Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Вкратце сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок с полиуретановыми вкладышами).

Указанная деталь в подвеске автомобиля необходима для снижения шума, вибрации и амортизации. В местах соединения деталей подвески устанавливаются сайлентблоки. Эти детали используются как на передней подвеске (крепление стабилизатора и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

• С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходимо проверять сайлентблоки передних рычагов и другие подобные элементы через каждые 40-50 тыс км пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, следует в первую очередь обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
• Если руль теряет «остроту», машина медленно реагирует на движения руля, машину стало «кидать» при движении по ровной дороге, то велика вероятность того, что износились сайлентблоки и их необходимо заменить.
• Но сначала нужно проверить и при необходимости произвести регулировку колес, а потом пересмотреть поведение машины на дороге. Если замечания остаются, следует проверить шины. Неравномерный износ также часто свидетельствует о проблемах с сайлентблоками.

Для подтверждения автомобиль необходимо загнать на яму или подъемник, а затем визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, трещин, вздутий и других явных дефектов. Также важно проверить наличие люфта. Если сайлентблок «повиснет», посадочные места постепенно разрушатся, что приведет к необходимости менять весь рычаг.

Конечно, проще и дешевле вовремя поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. Учитывая, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, остановимся на этом подробнее.

Установка рычага

26 начинать сначала сзади

27 вставляем новую вставку и затягиваем болт

28 вставляем переднюю часть и скручиваем

29 вставить шарик и закрутить

Выбор детали

К выбору сайлентблоков следует отнестись серьезно, так как от качества запчастей будет зависеть, насколько устойчивой будет подвеска, а также мягкость рычагов. Многие автолюбители вместо оригинальных изделий ставят полиуретановые аналоги, которые имеют больший срок службы, но при этом стоят значительно дороже.

Оригинал

48068-12300 — оригинальный каталожный номер заднего сайлентблока на рычаге передней подвески. Стоимость изделия 3000 руб.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, но потребует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы заменить сайлентблок переднего рычага, сначала найдите крепежный болт и открутите его;
• Далее снимается гайка крепления, после чего можно открутить болты крепления рычага и разобрать рычаг (нужно потянуть деталь на себя);
• Затем задний сайлентблок необходимо снять с помощью съемника. Если спускового крючка нет, можно выбить деталь небольшим молотком, удерживая при этом рычаг в тисках. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как рычаг может быть поврежден. Следующим шагом является постукивание по сайлентблоку. Для этих целей лучше всего использовать только специальный инструмент, но если его нет, то можно попробовать запрессовать новый элемент молотком. Необходимо соблюдать осторожность, так как есть риск повредить новый сайлентблок или рычаг.;
• Если все прошло удачно, остается собрать рычаг в обратном порядке, если поле для установки детали на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается, когда машина уже стоит на колесах. Другими словами, затяжка сайлентблоков переднего цевья и плеча осуществляется под нагрузкой, то есть под весом автомобиля, стоящего на колесах;
• После завершения всех работ (вне зависимости от того, был заменен задний сайлентблок на переднем рычаге или передний сайлентблок) необходимо провести повторную диагностику ходовой. Если все хорошо, можно сделать сход-развал. Кстати, по результатам можно понять, есть ли еще отклонения от нормы, то есть есть или нет необходимость в быстрой замене других узлов подвески в автомобиле.

Также добавим, что при выборе запчастей вы можете столкнуться с трудностями в выборе, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так что полиуретановый глушитель надежнее и долговечнее резинового аналога. Сайлентблоки из полиуретана также делают подвеску более «приземленной» и эластичной, автомобиль увереннее держит дорогу. Особенно это заметно на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок заметно дороже обычного. При этом важно правильно подобрать продукцию для автомобиля, а также провести установку без ошибок. Только при правильной установке можно рассчитывать на улучшение работы подвески.

Отметим, что иногда водители жалуются на то, что полиуретан-сайлентблок скрипит после установки. У одних скрипы со временем пропадают, а у других в районе установки сайлентблоков скрип постоянный. Этот нюанс также следует учитывать.

Ремонт подвески Тойота Королла своими руками

Каждый автовладелец должен знать, что время от времени возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Toyota Corolla можно в условиях гаража, следуя специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это сделать правильно, мы расскажем в этом материале.

То, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и амортизировать всевозможные толчки, зависит от состояния ходовой части автомобиля.

Как и в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Toyota Corolla потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это можно по характерному стуку в ходовой части.

Первыми изнашиваются обычно резиновые элементы, у которых есть срок службы.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Производитель автомобилей ориентируется на плохие дорожные условия в России и делает машины максимально пригодные для эксплуатации.

Подвесное устройство

Шасси Toyota Corolla может показаться довольно жестким, но оно очень эргономично. Стабилизаторы, например, часто ходят до 70-90 тысяч километров и более.

Меняются они довольно легко, но для этого нужны определенные знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому разобраться сможет даже человек, далекий от авторемонта.

Шаровые опоры подвески Toyota Corolla выдерживают более 150 тысяч километров пробега.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля может значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и уберечь вас от дорогостоящего ремонта.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту производителя автомобиля их следует менять каждые 70-90 тысяч километров. Автомобилисты, двигающиеся на высокой скорости, уже на скорости 140-150 км/ч могут решить, что подвеска неисправна. На самом деле появление мягких стуков на этих скоростях — это нормально.

Проблемы с подвеской и их решение

Ремонт подвески Тойота Королла не очень сложная работа, поэтому при желании ее можно выполнить своими руками. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки.

Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему определенную сумму денег.

О процессе его замены своими руками мы расскажем на примере заднего сайлентблока цевья передней подвески Toyota Corolla.

Для начала поднимите автомобиль и замените подпорки, затем снимите колесо с той стороны, где слышен стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого откручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится голова 17 с крепким ошейником.

Далее откручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и немного ослабляем два болта и гайку крепления заднего сайлентблока и поперечного рычага подвески Тойота Королла.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это несложно — когда вы окажетесь под машиной, вам все станет ясно. Отпустив рычаг, установите его на трубу подходящего диаметра или прикрепите к ней подходящую втулку. Затем аккуратно выбить резиновый элемент из посадочного места.

Выбивает сайлентблок

Освободив место для звукового блока, его необходимо тщательно очистить и смазать. Также необходимо смазать внутреннюю часть резинки, которая предназначена для узла подвески этой Короллы. Вставьте элемент и аккуратно забейте его трубой и молотком.

После этого можно приступать к сборке деталей. Как видите, отремонтировать ходовую Toyota Corolla своими руками несложно.

Менять сайлентблоки лучше всегда парами — стоят они не очень дорого, так много денег не потратишь, а свободное время заполнишь.

Важно отметить, что нельзя доводить ситуацию до критического состояния, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания ремонтировать подвеску Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

О техобслуживании подвески короллы

В плане обслуживания ходовая часть японского автомобиля достаточно проста. У всех автосалонов есть необходимые запчасти, которые доступны по цене и легко заменяются.

При желании можно заменить пружины или стабилизаторы своими руками – это сделать даже проще, чем заменить сайлентблоки. Также можно заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они со временем тоже начинают стучать.

Покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправность или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески может сильно сказаться на комфорте и управляемости автомобиля в целом.

Другими словами, если изношены задние сайлентблоки на передних рычагах или есть проблемы с сайлентблоками в задней подвеске, автомобиль может стать менее отзывчивым на руль, ухудшаться управляемость и устойчивость и т.д.

Так, если на малых скоростях эти негативные последствия выражены не очень сильно, то на средних или высоких оборотах ездить с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасно. Также любителям скоростной езды вполне рекомендуется заменить штатные резиновые блоки сайлентблоков подходящими блоками из полиуретана.

Это не только увеличит срок службы элементов, но и улучшит управляемость и повысит устойчивость. Самое главное правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить монтаж. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Также отметим, что если автомобиль с пробегом более 60-70 тыс км и ремонт ходовой части ранее не проводился, то в этом случае, помимо сайлентблоков, особое внимание следует уделить стабилизаторам и стабилизаторам поперечной устойчивости, т.к а также втулки стабилизатора.

При ухудшении управляемости не лишним будет проверить амортизаторы. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль приобретает необходимую устойчивость, исчезают раскачка, шумы, вибрации и так далее. Решите проблему качественно и получите желаемый результат.

Работа с передним сайлентом

8 отрезаем край сайлентблока

10. Съемником от Волги выдавливаем старый

11 нажмите новый тем же триггером

12 готово можно поставить рычаг

Подготовка к замене сайлентблоков

Очень важно перед снятием старых элементов запомнить места установки – при неправильной установке новых срок службы значительно сократится. Необходимо отметить места установки для всех групп деталей.

Важная точка! Сайлентблоки меняются только парами! Недопустима замена деталей только на одном из рычагов.

После снятия рычагов можно приступать к демонтажу старых сайлентблоков.
Относительно целые «конфетки» обычно выбиваются с трудом, тогда как сильно изношенные можно выдавить пальцем с небольшим усилием. Для упрощения процесса разборки рекомендуется сбрызнуть их ВД и подождать несколько минут, пока состав не впитается. Затем пара мощных и точных ударов молотком – и «конфетки» буквально вылетают из гнезда.

Подготовка к замене сайлентблоков на Камри

С «таблетками» обычно приходится серьезно помучаться — часто обычных тисков не хватает, чтобы вытолкнуть их из посадочного места. Как вариант, можно аккуратно нагреть участок рычага газовой или бензиновой горелкой, после чего выбить сгоревшие сайлентблоки. В противном случае вам придется искать многотонный пресс для их выдавливания.
Подготовка к замене сайлентблоков на Камри

После снятия вкладышей и тщательной очистки посадочных мест остается только замена сайлентблоков на передних рычагах Камри 40, 50 или 30 и их последующая установка на место.
С втулками задних рычагов обычно сложностей не возникает: достаточно острым ножом срезать резиновое буртик, закрепить рычаг в тисках и выбить втулку вместе с обоймой. Для облегчения разборки можно также хорошенько прогреть сиденья.

Какие запчасти для замены выбрать

Существует множество аргументов как в пользу полиуретановых звуковых блоков, так и в защиту резиновых блоков. Но если подойти к вопросу со всей объективностью, то выбор однозначно падает в сторону изделий из полиуретана. Существует много причин для этого:

• материал более прочный;
• сайлент-блоки из полиуретана более жесткие, что обеспечивает состав подвески;
• полиуретан не подвергается негативному воздействию дорожных реагентов и другой химии.

Единственным недостатком из-за того, что замена сайлентблоков на Камри 30 и других кузовах производится с резиной, является то, что полиуретан со временем начинает скрипеть. Но эта проблема решается периодической смазкой посадочных мест обычной масленкой.

Снятие и замена рычагов на Тойота Королла

В передних рычагах установлены резинометаллические шарниры, которые имеют вид металлических втулок. Как правило, внутрь них помещают полиуретановые или резиновые вставки. Многие автовладельцы отмечают, что вкладыши нужно менять по мере износа, то есть достаточно часто. При этом сайлентблоки сохраняют работоспособность даже при ста тысячах километров пробега.

Чаще всего металлические и резиновые детали изнашиваются при частой езде по неровным дорогам. При соприкосновении деталей слышен неприятный шум. Следовательно, вам необходимо их заменить.

Если вы слышите легкий стук в месте расположения передней подвески, проверьте ходовую часть, поставив автомобиль на подъемник. Возьмите монтажный шпатель и внимательно проверьте все соединения деталей, а также целостность резиновых элементов.

Для успешной замены рычагов нужно поставить машину на яму или подъемник с учетом того, что передний мост вывешен, а колеса полностью разобраны. Избавьтесь от рычага на шаровой опоре. Для этого отверните один болт и две гайки.

Затем избавляемся от двух болтов, которые держат кронштейны. Для снятия рычага также откручиваем крепление переднего сайлентблока (один болт). Так как рычаг вкручен в подрамник и при снятии может отломиться, то его лучше нагреть любым возможным способом и только потом снимать.

Устанавливаем новые рычаги на место старых. Это достаточно просто, так как крепеж входит в предназначенные для них отверстия без применения особого усилия. Убедившись в правильности установки деталей, можно собирать механизм в обратном порядке. То есть прикручиваем болты и гайки на место. Не забудьте проверить, чтобы детали были плотно соединены и не болтались.

Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120

После замены передних амортизаторов и задних амортизаторов было решено также поменять шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как появился непонятный стук в передней подвеске после замены стоек.

Надо перебрать подвеску.

Так что к сведению: на блоге не соблюдается хронология событий при написании статей, работы выполняются в разное время, возможно что-то описано позже, чем сделано, поэтому цена на запчасти будет отличаться от текущей на на момент написания статьи в связи с колебаниями курса доллара.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернете и цены, было наконец куплено в августе 2014 (запчасти менялись 13.06.2015), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 шт за 879 96 руб копейки и шаровая опора передняя нижняя Sidem 45095 2 шт по 1108 руб 28 коп.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Поднимали машину на подъемнике, проблема возникла при снятии рычагов, в процессе эксплуатации все болты заржавели и в итоге один болт сломался при откручивании переднего горизонтального звуковог

Ситуация осложнялась тем, что гайка этого болта представляет собой «сухарку» (как они ее называют), которая вварена в переднюю балку и прямого доступа к ней нет. Пришлось срезать балку болгаркой, чтобы сбить излом и извлечь фрагмент болта.

С помощью сварки и пневмозубила облом поддался, а остаток болта благополучно сняли с балки, полчаса как ковырялись достать. Рычаги были сняты и перенесены на гашение сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, заменил только задние вертикальные.

Сайлентблоки запрессованы криво, но как сказали «очень грамотные спецы»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».

В общем поменял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчет будет позже), снял рычаги посмотреть состояние сайлентблоков и смазать их графитовой смазкой на будущее, а так можно посмотреть сайлентблок уже начинает трескаться от неравномерной нагрузки, ясно только, что трещина из-за наклона сайлентблока, поэтому надо равномерно прижимать сайлентблоки.

СТОшники оставили гусеницу так, сказали на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя это и мешало подтянуть болты, приварить гайку изнутри и приварить гусеницу. Такие «грамотные» специалисты до этого еще не додумались. Что я и сделал, приварил гайку, заварил шлиц и для предотвращения ржавчины закрасил аэрозольной краской.

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых проблем не возникло, я сначала брызнул все болты жидким ключом. С помощью гаечного ключа и большого трубного рычага были откручены гайки. Шаровая опора снималась без курка, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой опоры она выпадала. Как сказали СТОшники, в принципе шарики бы еще были, не выбрасывайте их, оставьте на всякий случай.

Читайте также: Замена рулевой рейки ВАЗ 2114

Порядок установки передних сайлентблоков

замена сайлентблоков передних рычагов на Тойоте Камри происходит следующим образом.

1. Сиденья тщательно очищаются от остатков резины. Если замена проводится впервые, этих остатков будет более чем достаточно.
2. Внутренняя сторона рычага покрыта грунтовкой в ​​один слой. Это необходимо для защиты металла от коррозии.
3. Клипсы затем смазывают Литолом, а лучше специальной смазкой для крепления сайлентблоков. Он не только облегчает запрессовку втулок, но и помогает избежать скрипа в будущем, особенно если в качестве замены используются полиуретановые изделия.
4. «Таблетки» обычно входят довольно легко. Поэтому во избежание смещения рекомендуется при точечной сварке захватывать зажимы с обеих сторон.
5. При установке «конфеток» придется потрудиться — даже с применением специальных смазок они входят довольно плотно. Для их установки нужно надежно зафиксировать рычаг в тисках, заменить «конфетки» и постепенно сильными точными ударами резинового молотка вбивать их в обойму. При этом их ограничительный хомут должен быть установлен перед рычагом.

На этом замена сайлентблоков передних на Камри 40 или других кузовах закончена и можно приступать к установке на место.
Порядок установки передних сайлентблоков на Camry

Важно знать! Большинство неоригинальных «таблеток» выпускаются на 2 мм короче обычных. Поэтому при установке рычага на место необходимо поставить по 2 шайбы толщиной 1 мм с обеих сторон сайлентблока.

Меняем сайлентблоки балки заднего моста на Toyota Corolla E120 своими руками

Практически все владельцы Toyota Corolla E120 сталкивались с необходимостью смены сайлентблоков на задней балке. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стук.

Признаки выхода из строя сайлентблоков

Первым признаком выхода из строя сайлентблоков задней балки Тойота Королла Е120 является удар по задней подвеске.

Диагностика этих изделий проводится на яме или подъемнике. При этом сайлентблоки должны оставаться упорными. Если в месте установки деталей балки имеется сильный люфт, это признак дефекта резинового изделия.

Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120

Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:

1. замена сайлентблока потребует поднятия задней части автомобиля, а также доступа к нему снизу. Поэтому работы необходимо производить на яме или подъемнике. Операции можно выполнять на ровной поверхности с поднятой задней частью автомобиля. Но это не очень практично.
2. Снимаем задние колеса.
3. Разбираем задние датчики АБС с автомобиля

Откручиваем крепление подставки от балки.

Наглядный процесс вдавливания сайлентблока в посадочное место.

Запрессовываем новые сайлентблоки в заднюю балку.