Растяжка рычагов (нижняя) – ВАЗ 2110-2112; ВАЗ 2108-21099; ВАЗ 2113-2115; Приора (АР 0160

Характеристики
Содержание
  1. Замена растяжки передней подвески на ваз 2110
  2. Установка сайлентблока в полевых условиях
  3. Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками
  4. В каких случаях необходимо менять сайлентблоки на десятке?
  5. Подведем итоги
  6. Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
  7. Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110
  8. Последствия неисправности расходников
  9. Причины замены и самостоятельная установка сайлентблоков ВАЗ 2110
  10. Когда нужно менять?
  11. Замена своими руками
  12. Передняя подвеска
  13. Признаки неисправности рулевых наконечников Ваз 2110
  14. Выбор новых элементов
  15. Замена сайлентблоков в рулевой тяге на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
  16. Для работы вам потребуется:
  17. Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?
  18. Что нужно учитывать при замене
  19. Возможные неисправности
  20. Приступаем к работе
  21. Особенности конструкции подвески
  22. Выбираем какие купить
  23. Установка
  24. Демонтаж конструкции верхнего рычага
  25. Замена расходников, устранение осевого люфта
  26. Инструмент и приспособления
  27. Замена растяжки
  28. Передняя подвеска. Особенности конструкции
  29. Телескопическая стойка
  30. Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния
  31. Срок эксплуатации

Замена растяжки передней подвески на ваз 2110

Снимаем рычаг с автомобиля для замены сайлентблоков рычага и удлинителя или самого рычага. Снимаем растяжку для замены его сайлентблоков или при полной разборке передней части меняем подвеску. Выполняем работы по просмотру траншей или подъемников. Снимаем моторный щит (см. Снятие моторного щита ВАЗ 2110 2111 2112).

Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (см. Снятие шаровой опоры передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112). Удерживая растяжку ключом «на 24», ключом того же размера открутите гайку распорки.

Удерживая растяжку ключом «на 24», ключом того же размера открутите гайку распорки.

Выбейте выколоткой из мягкого металла и снимите болт.

Двумя ключами «на 19» откручиваем гайку на болте крепления рычага к корпусу.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем диск и рычаг с удлинителя.

На растяжке за большим диском расположены диски для регулировки угла продольного наклона к оси вращения (в нашем случае их три).

Для снятия растяжки с передней поперечины двумя ключами «на 24» откручиваем гайку,…. снимаем шайбу и снимаем удлинитель с сайлентблока. Диски для регулировки шага также могут быть установлены на переднем конце опоры

Для замены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тиски с подходящими отрезками труб. Смачиваем новый звуковой блок мыльным раствором и вдавливаем его в рычаг.

Зубилом сбиваем сайлентблок к удлинителю.

Сняв один, аналогичным образом разбираем другой.

Подпрессовываем новый сайлентблок в тисках…. и окончательно прижать, пробить пробойником диаметром 8 мм три окошка в резиновом слое. Собираем в обратном порядке и затягиваем резьбовые соединения ко всем резинометаллическим шарнирам в положении «автомобиль на колесах”.

Установка сайлентблока в полевых условиях

Резинометаллический шарнир монтируется в полевых условиях забивкой и запрессовкой. Перед установкой необходимо тщательно осмотреть поверхность деталей и их состояние. Следы коррозии необходимо удалить металлической щеткой, вытереть пыль, смыть грязь. Степени и степени должны быть подпилены. Детали необходимо смазывать, это значительно облегчит монтаж. Забивать очень сложно и рискованно, можно повредить не только замененный узел, но и весь механизм.

В полевых условиях особенно опасно получить травму. Пригодятся переносные тиски, домкрат или ручной гидравлический пресс, но вам потребуются различные аксессуары.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками

Самая распространенная марка автомобилей на дорогах нашей страны – безусловно, всеми любимый ВАЗ. Особенно распространено поколение «десятки», являющееся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, автомобили от ВАЗ периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог больше всего страдает подвеска автомобиля, где сильнее всего ложатся такие соединительные элементы, как сайлентблоки.

В каких случаях необходимо менять сайлентблоки на десятке?

Обычно опытные водители быстро определяют причины выхода из строя соответствующих элементов. Во-первых, в процессе движения транспортного средства будут ощущаться толчки в районе подвески. Во-вторых, при отсутствии вмешательства разрушаются конструкции сайлентблоков, изменяется угол наклона колес и ухудшается управляемость автомобиля. Если автолюбитель проигнорирует эти проблемы, в будущем ему грозит дорогостоящий ремонт. Рассмотрим признаки выхода из строя сайлентблока:

  1. появление визга шин во время движения автомобиля. При легком износе возникает минимальный шум;
  2. стук слышен прямо возле колес. Это свидетельствует о повреждении креплений сайлентблоков;
  3. при визуальном осмотре на поверхности элементов видны трещины. Это свидетельствует о том, что детали утратили свои эксплуатационные параметры и требуют замены.

Подведем итоги

Учитывая вышеизложенную информацию, становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески – процедура важная и ответственная. При этом сама замена достаточно проста при условии наличия правильного инструмента для снятия и запрессовки. Но если такого инструмента нет, при выполнении работ другими способами есть риск повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам автовладелец перед его заменой обязательно должен учитывать эти и другие функции, рассмотренные выше. Также следует учитывать индивидуальные условия эксплуатации, стиль вождения и т д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, как на средней, так и на высокой скорости.

Какие бывают стабилизаторы поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Шаровые опоры (шаровые опоры) в подвеске автомобиля. Особенности данного изделия, конструктивные особенности, неисправность шара, ремонт.

Зачем нужен и какие функции сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости: как проверить стабилизатор и заменить стабилизатор поперечной устойчивости.

Как заменить шаровую опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых опор и восстановление шаровых опор: методы. Стоит ли восстанавливать шаровые опоры, советы.

Выбор автомобильных амортизаторов: виды и виды амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и виды амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Мы покажем пример замены сайлентблоков только на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому писать как заменить сайлентблоки на любом из рычагов просто нет смысла, поэтому пример показан только на одном рычаге!

Вывод:
1) Перед началом операции снимите сами рычаги с автомобиля и затем установите их в тиски для выполнения с ними всех операций, подробнее как снять оба рычага с автомобиля читайте в статье: «Замена передних рычагов на машине».

2) Затем возьмите тонкую стамеску и одновременно поместите рычаг в тиски, т.к так работать будет гораздо удобнее, после установки стамеской и молотком с каждой стороны (без разницы) загните кромки наружного кольца на сайлентблоке (Кольца всего два, загнуть большее выбрать как вам) и взять стамеску побольше, вставить ее в то место, где вы загнули кольцо и выпрессовать его (Если вы не не понимаете этого слова, то просто примите как снятие) таким образом одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом снимаем другую часть сайлентблока, используя маленькую стамеску и большую.

Примечание!
Как только сняли первый сайлентблок, сразу примите для себя решение, менять второй сайлентблок на рычажный или нет, если решите (Если давно не меняли и есть признаки деформации, то в этом случае замените его, а тем более вы уже начали менять оба сайлентблока на переднем рычаге, так что чтобы не лезть сразу в передние рычаги и заменить все сайлентблоки)

Нужно менять чашечный универсальный съемник который можно купить в автосалоне, но можно и без него обойтись, скорее всего вы выберете второй вариант, но все же они в целом похожи друг на друга для реализации второго варианта нужно сначала залить кусок металлической трубы соответствующего размера (сечение указано красной стрелкой), дополнительно болт крепления головки блока цилиндров (приобрести этот болт в автомагазине) и гайку к нему купить, ну и шайба (указана синей стрелкой) должна быть подходящего диаметра, чтобы протолкнуть извлеките сайлентблок, удерживая стопорный болт от проворачивания одной ручкой с накидной головкой, и одновременно затяните гайку с другой ручкой и накидной головкой, все это делайте до тех пор, пока трубная секция сама не вытолкнет сайлентблок из верхний рычаг подвески!

Если ваш сайлентблок совсем устарел и весь деформировался, вам даже не нужно покупать никаких съемников, достаточно взять металлическую трубку подходящего диаметра (обозначена красной стрелкой) и прикрепить ее к сайлентблоку (обозначен синей стрелка) , а затем ударив по трубе молотком или кувалдой (не повредите при этом сам рычаг), убедитесь, что сайлентблок вытолкнут (он может и просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того, как оба сайлентблока будут сняты с рычага, очистите все места, где они находились, металлической щеткой или чем-то подобным, от ржавчины и прочего рода загрязнений, иначе установка сайлентблоков будет затруднена

Установка:
1. В начале установите первый разделенный на части сайлентблок (Если вы следовали инструкции, то сначала сняли его с рычага), для этого вам понадобятся тиски

(Здесь без них не обойтись, если только у вас нет вместо них пресс, какой бы он ни был) и что-то вроде металлической пластины, которую вы видите на картинке под номером 1, используя те же тиски и металлическую пластину (указана стрелкой), часть ее сайлентблок запрессовывается (имеется в виду вставка, если перевести более легким словом) на свое место, так же, как запрессовывается другая часть, а после завершения запрессовки через оправку подходящего диаметра части сайлентблока так, чтобы они вошли до упора (см рисунок 2).

Идем дальше и приступаем к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки сначала наденьте сам сайлентблок на тот самый болт, который идет в комплекте с покупкой чашечной универсальной отвертки (также возможно, что болт один крепится вместо головки блока подходит), затем новый сайлентблок промажьте мылом для облегчения установки (см фото 3) и затем начинайте затягивать гайку, которая находится на другом конце болта (см фото 4)

Прикручивая все это отверткой, вставьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см фото 5) и таким образом продолжайте заворачивать гайку, пока сайлентблок не войдет в отверстие до упора как она есть в рычаге и расположена, кроме того, если она плохо прилегает, то зажмите резиновую втулку хорошим прижимным хомутом (см фото 6, хомут указан стрелкой) и продолжайте накручивать гайку в так до тех пор, пока сайлентблок полностью не войдет в отверстие переднего рычага.
Подробнее о том, как снять передний рычаг с автомобиля, как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, смотрите эту информацию в интересном и познавательном видео ниже, воспользовавшись пример автомобиля ваз 2109- так кстати подвеска у всех переднеприводных автомобилей очень похожа между собой, и передние рычаги автомобиля ваз 2109 от автомобиля ваз 2110 не будут отличаться друг от друга.

Примечание!
Более лаконичный способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете посмотреть на втором видео ниже, вот только нет подробных пояснений, а если вы разбираетесь в машине как свои пять пальцев, то после просмотра видео вы сразу поймете понять как эти сайлентблоки меняют на то что в этом видео показанные способы установки новых сайлентблоков слишком строгие на наш взгляд, но все же вы ремонтируете свой автомобиль сами и поэтому решать вам!

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110

Часто новички предпочитают обращаться в автосервис для замены сайлентблоков передних рычагов. И совершенно напрасно, ведь автомастерские берут за услугу немаленькую сумму. Здесь также необходимо подчеркнуть, что АЗС не всегда выполняют работу на должном уровне.

Для проведения ремонта автомобилисту необходим специальный съемник.

Это средство довольно дорогое и требуется в исключительных случаях. Поэтому неплохо одолжить его у знакомого работника заправочной станции. В интернете есть множество рекомендаций, инструкций и даже видео, позволяющих сделать рассматриваемый трактор своими руками. Если есть свободное время, автомобилист сможет это сделать с помощью 2-х патрубков, шайб и специальной лапки.

Если вам необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110, вам необходимо знать, что в конструкции балки есть два элемента.

Один сайлентблок размещен в верхнем рычаге, а другой — в нижнем. Поэтому сосредоточимся на замене каждого элемента.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и вкладыши являются расходным материалом.

Из-за большой нагрузки возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслаивание его от металлической втулки и расслоение самой резины. В результате они больше не могут функционировать должным образом.

Отсюда толчки со стороны подвески, появление скрипа, при езде, особенно по неровностям, машину может бросать из стороны в сторону, причем чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее бросает.

1434634053_3.jpg

Из-за изношенных сайлентблоков меняются углы положения колес – развала и схождения, из-за чего автомобиль перестанет держать дорогу, его начнет рвать во все стороны, шины быстро изнашиваются из-за неправильных углов.

Так что за состоянием всех резиновых элементов подвески в автомобиле необходимо постоянно следить, а при появлении признаков неисправности немедленно заменять их.

При некоторых знаниях и наличии инструмента заменить сайлентблоки можно самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Сразу стоит отметить, что даже при повреждении одного-двух сайлентблоков лучше полностью заменить все резиновые детали подвески, а не только поврежденные.

Также заменяются сразу все элементы с левой и правой стороны автомобиля.

Причины замены и самостоятельная установка сайлентблоков ВАЗ 2110

Конечно, опытные автовладельцы знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы установки колес. А для новичков-автолюбителей это может быть новостью, но наталкивает на мысль, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Когда нужно менять?

Обычно водитель наверняка догадается, что вышел из строя сайлентблок. Если замена необходима, дискомфорт от вождения покажет. Есть явные «железные» удары, звуки в подвеске. Но это не все.

Если не принять срочных мер, ВАЗ 2110 сломает крепления и соединения, произойдет сбой. Пострадает и развал-схождение, что явно к добру не приведет.

Изношенный сайлентблок

Есть некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание при износе этих резиновых деталей:

  • шины скрипят при езде. Не обязательно сильный. Даже небольшого скрипа быть не должно;
  • слышен стук в районе колес. Дело здесь в плохой прокатке разрушающихся сайлентблоков;
  • по мере износа сайлентблок сначала покрывается трещинами, а затем и вовсе распадается. Здесь только глухие люди уже не слышат бит.

Замена своими руками

Даже в обычном гараже возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого вам достаточно иметь спусковой крючок, который можно сделать своими руками, с простейшим чертежом. А можно позаимствовать у друзей-водителей.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником в снятии, а затем – дальнейшей установке новых сайлентблоков. Он состоит из двух трубок и дисков. Длина выдвижных ножек составляет около 20 см.

Некоторые, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передняя балка, верхний, нижний рычаг.

Замена деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 производится следующим образом:

  1. Необходимо поддомкратить и зафиксировать автомобиль;
  2. Снимите переднее колесо;
  3. Открутите и выверните опору. Для этого ударить молотком по сошке, вывернуть колесо наружу;
  4. После того, как опора была выбита, появляется возможность снять верхний передний рычаг. Для этого сбоку откручиваем длинный болт. При этом обратите внимание на осевой люфт. Если это осязаемо, может быть гарантирована компенсация;
  5. снять глушитель довольно легко с помощью зубила и молотка. При этом самое главное — точно рассчитать удар, чтобы не повредить другие детали. Иногда очень «упрямые» тихие блоки приходится высверливать, а уже потом выбивать;
  6. Вы можете запрессовать новый сайлентблок, вдавливая его с помощью втулки меньшего размера в гнездо до тех пор, пока он не будет надежно закреплен.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 более сложная задача, для ее выполнения необходимо:

  1. Снимите стабилизатор, чтобы рычаг можно было перемещать;
  2. Открутите гайки, удерживающие глушители;
  3. Снимите резиновые втулки (такие же, как для верхнего рычага) ;
  4. Запрессуйте новые и обязательно закрепите их в загруженном состоянии на ВАЗ 2110.

Признаки неисправности рулевых наконечников Ваз 2110

Порванные, поврежденные пыльники шаровых шарниров подлежат замене. При попадании в них воды, песка и т.п они быстро выйдут из строя

Выбор новых элементов

Полиуретан
Для замены и надежной работы автомобиля необходимо купить хорошие сайлентблоки. Выбрать их несложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с каталожным номером 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь купить сайлентблок от «девятки» и установить его на «десятку». Из таких событий, что бы кто ни говорил, ничего не выйдет;
  • Обеспечьте качество продукции. Рынок заполонили некачественные вкладыши, но их долговечность оставляет желать лучшего. Хорошие детали изготовлены из качественных материалов, выдерживающих экстремальные нагрузки и температуры.

Замена сайлентблоков в рулевой тяге на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!Глухие блоки рулевых тяг — В большинстве своем они из резины, резина со временем затвердевает, поэтому и трескается позже, из-за этого люфт в руле (Если сайлентблоки в хорошем состоянии, то смотрим на рулевая рейка, ибо для нее тоже может быть фишка, читайте статью: «Регулировка рейки на десятом семействе») и кстати, если тяга в вашем городе не стоит больших денег, то мы рекомендую сразу покупать их полностью с сайлентблоками, потому что когда все изготавливается на заводе, становится лучше.

Примечание! Для замены сайлентблоков необходимо снять тягу с автомобиля и головкой соответствующего диаметра выпрессовать сайлентблоки, потребуются следующие инструменты: Большой набор ключей, отвертки, специальные съемники для продавливания рулевой наконечник из отверстия, пассатижи и молоток!


Для работы вам потребуется:

  1. Новые сайлентблоки предплечий — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Лифт или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и труба с шайбами ​​подходящего диаметра для выпрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого, можно сделать вот такую ​​»подгонку», которая работает на 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта «на 12» — см рисунок.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

Сама резина деталей, отформованная с металлическими вкладышами, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены криво, или качество ох окажется низким, что часто бывает, то сайлентблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Основным фактором, влияющим на ресурс заведомо качественных сайлентблоков, является стиль вождения. Если не брать в расчет выбоины и прочие неровности, первыми пострадают те, что в подвеске.
  2. Развал-схождение также влияет на срок службы шарниров. Если это не делать периодически, углы установки колес будут изменяться, что приведет к неправильной работе подвески.
  3. Резина не долговечна, особенно при попадании на поверхность масла и других технических жидкостей. В этих случаях поверхность глушителей покрывается трещинами, что может привести к поломке.

Во избежание проблем и дорогостоящего ремонта подвески рекомендуется осматривать состояние звуковых блоков не реже одного раза в полгода. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершенно одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры разные.

Есть несколько секретов и рекомендаций, учитывая которые можно добиться более долговечной работы тяг задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайлентблоки от «девятки». Хотя внешне они почти идентичны, у «девятки» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десять» не допускается. А вот обратное можно сделать, приложив немного больше усилий при нажатии.
  2. Плановую замену резиновой подвески следует проводить не реже чем через 40-50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя сайлентблока лучше поменять другие, которые стоят рядом с ним. Это убережет владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от навыков автовладельца. Однако это довольно просто. Достаточно сделать это один раз своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Чтобы все получилось с первого раза, рекомендуется на первое время привлекать более опытных коллег.

Ремонт подвески самостоятельно, либо обращение на специализированную СТО – личный выбор каждого. Если вы решили доверить работу специалистам, то лучше проконтролировать весь процесс самостоятельно, чтобы в следующий раз все сделать самостоятельно.

Возможные неисправности

Одним из самых важных и распространенных «симптомов» является стук. Учитывая количество деталей и узлов, входящих в состав подвески, причин может быть довольно много. Возможно, есть какие-то неисправности в стойке, которая является основным элементом, обеспечивающим комфорт вождения. Это состоит из:

  • пружины;
  • полиуретановый буфер, ограничивающий такт сжатия;
  • верхняя поддержка;
  • несущий, отвечающий за возможность поворота стойки с колесами;
  • амортизатор.

Другой причиной стука может быть выход из строя или ослабление передней пружины. В любом случае его необходимо заменить. Также распространены износ накладки или растяжки на перекладине. Может болты просто ослабли. Их необходимо контролировать, чтобы предотвратить более серьезные повреждения. Петли также могут изнашиваться или крепления к корпусу могут ослабевать.

Стук в передней подвеске ВАЗ 2110 может носить металлический характер, что свидетельствует о разрушении резиновых элементов. Это также может быть связано с дисбалансом колес. При возникновении любой из перечисленных ошибок подвеску ВАЗ 2110 можно отремонтировать без помощи специалиста.

Если машину постоянно «тянет» в сторону во время движения, то:

  • пружины имеют разную степень сжатия;
  • разное давление в шинах;
  • один из резиновых элементов разрушился;
  • разные углы установки колес;

Приступаем к работе

Так что загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой будут производить замену сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2110). Если это передние уплотнения, снимите металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее откручиваем крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпускаем рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы не должны быть жестко соединены, иначе она будет передавать всю вибрацию на кузов.

Поэтому некоторые композитные подвески соединяются с помощью резиновых втулок и резиновых прокладок с металлическими втулками внутри, т.е сайлентблоками.

Итак, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 между собой через сайлентблоки соединены:

  1. Предплечье;
  2. Растяжка;
  3. Стабилизатор.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает боковое смещение колеса, подкос предотвращает продольное перемещение колеса по отношению к кузову, а стабилизатор предотвращает раскачивание кузова при выполнении маневров или при проезде неровностей.

Но нагрузки, поступающие от колес на эти элементы, очень велики, поэтому их перемещение, даже если оно небольшое, должно быть обеспечено для частичного поглощения нагрузок и частичного их гашения, а не передачи их на кузов.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие передние стойки лучше для ВАЗ 2110. Одни выбирают заводские, потому что они недостаточно жесткие для них, другие предпочитают аналоги за их более мягкое и комфортное поведение.

Некоторые даже хотят установить на свою «десятку» спортивный вариант стоек, так как они самые жесткие, а пружины максимально толстые.


Спорт

Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите больше от вождения. Но с точки зрения производителя хорошо зарекомендовали себя устройства Samara CC20. При необходимости можно узнать, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между нефтью и газом (фактически нефть-газ). Первые дешевле с экономической точки зрения, но у них не такой большой температурный диапазон, поэтому зимой амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «выносливости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-производители:

  • КОНИ
  • Сакс
  • Каяба
  • Монро
  • Бриллстоун.

Все они имеют примерно одинаковые агрегаты, поэтому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Установка

Рекомендация. После замены продольного обруча необходимо проверить угол продольного наклона оси вращения в сервисном центре.

Устанавливаем продольную растяжку в обратном порядке.

Отверстие в распорке скошено с одной стороны. При установке прокладок фаска должна быть направлена ​​в сторону изгиба продольной распорки.

Сегодня мы поговорим о том, как заменить сайлентблоки ВАЗ 2110.

Подвеска является одним из наиболее нагруженных узлов автомобиля, так как она постоянно принимает на себя все колебательные движения колеса, которые передаются на нее от дорожного покрытия.

Демонтаж конструкции верхнего рычага

Чтобы снять и заменить сайлентблок на верхнем переднем рычаге, потребуется меньше сил и времени, чем с другой деталью. Порядок работы:

  1. автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата и надежно закрепить. Далее нужно подтянуть ручник;
  2. после этого снимается переднее колесо. Следующим шагом будет удаление опоры. Для снятия конструкции нужно открутить колесо и включить сошки, предварительно сделав ставку;
  3. разборка верхнего переднего рычага;
  4. с левой стороны конструкции откручиваем длинный болт. Наличие осевого люфта свидетельствует о необходимости замены сайлентблока;
  5. на следующем этапе вам предстоит выбить сайлентблок зубилом и молотком. Работу необходимо проводить аккуратно, чтобы не повредить другие детали подвески;
  6. не исключено, что автомобилист не сможет снять сайлентблок без использования дрели. После сверления деталь просто снимается; то придется установить новую деталь в посадочные места. Для вдавливания рекомендуется использовать втулку меньшего диаметра.

Остановимся на осевом люфте, устранить который можно двумя способами. Первый вариант предполагает замену штока. Этот способ не пользуется популярностью, так как элемент достаточно дорогой.

Чаще всего люфт устраняют проворачиванием дополнительных шайб.

После установки дисков возникает дополнительная проблема — глушитель не устанавливается на рычаг. Поэтому автовладелец должен обтачивать элемент ножовкой, и это отражается на сроке службы.

Читайте также: Сальник внутреннего шруса ваз 2114

Замена расходников, устранение осевого люфта

После демонтажа элементов подвески можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

С помощью заранее подготовленного специального приспособления старые сайлентблоки снимаются с поперечины, рычагов и стоек и запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смочить мыльным раствором.

Однако использование смазок на нефтяной основе не рекомендуется, так как они отрицательно влияют на резиновые элементы.

Что касается стоек стабилизатора, то их надо открутить от стабилизатора перед запрессовкой-выжимкой, так как они на него жестко посажены.

При сбивании лучше использовать молоток и пробить деревянную проставку.

После снятия стоек со стабилизатора резиновые втулки стягиваются и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Такое явление, как осевой люфт, часто возникает на предплечье.

Образуется, когда кронштейн кузова, к которому крепится рычаг, по каким-то причинам ослаб и между ним и металлической втулкой сайлентблока образовался зазор, благодаря которому сам сайлентблок получил возможность перемещаться по болту крепления.

Этот осевой люфт отрицательно влияет на работу подвески, поэтому его быть не должно. Но если он появился, есть два способа его устранения.

Можно попробовать сжать кронштейн. Но сделать это очень сложно, так как лучше не использовать молоток, даже через проставку, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Избавиться от осевого люфта намного проще с помощью шайб, помещенных между кронштейном и звуковым блоком.

Но по мануалу рекомендуется замена всего цевья с шарнирами

После замены всех расходников снятые элементы подвески устанавливаются на место.

После замены всех сайлентблоков на передней подвеске автомобиль должен быть отрегулирован по углам без ошибок.

Инструмент и приспособления

Для замены всех расходных материалов требуется не так много инструментов, но некоторые из них специфичны.

Итак, вам нужно:

  • Набор ключей, головок, ручек;
  • Комплект новых уплотнений и втулок;
  • Аппарат для выпрессовки и печати сайлентблоков;
  • Съемник шаровых опор;
  • Разъем;
  • Остановки;
  • Порок;
  • Молоток и деревянные распорки;
  • Мыльный раствор.

Устройство для распечатки и распечатки сайлентблоков.

Вы можете купить его или сделать самостоятельно.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков трубы разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип работы такого устройства очень прост.

Для выталкивания сайлентблока берется болт, на него надевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт проходит через втулку к сайлентблоку. С другой стороны на болт накидывается кусок трубы диаметром, равным диаметру посадочного места, типа рычага.

То есть труба должна упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее наденьте на болт еще одну шайбу, по окружности больше диаметра трубы, а затем накрутите гайку.

Выдавливание делается следующим образом: гайка, закручиваясь, будет тянуть диск на себя, упираясь в сайлентблок.

Установленная труба позволит ему покинуть посадочное место, а не упираться в другой диск.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что использовать отрезок трубы не обязательно, так как сайлентблок будет упираться в упорную шайбу уже тогда, когда она будет на месте.

Возможна даже запрессовка без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливается новый сайлентблок и рычаг, чтобы он и седло находились на одной оси.

Затем тиски сжимаются, и сам расходный материал становится на место. Но таким образом сайлентблоки можно установить только на опоры рычага и стабилизатора, а вот на поперечину устройство для замены все равно потребуется.

Замена растяжки

Растяжки на автомобиле предназначены для крепления двух противоположных стоек. Основная функция устройства такого типа – уменьшить гибкость этих стоек в условиях резкого поворота машины. Растяжка увеличивает силу тела, обеспечивает максимально комфортный поворот и улучшает обратную связь между автомобилем и водителем.

Основная причина поломки автомобильных растяжек в том, что они были неграмотно (или некачественно изготовлены) или установлены. Они должны быть и легкими, и максимально прочными – поэтому большинство качественных изделий этого типа изготавливаются из алюминия или углеродного волокна (углеволокна), но широкое распространение сегодня получили и стальные надставки.

Передняя подвеска. Особенности конструкции

Передняя подвеска ВАЗ 2110 независимая, телескопическая. В ее основе гидравлические амортизаторы и цилиндрические пружины, а также нижний рычаг с удлинителями и уголком крена.

Телескопическая стойка


1 — корпус клапана сжатия; 2 — шайбы компрессионного клапана; 3 — дроссель клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — зажим компрессионного клапана; 7 — гайка обратного клапана; 8 — пружина возвратного клапана; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — диск возвратного клапана; 11 — газовая тарелка клапана отдачи; 12 — поршень; 13 — тарелка перепускного клапана; 14 — пружина перепускного клапана; 15 — поршень; 16 — пружина поршня;

17 — втулка направляющая штока с фторопластовым слоем; 18 — держатель рулевой втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 — стержневая железа; 21 — держатель сальника; 22 — прокладка защитного кольца штока; 23 — защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса рейки; 25 — опора буфера сжатия; 26 — подшипник; 27 — чашка пружины; 28 — поворотный рычаг; 29 — ограничительная втулка тяги; 30 — корпус стойки; 31 — цилиндр; 32 — сливной патрубок

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки — это виброизолирующие детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомеров). Благодаря использованию вулканизированной технологии обработки сайлентблоки являются отличными демпферами и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной во время движения.

Эти детали, которые известны всем автолюбителям, необходимо время от времени менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос, как заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 своими руками. Пройдя его, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно легкой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, где наиболее сильны крутильные, радиальные и осевые колебания, и последующее их демпфирование.

Таким образом, сайлентблоки не только обеспечивают комфорт при езде, но и на значительный срок увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем производители сайлентблоков дают им срок службы 100 000 километров пробега. Но как было сказано ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики рекомендуют проверять состояние сайлентблоков ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а заменять их каждые 60-80 000.

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Это можно сделать на АЗС, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — разобрать все рычаги или балки и проверить прямо на них сайлентблоки. При наличии заметных дефектов на виброизоляторе (сильные царапины, сколы, трещины и так далее) необходимо их заменить.

Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114