверждающими его качество.

Это имеет большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не выдерживают предусмотренных для автомобиля ВАЗ 2114 нагрузок.

Таким образом, на комплектующих экономить не стоит. При покупке новинок необходимо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно быть подтверждено сертификатами. Качество должно стоять на первом месте, ведь надежные компоненты обеспечат безопасность на дороге. Разница в цене обычно не настолько высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже представлена ​​таблица примерных цен на спусковой подшипник.

Режиссер	Цена, грн.	Цена, руб.
ПРЕДМЕТ	150.00	654.00
УБП (Курск)	53,50	230.00
АвтоВАЗ	172.00	740.00
ОКРУГ КОЛУМБИЯ	111.00	480.00
СБ ТЗА, (Хмельницкий)	122.00	425.00
LSA	102.00	440.00

Признаки неисправности подшипника

Выжимной подшипник активируется только при переключении передач, в остальное время он находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее движение автомобиля. Поэтому при первых признаках повреждения деталь следует заменить.

Это важно знать!

• У каждого автолюбителя должен быть универсальный прибор для диагностики своего автомобиля.
• Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера…
• Эта деталь может испортиться из-за неравномерной нагрузки на нее: при отпускании сцепления она уходит обратно вместе с ведомым диском. Поэтому производители не рекомендуют удерживать педаль сцепления нажатой при включенной передаче, так как это увеличит износ и ускорит выход детали из строя. Изделие достаточно прочное, надежное, редко выходит из строя, чаще всего это происходит на автомобилях новичков.
• Признаком неисправности является появление стука, треска при нажатии водителем на педаль сцепления. Это увеличивает свободный ход педали. Появление звука в летний период явно указывает на поломку, зимой это может быть вызвано изменением размеров стакана подшипника при понижении температуры воздуха.
• Из-за большого запаса прочности даже при возникновении стука можно поездить какое-то время, чтобы убедиться, что деталь не сработает, если звук усилится. Другими признаками являются появление запаха гари при заносе автомобиля, перегрев двигателя и повышенный расход топлива.

Процесс замены

Работу по замене и ремонту сцепления удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде или элеваторе. На изображении показана схема сцепления:

Схема сцепления автомобиля

Инструменты

Для проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• плоская отвертка;
• набор ключей;
• толстый «Шрус-4».

Этапы

Замена состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь нужно снять коробку передач.
2. Затем концы обоймы снимаются с места зацепления муфты, соединенной с подшипником.
3. Затем выжимной подшипник снимается с рулевой втулки вместе со сцеплением.
4. После нажатия на четыре выступа, прикрепленных к фиксатору пружины, следует снять сам фиксатор.
5. После полного освобождения от фиксаторов выжимной подшипник снимается со сцепления.
   

   Освобождение от блокировки

6. Каждая снятая деталь должна быть осмотрена. В случае повреждения или неисправности детали необходимо заменить.
7. Перед установкой нового подшипника на ВАЗ 2114 его необходимо проверить. Определить исправность легко: он должен свободно вращаться без остановки, кроме того, должны отсутствовать даже небольшие люфты.
8. Если проверка показала, что деталь исправна, ее монтируют на муфту. При сборке обратите внимание, что выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена ​​в сторону муфты. После проверки правильности установки можно зажать деталь на муфте с помощью пружинного фиксатора.
9. Теперь можно установить выжимной подшипник на направляющую втулку. Для продления срока службы детали следует провести предварительную процедуру: нанести на поверхность рулевой втулки тонкий слой специальной смазки.
10. На последнем этапе с помощью пружинного фиксатора фиксируется звено вместе с закрепленным в нем подшипником.
11. После замены коробка передач устанавливается на место.

Замена не представляет никаких сложностей, необходимо только соблюдать правильный процесс разборки и сборки, не нарушая последовательности. После проведения работ необходимо отрегулировать натяжение троса ручника, проверить работу привода сцепления.

КОРОТКО О СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА LADA SAMARA

Прежде чем обсуждать, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114, нелишним будет рассмотреть конструктивные особенности фрикционного механизма. Конструкторы решили отказаться от классической гидравлической схемы управления вилкой выключения и разработали механический тип привода на основе троса для переднеприводных автомобилей. Структурные нюансы можно выразить в следующих пунктах:

1. Сухое однодисковое сцепление является постоянно замкнутым.
2. В процессе отключения участвует диафрагменная пружина сжатия.
3. Ведомый шкив оснащен гасителем крутильных колебаний.
4. Муфта с тросовым приводом без зазора между лепестками нажимной пружины и подшипником.

Модель Самара оснащена сцеплением диаметром 190 мм (2109-1601085), Самара 2 имеет сцепление диаметром 200 мм (2110-1601085). Новые конструкции имеют более мягкие демпферы, способные эффективно сглаживать неравномерность вращения коленчатого вала не только на холостом ходу, но и под нагрузкой и торможением двигателем. Решить, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2114, владельцу остается только выбрать из массы предложений качественный комплект.

По правилам эксплуатации некоторые образцы рассчитывают ресурс до 100-150 тысяч километров. Если прежние автовладельцы предпочитали покупать именно вышедшие из строя детали сцепления, то в последние годы наметилась смена приоритетов в сторону покупки комплектов. Это связано с ростом квалификации наших водителей, многие поняли, что комплексный ремонт намного выгоднее в финансовом плане.

ПРАКТИКА: КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛУЧШЕ КУПИТЬ НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2114 И КАК ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ?

При оценке фрикциона и его комплектующих очень полезен опыт друзей и знакомых, купивших их хотя бы раз. Например, начинающему автолюбителю, решившему самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ 2110, непременно помогут рекомендации опытных автомобилистов.

Как показывает практика, при покупке комплекта сцепления владельца в основном волнует тема подделок и браков. Поэтому отдельно рассмотрим некоторые интересные моменты.

Инструкция по замене

При замене сцепления ВАЗ 2114 можно прибегнуть к упрощенному варианту – без замены масла и снятия правого ШРУСа. Но при необходимости замены пробки или выжимного подшипника без слива смазки не обойтись.

Также учтите, что если трансмиссия снята, автомобиль находится в подвешенном состоянии, что затрудняет доступ в подкапотное пространство. Для упрощения дальнейшей работы, пока транспортное средство еще на колесах, отключаем или отсоединяем все, что в дальнейшем будет мешать разборке коробки

Инструментарий

• ключи, лучше головы;
• съемный ключ для шара;
• баллонный ключ;
• разъем;
• балка для подвешивания двигателя;
• веревка;
• монтажный или небольшой ломик;
• отвертка;
• оправка, с помощью которой осуществляется центровка ведомого диска.

Этапы

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Демонтируем систему очистки воздуха и датчик.
3. Отсоедините трос сцепления. Воспользовавшись случаем, вы можете заменить его в случае необходимости.
4. Снимите стартер и ослабьте болты на верхней части картера сцепления.
5. Отрываем и немного откручиваем болты, которые держат колеса.
6. Ослабьте гайки ступицы.
7. Домкратим машину и ставим готовые опоры, если работаем не на яме или подъемнике.
8. Снимаем колеса.
9. Откручиваем гайку к левой ступице.
10. Снимаем защиту двигателя и картер сцепления.
11. Ослабьте крепления.
12. Отсоедините звенья коробки передач.
13. Отсоединяем провода указателя заднего хода, а также датчика скорости.
14. Снимаем левый рычаг. Его желательно снять вместе с шаром и удлинителем в комплекте.
15. На этом этапе при необходимости можно слить масло.
16. Ящик можно двигать. На нашем сайте есть видео, где показано, как это сделать правильно.
17. При необходимости удалите левый раздел CV.
18. Снимаем левый диск и вставляем заглушку.
19. Прежде чем откручивать опору, откручиваем все болты и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.
20. Осуществляем навешивание силового агрегата.
21. Откручиваем левую опору.
22. С помощью насадки снимаем коробку и освобождаем доступ к системе сцепления.
23. Для снятия корзины необходимо установить оправку в отверстие первичного вала.
24. Отворачиваем болты, которые держат корзину сцепления.
25. Снимаем корзину с ведомым диском.
26. Ставим новый комплект.
27. Последующие сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Осмотр близлежащих объектов

При замене сцепления полезно осмотреть состояние других систем и при необходимости заменить или отрегулировать их.

В заключение можно отметить, что процесс замены системы сцепления несложный. Если делать это своими руками, время не будет потрачено впустую, и тогда оно окупится с лихвой, а полученный опыт пригодится при возможной последующей замене.

Пошаговая инструкция по замене сцепления на ВАЗ 2114 своими руками.

1. Сначала подойдите к переходной или смотровой яме, снимите колеса и отсоедините от картера провод массы и трос сцепления.
2. Затем снимаем стартер, чтобы легче было снять коробку. Делаем это следующим образом: откручиваем три гайки, откручиваем клеммы, провода и, ослабив хомут, «сдергиваем» станцию ​​переключения передач.
3. Снимаем трос спидометра, блок заднего хода, откручиваем крепления растяжек рычагов подвески.
4. Выпрессовываем опорный штифт из поворотного рычага. Откручиваем два болта и отсоединяем шарнир от поворотного кулака.
5. После этого нужно выдавить наконечник внутреннего ШРУСа (можно хомутом) и заткнуть отверстие в коробке, чтобы не пролить масло при разборке.
6. Дошла очередь до картера сцепления: открутив три болта, снимаем нижнюю защиту. Поддерживаем двигатель и коробку на брусьях или подвеске. Отворачиваем заднюю и левую опору поочередно.
7. Откручиваем еще одну гайку и три болта, стаскиваем редуктор (аккуратно, не задевая первичным валом лопасти пружины сжатия). Смотрим на КПП. При необходимости замените выжимной подшипник.
8. Чтобы прижимная пластина не выпадала, вам понадобится оправка. Вместо оправки можно использовать старый первичный вал. Фиксируем приводной диск отверткой. Теперь откручиваем все болты крепления и вставляем оправку.
9. Вы можете снять сцепление в сборе. Кстати, действительно лучше поменять его полностью, но можно и частично заменить вышедшие из строя детали. Осматриваем ведомый шкив и нагнетательный шкив на наличие дефектов.
10. Сборка сцепления осуществляется строго в обратной последовательности. Пластины должны располагаться по центру.

При управлении автомобилем любой марки могут быть слышны специфические звуки или даже скрипы, а в дальнейшем начинается пробуксовка сцепления. Это может означать только одно: сцепление ВАЗ 2114 нуждается в замене. В том случае, если вы решите доверить все работы по замене специалистам АЗС, вы, безусловно, можете быть уверены в качестве и правильности выполненных работ, но за это придется заплатить немалые деньги.

Сама процедура замены несложная, и если внимательно изучить инструкцию, ее сможет сделать любой автолюбитель. При обмене в первый раз можно пригласить друга, у которого есть опыт аналогичной работы. Это не только значительно ускорит замену, но и станет гарантией правильности выполненных работ.

Сразу скажем, что работы по замене лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, которая есть практически в каждом гараже. Если у вас нет такой возможности, вам нужно поднять его перед автомобилем, например, с помощью кирпичей или других приспособлений.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и разборки правильного ШРУСа сделать это достаточно просто.

Все работы необходимо проводить на поднятом автомобиле, поэтому следует отключить и снять все узлы и детали, которые могут мешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

• набор ключей;
• баллонный ключ.
• съемный ключ для снятия шаровых опор;
• разъем;
• веревка;
• отвертка;
• брус для подвески двигателя;
• небольшой лом или сборка;
• оправка для центровки диска.

Порядок действий

1. Минусовая клемма отсоединена от аккумулятора.
2. Демонтирована система очистки воздуха и ее датчик.
3. Отсоедините трос сцепления.

   При необходимости замените трос сцепления на новый

4. Стартер снимается, болты крепления картера сцепления откручиваются.
5. Болты, крепящие колеса, откручиваются.
6. Ослабьте гайки ступицы.
7. При отсутствии подъемника или смотровой ямы автомобиль поддомкрачивается и ставится на опоры.
8. Колеса снимаются.
9. Отверните гайку с левой ступицы.
10. Снята защита двигателя и картера.

    Съемная защита двигателя для облегчения доступа к сцеплению

11. Ослабляются крепления коробки передач.
12. Ссылки на ящики отключены.
13. Отсоедините провода датчика скорости и индикатора заднего хода.
14. Левый рычаг демонтирован. Рекомендуется делать это одновременно с растяжкой и мячом.
15. При необходимости масло аккуратно сливают из коробки.
16. Контрольная точка смещена в сторону.
17. При необходимости снимается левый ШРУС.
18. Левый привод демонтируется, на его место устанавливается заглушка.
19. Откручиваются гайки и болты, крепящие лодку.
20. Двигатель вынут.
21. Левая опора откручивается.
22. Ломом или небольшим ломиком редуктор откладывают в сторону, чтобы облегчить доступ к механизму.
23. В отверстие первичного вала вставляется оправка и вынимается корзина сцепления. Он крепится болтами, которые необходимо открутить.
24. Вместо старых установлены новый ведомый шкив и корзина.

    Снятие корзины сцепления с поднятого автомобиля

25. Сборка осуществляется в обратном порядке.

В процессе замены необходимо оценить работоспособность снятых узлов и деталей автомобиля и при необходимости заменить их новыми.

Читайте также: Замена антифриза ВАЗ 2110 (охлаждающей жидкости)

Ваз 2109: регулировка сцепления своими силами

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были обнаружены проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ваз 21093

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, потому что:

• Если ее не провести, в скором времени автомобиль нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что при этом будет выделяться слишком много энергии для правильной работы педали.
• Из-за неправильной работы педаль сцепления частично отключается. Это приводит к тому, что диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя, что приводит к износу обоих.
• При недостаточном ходе педали автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Регулировка сцепления на ваз 2109

Для диагностики работы педали нужно взять линейку. С его помощью измерьте расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние составляет 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Признаки неисправного сцепления:

• хотите начать движение плавно, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и толчки.
• При переключении передач слышен шум.
• Педаль сцепления уходит вниз.

Вы также можете провести диагностику самостоятельно. Для этого вам нужно:

• Запустите двигатель автомобиля.
• Медленно отпустите педаль сцепления.
• Набрать скорость.

Также, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, свободного хода нет. В то же время, если автомобиль не двигался даже после полного отпускания педали, его ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо регулировать, иначе она будет заедать. Для этого вам нужно:

• Откручиваем гайку, которая находится сразу под педалью.
• Затяните стопорную гайку как можно сильнее. Он находится под предыдущей гайкой.
• Затяните гайку под педалью.
• Максимально затяните резиновую шайбу на вилке.
• Чтобы увеличить ход педали, затяните гайку на наконечнике. Для его уменьшения, наоборот, откручивают гайку.

Когда регулировка завершена:

• Нажмите сцепление 3 раза.
• Еще раз измерьте расстояние от пола до педали.
• Продолжайте регулировать педаль до тех пор, пока ход педали не станет правильным.

Для регулировки гидравлического сцепления:

• Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Ослабьте или затяните регулировочную гайку на штоке цилиндра.
• После этого свободный зазор вилки должен быть ок. 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это очень простой процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого ездить будет намного веселее. Из-за того, что педаль слишком высокая, ход очень длинный.

Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующая инструкция:

• Посмотри на рулевой вал. Здесь вы можете видеть 2 винта (стопорный винт с контргайкой, ограничивающий верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно изменять ход педали).
• Ослабьте стопорный винт.
• Поворачивайте его до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
• Затяните стопорную гайку.

Чтобы после регулировки сцепление не пробуксовало, необходимо провести следующие манипуляции:

• Ослабьте контргайку на штоке главного цилиндра.
• Крути до полного исчезновения бесплатного вращения (во время вращения нужно потратить ставку).
• Поверните части назад на 1 оборот.
• Посмотрите, есть ли у механизма свободный ход.
• Подвигайте шток цилиндра вперед и назад.
• Проверьте, насколько хорошо работают переводы.

Как понять, что нужна регулировка муфты

Признаки необходимости регулировки сцепления:

• Рывки или вибрации при нажатии на сцепление.
• Небольшая пробуксовка сцепления при длительном нажатии.
• Сцепление ведет.

В этом случае без регулировки сцепления не обойтись. Чтобы выполнить этот процесс, выполните следующие действия:

• Установите передачу в нейтральное положение.
• Снимите картер сцепления.
• Удалите запас.

• Вращайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет отрегулирован ход педали.
• Вы также должны проверить, не слишком ли смазано сцепление, так как это также может привести к проскальзыванию сцепления.

Инструменты

1. Новый комплект дисков сцепления.
2. Набор кобур с воротником.
3. открытый набор ключей.
4. Большая отвертка с плоским лезвием.
5. Специальный съемник для шариковых подшипников.
6. 2 домкрата.
7. Противооткатная обувь.
8. Деревянная балка для подвески редуктора.
9. Веревка.
10. Лом средних размеров.
11. Оправка для центровки диска сцепления.

Как поменять: последовательность действий

1. Автомобиль установлен на смотровой яме. Противооткатные упоры расположены под задними колесами. Передние колеса поддомкрачиваются и снимаются.
2. Капот открыт, оба полюса сняты с аккумулятора.
3. Используя гаечные ключи, снимите воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
4. открывает доступ к тросу сцепления. Этот тросик отсоединяется ключом на 10.
   Трос сцепления нужно отсоединить
5. Теперь снят стартер и откручены болты сверху картера сцепления (их 4 штуки).
6. Шестерня коробки передач и опора, расположенная справа от коробки передач, откручиваются. Затем ключом на 10 открутите защитный кожух маховика.
7. С помощью гаечного ключа открутите болты крепления шаровых опор. Затем приводные валы отсоединяются от коробки передач и сливается масло.Ослабьте болты шаровой опоры
8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, которые крепят коробку к цилиндрам. Болты откручиваются при помощи торцевой головки на 8. Под коробку пропускается деревянная балка, соединенная с тросом, который болтается рядом с двигателем. Затем тем же ключом на 8 откручиваем болты, с помощью которых нажимной диск крепится к маховику.Нажимная пластина откручивается ключом на 8
9. Прижимное сцепление и ведомые диски снимаются.Диски сцепления готовы к снятию
10. Отверткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего вынимается подшипник.Первичный вал коробки передач очищен от грязи
11. открывает доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков жира и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (заменяются новыми при необходимости), затем центрируется вал с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем все компоненты автомобиля собираются обратно.